Как правильно залить фундамент под баню — познаем суть

Настоящая русская баня — что может быть лучше для тела и души? Нет человека, который бы относился к ней равнодушно. Однако для каждого из нас это что-то свое, особенное: расслабиться, собраться веселой дружней компанией, погреться с веничком и т. д.

Фундамент под баню

Если почва песчаная, фундамент закладывают независимо от глубины промерзания, но не менее чем на полметра. Фундаменты делятся на ленточные и столбчатые. Столбчатые фундаменты состоят из отдельно стоящих столбов-опор. Делают их из кирпича, железобетона, бутового камня, бетона, бутобетона. На столбчатые фундаменты чаще всего устанавливают бревенчатые бани. Простые, непритязательные бани небольших размеров часто устанавливают на деревянные вертикальные столбы-стулья.

Каменные или кирпичные столбы размером 50х50 сантиметров располагают как под всеми углами (если баня небольшая), так и под стенами на расстоянии двух метров. Кроме того, столбы располагают и там, где наружные стены соединяются с внутренними. Размер бутовых столбов — 60×60 сантиметров, иногда над столбами устраивают специальную подушку из песка и гравия. Это имеет смысл делать при большой глубине заложения фундамента.

Кроме того, между столбами фундамента своими руками непосредственно под стеной бани выкладывают кирпичную стену. Однако лучше этого не делать — накапливается сырость. Под легкие бани можно ставить угловые кирпичные столбы 38×38 сантиметров, промежуточные — 38×25 сантиметров. Обратите внимание: красный щелевой и силикатный кирпич для кладки фундаментов использовать нельзя!

Какой фундамент выбрать для бани

Типы фундамента для бани бывают следующими: винтовыми, свайно-ростверковыми, ленточными, столбчатыми, монолитными.

Какой именно вариант выбрать, зависит от некоторых факторов:

  • тип почвы;
  • уровень подземных вод;
  • размер строения;
  • материал постройки.

Ленточный – это самый распространенный тип фундамента, который используют для большинства не слишком сложных построек. Он бывает монолитный и блочный.

Если участок земли, на котором предполагается строительство бани, находится под наклоном, то необходимо закладывать винтовым путем.

Свайно-ростверковый подразумевает под собой дополнительную обвязку брусом или швеллером по всему периметру. Такой тип фундамента подойдет для участков, где случаются поползни грунта. Металлические сваи забиваются в землю и заливаются раствором.

Для небольших банек, при слишком плотных почвах, можно использовать столбчатый фундамент. Столбы укрепляются по углам бани и в районах предположительных стыков стен.

Монолитный тип основы очень практичен. Его используют для всех видов грунта и почти для всех строений, которые делаются своими руками. Это цельная бетонная плита, с ее помощью снижается давление на землю.

Два типа фундамента для бани: мелкозаглубленный ленточный и столбчатый (свайный)

Мы будем рассматривать два типа оснований под баню, обозначенных в подзаголовке по той простой причине, что их чаще всего используют в индивидуальном строительстве в силу надежности, простоты возведения и экономичности. Но применение каждого из них должно быть обосновано объективными причинами. Например, столбчатый фундамент для бани – простой выход из ситуации, когда грунт на участке нестабильный и пучинистый. В свою очередь ленточный мелкозаглубленный тип основания позволяет решить ряд конструктивных проблем при строительстве бани, в том числе его возведение лишает удовольствия проведения работ с цоколем, обвязки столбов и т.д. Как говорится, в каждом решении есть свои плюсы и минусы.

Перед постройкой бани не поленитесь тщательно изучить состав грунта в месте возведения святая святых. Для этого можно воспользоваться обычным садовым буром: скважина глубиной 1,5-2 метра позволит вам оценить состав пластов грунта и остановить свой выбор на определенном типе фундамента под баню. Предположим, что вы пробурили скважину или выкопали подходящую яму:

  • если верхняя часть состоит из плодородного слоя (30 см), торфа, смеси песка и глины, а грунтовые воды находятся ниже 2 м, то лучше остановить выбор на ленточном фундаменте малого заглубления;
  • если наблюдается мелкий гравий, песок, глинистая почва и суглинок, то можно подумать над обоими типами фундаментов. Выбор зависит от глубины промерзания грунта. Если он больше 70 см, лучше отдать предпочтение столбчатому (свайному) фундаменту;
  • плотные слои крупнозернистого песка, наличие скальных пород (плотных несущих пластов грунта) – все это свидетельствует в пользу ленточного основания с небольшим заглублением в грунт и является идеальным фундаментом для бани из блоков или древесных стройматериалов.

Взвесив все «за» и «против» можно приступать к возведению основания для бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

По ряду причин многие индивидуальные застройщики отдают предпочтение ленточным фундаментам малого заглубления. Возможно все потому, что ленточный фундамент своими руками построить достаточно просто. Говорить о том, что такой выбор является оптимальным сложно – чаще всего он обоснован наитием ввиду традиционного использования «ленты» в качестве основания для различных построек. На рисунке ниже представлена схема такого фундамента для коробки 6 на 4 м с несущими стенами по периметру сооружения и в центральной его части. Ширина ленты фундамента для бани стандартная – 300 мм. Для возведения такого основания потребуется: 4 (количество продольных)×6 (количество стен) = 24 м прутка арматуры диаметром 12 мм, а также соответствующий метраж (примерно 40 м при шаге 500 мм) стальных прутов диаметром 8 мм для проведения вязки.

Процесс возведения начинается с разметки участка и рытья траншей глубиной около 400 мм. Дно траншей заполняется 200 мм слоем песка, который плотно утрамбовывают подручными средствами. При этом песок обильно смачивают песком, чтобы он не давал усадку. Качество работы проверяется следующим образом: плотно утрамбованный песок не должен сохранять отпечатки подошвы человека, наступившего на него. Далее возводится опалубка, стенки которой по возможности гидроизолируют. Дно траншеи также желательно накрыть плотным полиэтиленом или другим материалом. На следующем этапе вяжут арматуру, укладывают каркас и заливают его бетоном (цемент:песок:щебень – 1:3:3).

Столбчатый (свайный) буронабивной фундамент

Простым и достаточно экономичным вариантом является возведение столбчатого фундамента для бани. Рассмотрим схему расположения столбов на примере все той же коробки 6 на 4 м. В нашем случае придется пробурить 16 скважин и, соответственно, возвести 16 опор.

Расстояния между столбами выдерживается в зависимости от нагрузки, но не более 2 м (несмотря на то, что каждый такой столб может выдержать от 4 до 8 т. массы постройки, а сама баня относится к легким строениям). Вы должны знать о глубине промерзания, характерной для вашего региона и, исходя из этих данных, пробурить скважины на глубину, превышающую полученное значение на 300-500 мм. Это позволит рассчитывать на должное сопротивление грунта к нагрузкам на подошву столбов. На дно траншеи засыпают слой песка, который плотно утрамбовывают. Далее следует слой бетонного раствора, который будет выполнять функцию подошвы буронабивной сваи.

Еще до момента затвердевания слоя бетона в сваю помещают асбестоцементную трубу, которая послужит в качестве формы для столба. В нее помещают три прутка стальной арматуры, длина которых соответствует длине трубы. По бокам труба обсыпается грунтом, который тщательно уплотняют, добиваясь вертикального положения «формы». После этого ее заливают бетоном, а в верхней части устанавливают оголовок из листовой стали. Такая свая готова к нагрузке уже через пару суток!

(Пока оценок нет)

Кирпичная баня

Для кирпича меньше ограничений в выборе места под строительство и при реализации конфигурации помещений. Под здание бани выбирают огнеупорный материал.

Из плюсов кирпичной бани выделяют:

  • пожарную безопасность;
  • срок службы;
  • экологичность;
  • разнообразие проектов;
  • простоту эксплуатации.

Глина, из которой делаю кирпич, — природный материал, поэтому можно говорить о его экологичности. Древесину на этапе строительства бани обрабатывают антипиренами и препаратами против гнили, которые несут с собой вредные примеси. Поджечь блоки невозможно, что важно для здания, т. к. используют твердотопливные печи, в топке которых температура достигает 600°.

Баня из кирпича прослужит 60 и больше лет при должном уходе. Строение из бруса выдерживает такой же срок, но расход на обслуживание выше в 2—3 раза. Оцилиндрованный или строганный брус не изгибают, что мешает созданию дизайнерских построек. Форму стены бани из блоков делают криволинейной, если этого требует проект.

При выборе материала учитывают минусы:

  • теплоемкость;
  • необходимость утепления;
  • влагопоглощение;
  • цена;
  • фундамент.

Теплопроводность кирпича выше, чем у древесины, поэтому необходимо утепление бани изолятором. Микропоры в блоках впитывают влагу, разрушаясь от перепадов температур и теряя прочность. Проект бани из кирпича может обойтись дороже такого же по габаритам из оцилиндрованного бревна. Вес постройки требует прочного фундамента, что также увеличивает затраты и создает проблемы на нестабильных грунтах.

При возведении стен кирпичной бани используют колодцевую кладку, особенностью которой является наличие воздушной прослойки между плоскостями. Такой подход позволяет утеплять поверхность изнутри. Из блоков применяют:

  • красный керамический кирпич;
  • красный поризованный кирпич.

Керамический подойдет для облицовки и кладки. Блоки производят полнотелыми или пустотелыми. Первые обладают большей несущей способностью, вторые — теплоизоляционными свойствами. Полнотелый кирпич укладывают в два ряда, если из него возводят стены бани. Пустотелый не подходит для цоколей и дымоходов.

Поризованные блоки представляют собой формованную смесь с глиной, в которую добавляют опилки. При обжиге последние превращаются в пепел, образуя пустоты, что важно для теплоизоляционных свойств. Теплопроводность сравнима с той, которой обладает оцилиндрованный брус. Преимущества: звукоизоляция, небольшой вес и прочность.

Совет! Если предусмотрено утепление стен бани минеральной ватой и обустройство гидроизоляции, то подойдет и силикатный кирпич для строительства.

Перед строительством кирпичной бани выбирают место на участке согласно нормам СНиП. Ее удаляют от соседского забора на 1 м. При этом скат кровли должен заканчиваться на участке владельца. Если на территории соседа есть постройка из древесины, то расстояние от бани до нее должно быть больше 15 м. Такой же промежуток выдерживают до открытых источников питьевой воды и лесного массива. Не примыкающую к дому кирпичную баню удаляют на 8 м и от проезжей части на 5 м.

Читайте также:  Вертикальная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

После выбора территории определяются с проектом, который необходим для подсчета строительного материала и расчета подводимых коммуникаций. Количество блоков для стен определяют делением площади поверхности на площадь кирпича. Учитывают толщину шва, чтобы не было излишка. Выбирают тип скатной или плоской кровли для кирпичной бани.

Окна и двери для бани из кирпича приобретают пластиковые. Они устойчивы к воздействию влаги и не деформируются при перепаде температуры. Под красный кирпич подойдут ламинированные рамы с имитацией древесины. Одну створку делают открываемой для проветривания. Внутри парилки ставят небольшое окно для снижения теплопотерь. Входную дверь в баню делают деревянной или пластиковой.

Предварительные работы

Перед тем как приступать к работе, рекомендуется разровнять площадку, убрав с нее верхний слой почвы, используя для данной цели длинный шнур. Сделайте чертежи и нанесите разметку.

Важно! Не забывайте о том, что ширина фундамента должна быть на десять сантиметров больше стены. Точность разметки нужно проверять, используя прямоугольный треугольник и уровень.

Основание также имеет большое значение. Однако, учитывая тот факт, что сооружение не тяжелое, можно обойтись без ленточного фундамента, делая выбор в пользу небольших опор. По углам необходимо соорудить коробы, что нужны для заливки столбов.

Выполнять все работы можно самостоятельно или же воспользоваться помощью специалистов. Их расценки разные и зависят от уровня мастерства человека, его опыта работы и оценки труда.

Правила возведения фундамента для бани своими руками

Выбор места для строительства бани предполагает соблюдение таких требований:

  1. Не ближе 3 м от забора с соседским участком. Нужно предусмотреть, чтобы тень от строения не падала на их землю.
  2. Нельзя ввести строительство под линиями электропередач или над подземными коммуникациями.
  3. Ближе 5 м не должно быть высоких деревьев, так как их корни могут разрушить фундамент.
  4. Расположение сливной ямы или септика на отдалении 7 м от дома и 25 м от водозаборного колодца.
  5. Вход в строение и территорию около него следует скрыть от посторонних взоров.

Следует продумать вопрос с водопроводом. Здесь есть два варианта. Первый — провести ввод от центральной линии, если дом к ней подключен. Трубы лучше проложить под землей, чтобы исключить вероятность из замерзания в холодное время года. Если водоснабжение осуществляется из собственной скважины, на чердаке бани можно установить бак с подогревом от дымоходной трубы котла.

Особенности возведения

О нужном количестве глиняной почвы нужно позаботиться заранее, поскольку недостающую часть материала трудно будет найти, что сделает выбор такого вида основания невыгодным.

Укладывать глину следует слоями по 100 мм, поочередно утрамбовывая. На укладку материала понадобятся сутки, еще трое, чтобы почва слежалась, покрылась твердой коркой. После этого фундамент будет готов к предстоящей нагрузке.

Особенности возведения

Сверху наносят гидроизоляционный материал (керамзит, рубероид). Такое основание не только устойчивое, теплоизоляционное, но и выносливое, поскольку способно одинаково распределить тяжесть габаритной конструкции. Данный вид фундамента не считается котлованным.

Армирование опалубки

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Армопояс изготавливается из толстой арматуры ({amp}gt;12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента

Армирование и прокладка коммуникаций

Как разметить фундамент под баню

Начальный этап разметки не отличается для разных типов фундаментов: нужно построить четырехугольник с прямыми углами.

Общие принципы

Построение прямого угла — задачу можно решить «механически» или же с помощью вычислений.

Уровень лазерный BOSCH PLL 1 P

С вычислениями просто: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, а катеты — это наши стены. Упрощенно можно пользоваться случаем с целыми числами: 3² + 4² = 5². Для этого берется бечева 12 м и концы ее соединяются очень точно. На 3 и 4 метра ставятся отметки. Достаточно растянуть бечеву в треугольник, чтобы между меньшими сторонами (3 и 4) образовался четкий прямой угол.

Механические способы — это либо воспользоваться угольником из реек, либо лазерным уровнем (о последнем расскажет видео).

Так или иначе, начинается все с самого нижнего угла будущей бани, где забивается первый колышек и от него строится прямой угол с заданными сторонами.

Затем проверяется диагональ и строится следующий прямой угол. Так — пока все углы не будут простроены. Угловые точки отмечаются колышками.

Следующий этап — это разметка внутреннего или внешнего контура (в зависимости от того, какой вы еще не сделали). Угловые точки также отмечаются колышками.

Обноска — следующий этап разметки.

В землю на расстоянии 1,5-2 метра от начальных колышков вбиваются стойки из двух столбиков с одной или двумя перекладинами (см. ниже). Это стойки обноски.

Они вбиваются в землю с таким расчетом, чтобы кромка перекладины была на определенном уровне:

  • обреза ленточного или плитного фундамента;
  • края трубы, сваи или столба свайного или столбчатого фундамента (для фундаментов с ростверком делаются две перекладины — уровень столба/сваи и уровень ростверка).

Строительные нити, натянутые по рискам на перекладинах, образуют в воздухе внутренние и внешние контуры фундамента.

Как разметить фундамент под баню

Глубину траншеи или ямки отсчитывают от обноски с таким расчетом, чтобы периметр был ровный независимо от рельефа.

Теперь разберем, как правильно разметить фундамент под баню в зависимости от его типа.

Нюансы для разных видов фундаментов

Для ленточного на перекладине обноски делаются следующие риски:

  • ось стены в центре;
  • ширина ленты фундамента (ось по ее центру);
  • ширина подушки под основу.

Очень рекомендуем посмотреть видео, в котором дельно говорится об использовании лазерного уровня при разметке ленточного фундамента:

Обноска столбчатого или свайного фундамента отмечает:

  • высоту фундамента (обрез свай или столбов);
  • высоту ростверка;
  • оси столбов или свай.

Угловые опоры отмечены сразу пересечением нитей. Промежуточные опоры отмеряются после. Осевые точки опускаются на землю с помощью отвеса и отмечаются колышками.

Перед бурением или копанием ямок строительные нити убираются.

Разметка плитного проще всего, потому что нужно отметить только границы плиты.

ВАЖНО! Котлован делается шире плиты на 1-2 метра, поэтому обноску желательно вкапывать дальше границ будущего котлована.

Какой марки бетон нужен для фундамента бани

При изготовлении бетонного раствора своими руками необходимо применять цемент марки М400, речной песок и щебень. Состав раствора соответствует соотношению:

  • 1 ведро цемента;
  • 3 части песка;
  • 4 ведра щебня;
  • 1 ведро воды.

Рекомендации по приготовлению бетона:

  • компоненты не должны содержать посторонних включений (глина, земля, мусор);
  • марка щебня должна быть в 2 раза выше марки бетона;
  • летом рекомендуют применять холодную воду, зимой – теплую.
Какой марки бетон нужен для фундамента бани

Пропорции цемента, песка и щебня для приготовления бетона

Совет! Оборудование, необходимое для заливки бетона, желательно подготовить заранее и разместить его как можно ближе к месту строительства.

Если не получается залить раствор за один раз, в местах соприкосновения могут образоваться мосты холода.

При температуре ниже 4 оС рекомендуют добавлять пластификаторы, чтобы бетон не замерзал. После заливки раствора в опалубку щупом прокалывают смесь, чтобы выпустить воздух. Опалубку разбирают через 7 дней, после затвердения бетона и дают ему скрепиться в течение 30-40 дней.