Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную

Примечание: весь цикл работ по сооружению основания здания, от первого осмотра площадки до его готовности к наложению перекрытий и возведению стен, называется заложением фундамента. Изучая материалы по теме, имейте в виду, что заложение фундамента и его заглубление в грунт – вещи разные. Также не следует путать работы по заложению фундамента с величиной заложения в стены плит перекрытий, балок и перемычек. В общем, контекст, контекст и еще раз контекст.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Столбчатый фундамент — простой в монтаже и доступный по стоимости материалов

По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:

  • Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
  • Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
  • Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
  • Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
  • Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
  • Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
  • Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
  • Относительная низкая итоговая стоимость.
  • Армирование столбчатого фундамента осуществляют с помощью стальных прутков

    При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

  • Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
  • Исключено создание подвальных помещений.
  • Виды столбчатых фундаментов

    Общая схема столбчатого фундамента

    Фундамент на столбах и его свайный собрат устроены похоже, см. рис: на столбы, заглубленные в грунт, наложен опорный пояс, распределяющий нагрузку на них. Он же образует подпол здания, может выполнять и функции цоколя, для чего снабжается отдушинами. Столбы расставляются по определенным правилам согласно расчета (см. далее), причем пролеты между ними выдерживаются в пределах 1,5-2,5 м. Больше или меньше нельзя, либо нагрузка ляжет неравномерно и вызовет такую же неравномерную осадку здания, либо опоры станут мешать друг другу нести ее, с тем же результатом.

    Столб потому и столб, что приспособлен нести только сосредоточенную постоянную нагрузку, направленную сверху вниз по вертикали. Свая – столб, заглубленный в грунт на некую вполне определенную величину. В этом «некую» все и дело, но к разнице между сваей и столбом мы вернемся ниже. Пока же посмотрим, в чем они сходны: тот и другой сам не распределяет по опорам весовые и климатические нагрузки от здания, для этого нужна система дополнительных горизонтальных связей. По их устройству и характеру работы в конструкции столбчатые фундаменты разделяются на виды, см. рис:

    Виды столбчатых фундаментов

    Примечание: во всех случаях противопучинная подушка формируется в рукаве из геотекстиля, а все части фундамента, контактирующие с ней и грунтом, укутываются гидроизоляцией – 2-мя слоями рубероида на битумной мастике.

    Т. наз.

    Это сокращение в последнем пункте употреблено не зря. Дело в том, что столбчато-ленточного фундамента с точки зрения строительной механики и механики грунтов не существует. Свайно-ленточный возможен, но, если к ленте как несущей конструкции снизу прилепить столбы, то в смысле восприятия нагрузки они окажутся в своего рода тени и ленте ничем не помогут. При быстром промерзании во время заморозка насыщенного влагой грунта могут и повредить вследствие неравномерности пучения по глубине. Проще и дешевле будет пустить лишний бетон и земляные работы на уширение ленты или увеличение ее заглубления, смотря по местным условиям. Этого вопроса мы еще коснемся.

    Читайте также:  Как крепить фасадные панели на фундамент?

    Технология гидроизоляции

    Еще совсем недавно технология укладки рубероида на фундамент не блистал сложными операциями. Чаще всего его укладывали на верхнюю горизонтальную поверхность, и этим все ограничивалось. Боковые плоскости обычно обрабатывались горячим битумом. Все это было ненадежно и работало не более 10 лет.

    Современные технологии требуют другого подхода. Вот последовательность проводимых гидроизоляционных операций.

    • Все плоскости фундамента очищаются от пыли, проверяются на предмет дефектов, которые обязательно замазываются ремонтным раствором (можно цементно-песчаным).
    • Далее, когда все просохнет, производится грунтовка праймером.
    • После высыхания и этого слоя на плоскости фундамента наносится битумная мастика. Лучше в два-три слоя, каждый из которых должен перед нанесением следующего хорошо высохнуть.
    • Перед кладкой самого материала, подрезанные по размерам полосы необходимо прогреть газовой горелкой.
    • Производится их монтаж с нахлестом в 10 см между полосами. Не забываем края рубероида промазать мастикой для лучшего скрепления и герметизации полотна гидроизоляционного слоя.
    • И опять производится прогрев уже всего уложенного материала.

    Внимание! Если горелки под рукой нет, то можно обойтись и без нее. Только для промазки гидроизоляции необходимо приобрести мастику с повышенной вяжущей способностью.

    Данная технология используется для гидроизоляции ленточных фундаментов, когда закрывается рубероидом их цоколь или подвальное помещение. При этом чтобы клеящий состав скреплял полосы гидроизоляции хорошо, необходимо позаботиться о проветривании цокольного этажа. Повышенная влажность – враг мастики.

    Кстати, заливая фундамент, используется опалубка. Так вот если эта конструкция собирается из деревянных пиломатериалов, то между элементами (досками) остаются щели и зазоры, через которые бетонный раствор протекает, увеличивая тем самым его расход. Поэтому опалубка с рубероидом, наклеенным на внутреннюю ее поверхность, решает данную проблему.

    Гидроизоляция столбчатого фундамента

    Для сооружения столбчатого фундамента рубероид также используется. Но есть здесь один непростой момент. Что такое столбы фундамента? Это уходящие в глубину скважины, залитые бетонным раствором. Понятно, что ту часть, которая располагается над землей, гидроизолировать несложно. Технология та же, что была описана выше. А что делать с той частью, которая располагается в земле.

    Ведь опалубка в этом случае не применяется, чтобы на нее закрепить сам материала. Потому что стенки скважины и будут выполнять ограничительные и формирующие функции. Поэтому выход один – сделать из рубероида что-то в виде опалубки, по форме напоминающей цилиндр, то есть, форму скважины.

    Сам процесс сооружения столбов будет выглядеть так:

    • Выкапывается буром скважина.
    • В нее делается подсыпка из песка. Это будет подушка, которую надо обязательно утрамбовать.
    • Делается из рубероида цилиндр по размерам скважины: диаметр и глубина. Скрепление краев производится битумной мастикой.
    • Этот цилиндр опускается в колодец, туда же устанавливается металлический армирующий каркас.
    • Ставится опалубка, формирующая цоколь. Можно использовать кусок пластиковой трубы.
    • Заливается бетонный раствор.
    Технология гидроизоляции

    Рубероидный цилиндр надо установить так, чтобы его выступающая часть над землей была по длине равна цокольной части фундамента. Это надо еще учесть на стадии изготовления цилиндра.

    Гидроизоляция плитного фундамента

    Гидроизоляция фундамента рубероидом (имеется в виду плитного) практически ничем не отличается от горизонтальной изоляции. Но есть и свои особенности. На что необходимо обратить внимание.

    Технология гидроизоляции
    • Перед кладкой изоляции необходимо по всему периметру плиты откопать траншеи шириною 1 м и глубиною больше толщины фундаментной плиты на 50 см.
    • Сама плита очищается, и на ней заделываются дефекты.
    • После этого вся площадь обрабатывается двойным слоем грунтовки.
    • Далее производится гидроизоляция.

    Для этого сначала нарезаются полосы материала такой длиною, чтобы они полностью захватывали не только горизонтальную плоскость, но и вертикальные одновременно. То есть, гидроизоляционный слой должен получиться монолитным. Как и в предыдущих случаях полосы укладываются внахлест (10 см) на предварительно обмазанную мастикой поверхность. Все обязательно подогревается горелкой. Второй слой укладывается поперек первого. Вот такая несложная технология.

    Технология гидроизоляции

    Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

    Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

    Читайте также:  Из чего лучше построить дом — плюсы и минусы строительных материалов

    Полезный совет! Столбчатый фундамент – оптимальное решение для облегчённых построек, объёмный вес которых не превышает 1000 кг/м3 (каркасных домов, бань, хозблоков, садовых домиков, террас, навесов, гаражей, летних кухонь, беседок и т.п.).

    Столбчатый фундамент — простой в монтаже и доступный по стоимости материалов

    По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:

    Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).Не требуют подготовительных работ по выравниванию быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).Не нуждаются в сложной и дорогостоящей и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).Относительная низкая итоговая стоимость.

    Армирование столбчатого фундамента осуществляют с помощью стальных прутков

    При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

    Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных создание подвальных помещений.

    Столбчатый фундамент из мелких бетонных блоков

    Намного быстрее можно построить столбчатый фундамент из бетонных блоков размером 200 мм х 200мм и высотой 400 мм. Технология укладки блоков аналогична с технологией кирпичной кладки. Особенностью устройства блочных столбов является необходимость выполнения обмазочной битумной гидроизоляции боковых поверхностей и прокладочной гидроизоляции из рубероида в 2 слоя нижнего бетонного блока. Монтируются бетонные блоки на цементно-песчаном растворе, швы между ними заполняются раствором.

    Для возведения каркасного дома столбчатый сборный фундамент из бетонных блоков будет идеальным решением.

    Сборка фундамента из полистирола своими руками

    Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

    Полистирольная система собирается быстро

    Сборка фундамента из полистирола своими руками

    Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

    Подготовительный этап работы

    Переходим к основному в теме как самому сделать столбчатый фундамент своими руками. Залогом благополучного достижения цели является правильная подготовка, а заключается она в создании проекта будущей конструкции. Первым делом вы должны определиться с глубиной погружения столбов, все зависит от того, какой вам нужен фундамент — заглубленный или мелкозаглубленный (критерием выбора является тип почвы).

    Что же касается количества опор под фундамент, этот показатель определяется массивностью будущего здания. Стандартом считается интервал между составляющими основания 1-1,5 м. В случае с более легкими по весу постройками можно устанавливать их только по углам.

    Подготовительный этап работы

    Подготовка строительной площадки заключается в ее освобождении от растительности, произведении разметки согласно заранее составленному плану. Затем по углам забиваются колышки, а между ними натягивается нить, ею ограничивается периметр несущих стен.

    Отметка мест заливки бетона начинается вдоль полученных линий (от углов). Чтобы обеспечить естественный отвод воды (талой, дождевой) вокруг дома, который планируется возвести, делаются дренажные канавы. Процедура не является обязательной, она осуществляется при необходимости.

    Пошаговая инструкция строительства своими руками

    • тип грунта на участке;
    • уровень пролегания грунтовых вод;
    • уровень промерзания почвы;
    • тип строения, его этажность, из каких материалов оно сооружается;
    • материалы, из которых предполагается возводить сам фундамент;
    • дополнительные нагрузки.

    Конечно, можно воспользоваться онлайн калькуляторами, но только не для основательных домов. Для бань, веранды, сарая его использовать можно. И то никто не дает гарантии стопроцентной правильности проведенных расчетов.

    Читайте также:  Какие бывают фундаменты для строительства частного дома

    Принципы расчета

    Для изготовления опалубки своими руками важно правильно оценить выбор материала и провести расчет потребного его количества. Особый интерес представляет наиболее распространенная деревянная конструкция.

    Рекомендуем: Монолитная плита фундамента своими руками. Как правильно залить плитный фундамент под частный дом?

    Она монтируется из щитов длиной 2,5-3 м, изготовленных из досок толщиной 20-40 мм. При использовании фанеры или ОСБ толщина листов должна быть не менее 1 мм.

    При выборе конструкции учитываются такие рекомендации:

    • при высоте опалубки 30-50 см и расстоянии между вертикальными стойками 60 см необходимая толщина ее стенки составляет 25 мм, а при шаге стоек 1 м – 40-45 мм;
    • при высоте опалубки до 1 м – 40-45 и 50-60 мм, соответственно;
    • при высоте до 1,5 м – 45-50 и 60-62 мм, соответственно;
    • при высоте до 2 м – 50-55 и 65-70 мм, соответственно.
    Принципы расчета

    Для того, чтобы обеспечить изготовление опалубки из досок толщиной 22-25 мм при ее высоте порядка 1,5-2 м, необходимо устанавливать вертикальные стойки с шагом 30-35 см. При использовании досок толщиной 40 мм для такой опалубки шаг можно увеличить до 45-50 см. Таким образом, толщина стенок, высота и шаг стоек взаимосвязаны, что необходимо учитывать при проектировании.

    Перед началом строительства следует рассчитать потребность в досках. Обычно, они приобретаются стандартной длины 6 м, а затем разрезаются пополам. Оптимальная ширина – 12-15 см. Количество досок определяется по числу рядов и периметру.

    Число рядов получается, если разделить высоту фундамента на ширину доски. Количество досок в одном ряду определяется путем деления периметра дома на 6. Общее количество равно произведению этих 2-х параметров. Для сведения, в 1 куб.м содержится 64 доски шириной 15 см и толщиной 25 мм.

    Металлическая опалубка рассчитывается аналогично. Следует учитывать, что наиболее часто используется стальной лист толщиной 1 мм и размером 1,5х2,5 м. Исходя из этих размеров, следует определить оптимальный раскрой листа.

    Достоинства и недостатки основания

    Пластик является универсальным, недорогим, химически неактивным строительным материалом. Столбчатый фундамент из труб ПВХ можно легко возвести самостоятельно при наличии минимальных знаний и навыков по данному вопросу. Достоинства и недостатки такой конструкции приведены в таблице далее.

    Плюсы применения пластиковых труб Минусы созданной конструкции
    1 материал легко разрезать на фрагменты нужной длины, трубы защищают бетон от почвенных вод основание столбчатого типа исключает возможность сооружения подвального помещения, погреба, либо подсобки, под постройкой
    2 в работе не требуется использовать грузоподъемную технику трубы могут лопаться при падении температуры ниже -15 градусов, по этой причине находящиеся над поверхностью земли их части утепляют и облицовывают
    3 использование труб позволяет возвести основание в максимально короткие сроки и быстро приступить к строительству дома, либо другой постройки допустимая нагрузка на один столб составляет примерно 4 тонны, поэтому на таком основании строят относительно нетяжелые сооружения
    4 уменьшенные затраты на сооружение фундамента из-за более низкой стоимости рабочих материалов и экономии на услугах строителей, земляных работах: по сравнению с монолитным типом они меньше практически в 3 раза план расположения фундаментных опор должен быть составлен с максимальной точностью, потому что при просадке какой-либо из них вся конструкция деформируется, вплоть до полного разрушения возведенного строения
    5 возведенное на возвышающихся над поверхностью земли опорах здание, защищено от подтоплений, которые могут случиться во время дождей и паводков, также в этом случае подводить и обслуживать в дальнейшем коммуникации легче, быстрее по сравнению с ленточным или плитным основанием, столбчатое – относительно недолговечно: срок его эксплуатации составляет от 50 до 80 лет, а у монолита – 100-150 лет

    Основание столбчатого типа путем заливки раствором на цементной основе труб ПВХ можно построить быстро. Пластиковая опалубка имеет хорошие эксплуатационные характеристики, защищает бетон, стоит дешево. При этом всю работу просто можно выполнить своими руками.

    Залитая раствором опора из канализационной трубы