Как сделать правильно ленточный фундамент

Ленточный фундамент как сделать правильно, в каких случаях стоит применять, виды и ошибки при строительстве. Имея практически универсальные характеристики ленточное основание успешно закладываются под постройки любого типа и назначения: от ограждений до жилых домов.

Ленточный фундамент как сделать правильно

Ленточный фундамент как сделать правильно, в каких случаях стоит примерять, виды. Такой тип основания представляет собой непрерывную ленту, укладываемую под всеми несущими стенами здания и заглубляемую в землю от 30 см и выше в зависимости от типа постройки. В зависимости от типа конструкции и способа возведения различают:

Монолитные (армируемые и заливаемые из бетона) и сборные ленточные фундаменты. Первые признаны более надежными и долговечными, вторые – бюджетными и подходящими при ведении строительства на сухих и стабильных грунтах и малом весе стен и перекрытий. При этом сборные конструкции могут возводится из бута, фундаментных блоков заводского качества, шлакоблока или кирпича и иметь разные характеристики при равных остальных параметрах.

Ленты мелкого и глубокого заложения, соответственно размещаемые на глубине в пределах 50-70 см или на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Первый вариант выбирается при ведении строительства на устойчивых и слабопучинистых грунтах, второй – при наличии в проекте подвала или подземного гаража, высоком весе постройки или сильном морозном пучении почвы.

Ленточные фундаменты с прямоугольным, Т-образным и трапециевидным сечением. Фундаменты с расширенным книзу основанием лучше выдерживают подвижки и пучения грунта при меньшем расходе бетона, но имеют более сложную технологию заложения.

Преимущества таких оснований проявляются в выдержке существенных весовых нагрузок и подвижек морозного пучения грунта, надежности, долговечности, возможности ведения строительства на неоднородных грунтах, в том числе – при проведении работ своими силами. К недостаткам ленточного основания относят лишь большую смету и потребность в принятии дополнительных мер на участках с насыщенными влагой грунтом. Как следствие, их рекомендуют выбрать при заложении фундамента жилых домов на любых грунтах, за исключением торфяников и плывунов. Также этот тип основания считается оптимальным при наличии в проекте подвала или при планировании утепления полов по грунту.

Глубина заложения и ее влияние на постройку

Перед тем как определить глубину заложения фундамента, нужно понять, зачем вообще это делается.

А делать это надо из-за чрезвычайно серьезного влияния и особенностей фундаментных конструкций, которое они оказывают на будущее здание.

Как мы все знаем, именно от фундамента зависит, что станет с постройкой в дальнейшем. Под постройку фундамент подбирают отдельно, и он должен отвечать ее особенностям.

Легкий дом, например, деревянный, состоящий из обычного бруса, клееного бруса и т.д. устоит и на легком фундаменте. Однако установи мы тяжелый двухэтажный кирпичный дом на тот же легкий фундамент, и нас ждет масса проблем в будущем. Причем проблем серьезных, вплоть до разрушения.

Глубина же фундамента определяется очень тщательно. На ее расчет пускают массу усилий, а все потому, что от нее зависит, каким должно быть будущее строение, сколько оно простоит и т.д.

Плохо осуществленный расчет глубины – большой риск. Неправильное заглубление рано или поздно даст о себе знать. Образовавшиеся проблемы могут быть незначительными, но только поначалу.

Со временем здание рискует просесть, из-за неравномерной просадки фундамент рано или поздно треснет. Что делать в такой ситуации? Только ремонтироваться и надеяться на лучшее.

Читайте также:  Монолитная плита на винтовых сваях своими руками

Впрочем, еще более неудачный расчет иногда приводит к серьезной просадке дома по всему периметру, выдавливанию углов, смещению центральных осей и т.д. Вот почему очень важно рассчитать этот параметр правильно.

к оглавлению ↑

чего зависит глубина заложения фундамента?

Глубина заложения фундаментов является одним из основных факторов, обеспечивающих необходимую несущую способность и деформации основания, не превышающие предельных по условиям нормальной эксплуатации.

Глубина заложения фундаментов определяется:

а) конструктивными особенностями зданий или сооружений (например, жилое здание с подвалом или без него), нагрузок и воздействий на их фундаменты;

б) глубиной заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубиной прокладки инженерных коммуникаций;

в) инженерно-геологическими условиями площадки строительства (физико-механические свойства грунтов, характер напластования и пр.);

г) гидрогеологическими условиями площадки и возможными их изменениями в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений;

д) глубиной сезонного промерзания грунтов.

Глубина заложения фундаментов исчисляется от поверхности планировки (рис.Ф.9.3,а) или пола подвала до подошвы фундамента (рис.Ф.9.3,б), а при наличии бетонной подготовки – до ее низа.

 чего зависит глубина заложения фундамента?

При выборе глубины заложения фундаментов рекомендуется[1]:

а) предусматривать заглубление фундаментов в несущий слой грунта не менее чем на 10-15 см;

б) избегать наличия под подошвой фундамента слоя грунта, если его прочностные и деформационные свойства значительно хуже свойств подстилающего слоя грунта;

в) стремиться, если это возможно, закладывать фундаменты выше уровня грунтовых вод для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ.

Рис.Ф.9.4. Заложение соседних фундаментов на разной глубине

Допустимая разность отметок заложения столбчатых фундаментов (или столбчатого и ленточного) определяется по формуле

где a – расстояние между фундаментами в свету; j Iи cI– расчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта; p – среднее давление под подошвой расположенного выше фундамента под действием расчетных нагрузок.

Хозяйственные постройки

Отдельно стоящие здания на загородном участке требуют к себе не меньше внимания, чем жилой дом. При возведении небольших и легких построек тоже важна глубина заложения ленточного фундамента. Для бани его можно сделать на глубину от 50 до 70 сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы выдержать вес деревянной постройки.

Для надежной эксплуатации подсобных помещений принимают во внимание не только вес конструкции. Учитывают и все остальные показатели, влияющие на расчет глубины заложения ленточного фундамента.

Аналогичные расчеты для обустройства фундамента рекомендуется провести и для других хозяйственных сооружений: сарая, мастерской, гаража, курятника или хлева для содержания животных.

Где можно использовать — применение

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства низкоэтажных жилых домов и других сооружений из тех материалов, которые не создадут значительного давления на подошву фундамента. К таким сооружениям и материалам относят:

  • бревенчатые срубы;
  • ячеистые бетоны – пенобетон, газосиликатные блоки;
  • облегченная кладка кирпича;
  • каркасно-щитовые постройки.

При обустройстве фундамента большей ширины на нем можно возводить тяжелые дома из бруса или бревна. Но в этом случае грунт будет промерзать на меньшую глубину и есть вероятность деформирования фундамента. Таким образом, если планируется постройка монументального здания – лучше обустроить ленточный монолитный фундамент.

При этом следует знать, что увеличение ширины ленты мелкозаглубленного фундаменты делает возможным строительство более тяжелых домов с мансардой. Большая ширина фундаментной ленты (соответственно, и цоколя) способствует снижению глубины промерзания грунта в пространстве под полом.

Монолитная плита для дома из газобетона

Тип «плавающего» фундамента. Устройство плиты под всей площадью сооружения – решение для строительства на пучинистых грунтах. Двигаясь одновременно с грунтами основания, плита не передает на здание неравномерных нагрузок, а благодаря большой площади плиты, нагрузка на нее от основания минимальна.

Монолитная плита для дома из газобетона

Плита не заглубляется на глубину промерзания, высота ее составляет около 400 мм, причем в грунт погружается 100 мм. Дренаж по периметру необходимо выполнять. В некоторых случаях делают пластовый дренаж под плитой, это зависит от характера движения грунтовых вод на участке (напор или инфильтрация). Кроме того, под плитой выполняют двухслойную гидроизоляцию из рулонных материалов. В последнее время все большей популярностью пользуются профилированные геомембраны.

Читайте также:  Для чего крыльцу опалубка и как ее сделать

Толщина и состав подушки под плиту зависит от свойств конкретного грунта, но бетонная подготовка делается обязательно, толщиной 100 мм, из тощего бетона или раствора. На подбетонку укладывают гидроизоляцию, затем приступают к сборке пространственного арматурного каркаса. Опалубка для плиты жестко фиксируется стяжными болтами, подкосами и выравнивающими балками. Объем бетона заливки большой, и динамические нагрузки на опалубку и каркас будут значительны. Внутренняя сторона опалубки выстилается толстой полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы не допускать вытекания цементного молочка.

Монолитная плита для дома из газобетона

Арматурный каркас собирают способом вязки, при этом надо следить за сохранностью гидроизоляции. Защитный слой нижнего яруса арматуры обеспечивают пластиковыми фиксаторами – «стульчиками». После сборки нижней сетки собирают верхнюю, затем объединяют сетки в пространственный каркас. Вся арматура должна быть перед заливкой бетоном очищена от снега, льда, грязи, масла и отслаивающейся ржавчины. После раскрепления каркаса в опалубке приступают к заливке бетона. Конструкция плиты должна заливаться в один прием, нельзя допускать образование холодных швов. Бетон укладывают послойно по 150-200 мм с уплотнением при помощи вибратора, а также любых приспособлений, позволяющих выгнать из смеси воздух – лопаты, арматурного стержня. При штыковании и вибрировании смеси нельзя задевать арматурный каркас, чтобы не сдвинуть его с проектного положения и не нарушить защитный слой арматуры. С внешней стороны опалубку можно простучать молотком.

После заливки бетону нужно создать условия для нормального твердения. По свежеуложенному бетону нельзя ходить. Чтобы не допускать пересыхания поверхности, бетон накрывают полиэтиленовой пленкой. В жару поливают водой. Первые сутки твердения очень важны для будущей прочности конструкции.

Монолитная плита для дома из газобетона

Распалубку делают после того, как бетон наберет прочность. Торопиться снимать опалубку не стоит, так как она защищает бетон от пересыхания и перепада температур. Время выдержки бетона в опалубке зависит от температуры, влажности воздуха и погодных условий.

После распалубки выполняют обратную засыпку плиты местным грунтом или песчано-гравийной смесью.

Монолитная плита для дома из газобетона

Устройство ленточного фундамента

Ленточным фундаментом, как правило, называется железобетонная полоса, проходящая по всему периметру здания. Она закладывается под все стены дома без исключений. Что же касается формы ее поперечного сечения, то она должна быть одинаковой в любой точке периметра строения подобного типа.

Для создания прочной монолитной железобетонной полосы необходимо:

1) выкопать по всему периметру спроектированного здания траншею соответствующей глубины и ширины;

2) установить туда переплетенную между собой арматуру соответствующей формы;

3) соорудить опалубку из досок;

4) произвести за один раз заливку всего периметра здания бетоном;

5) осуществить вибрацию жидкого бетона на всю глубину его заложения с помощью специально предназначенного для этого инструмента, чтобы устранить из его состава весь воздух, образовавшийся в некоторых местах во время заливки;

6) дать фундаменту отстояться достаточное количество времени, необходимое для затвердевания бетона;

7) снять опалубку;

8) при необходимости провести гидроизоляционные работы.

Устройство столбчатого фундамента

При решении возведения столбчатого мелкозаглубленного фундамента опору следует сделать под каждый столб. Проектируемая схема помимо общего контура должна содержать разметки, где будут установлены столбы. Устанавливают их в углах, под внешними и внутренними несущими стенами и в местах пересечения отдельных деталей конструкции дома. Материалы для изготовления столбов:

  • металлические трубы;
  • трубы из асбестоцемента;
  • кирпичи;
  • бетон, который был залит в опалубки;
  • готовые столбы из бетона;
  • деревянные материалы: брусья и бревна.
Читайте также:  До какой температуры возможно заливать бетон

Наибольшей популярностью пользуются асбестоцементные и металлические трубы. Если столбы делаются из деревянных материалов, их следует обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить загнивание.

Независимо от материала столбов их необходимо оградить от попадания влаги. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид или битумную мастику.

Устройство столбчатого фундамента

Расстояние между осями вертикально установленных столбов – не более 1500 мм. Диаметр их – порядка 800 мм. Сверху столбов устанавливается ростверк толщиной 200 мм.

Устройство мелкозаглубленного фундамента при столбчатом варианте:

  1. На намеченных согласно схеме местах буром или лопатой делаются отверстия. На дно укладывается подушка из гравия и песка. Она уплотняется и увлажняется.
  2. Если применяется способ с заливкой необходимо предварительно сделать опалубку из подручных средств. Вертикальная установка стальных прутьев обеспечит прочность и пластичность. Верхняя часть арматуры должна выступать над поверхностью сантиметров на 15-30 для соединения с ростверком в дальнейшем.
  3. При использовании асбестоцементных и металлических труб в них заливается бетон, немного не доходя до верха. Трубу приподнимают, чтобы под ее основание проникло некоторое количество бетона. В трубу с залитым бетоном вставляют арматуру и доливают бетон до конца.
  4. В верхней части производят гидроизоляцию.

Застывание длится около недели. Применим также блочный способ.

Устройство ростверка для столбчатого фундамента

В среднем, за расстояние между соседними столбами выбирают 1,5-2,5 м, хотя оно может быть и увеличено в зависимости от грунта и веса дома. Для наиболее распространённого среднего значения в 1,5-2,5 м. ростверк можно выполнить в виде обычной армированной перемычки. Однако при этом нужно учитывать, что если вы хотите пристроить веранду, террасу или крыльцо, то они должны быть установлены на отдельном фундаменте. Другими словами, должно быть разделение этих фундаментов с помощью деформационного шва. Такое ограничение связано с разной нагрузкой, оказываемой стенами дома и пристраиваемыми конструкциями.

Если столбы фундамента установлены на расстояние больше 2-3 метров, то ростверк требует более мощного укрепления, с помощью так называемой рандбалки. Рандбалка представляет собой сборную или монолитную железобетонную балку. Также в её основе может быть металлический профиль, швеллер или двутавр.

На рисунке показан пример устройства столбчатого фундамента м ростверком из типовых сборных элементов:

  1. Блоки ленточного фундамента ФЛ 8-12-3 размером 1180 х 800 х 300 мм.
  2. Бетонные блоки ФБС 9-5-6 размером 880 х 500 х 580 мм.
  3. Ростверк из железобетонных перемычек 5 ПБ-25-37 П размером 2460 х 250 х 200 мм.
  4. Проволочные скрутки.
  5. Монолитный армированный пояс.

Плитное основание

Цельная железобетонная плита отличается повышенным запасом прочности, высоким уровнем надежности и длительным периодом эксплуатации. Однако она требует повышенных трудовых и денежных затрат на ее сооружение. Плитный фундамент снижает воздействие массы здания на грунт и популярен на слабых почвах.

Уровень заглубления монолитной плиты из армированного бетона различный:

  • мелкозаглубленная плита закладывается на предварительно уплотненную гравийно-песчаную подушку на глубину 0,2–0,5 м;
  • расстояние от нулевой отметки до нижнего края глубокозаглубленной фундаментной плиты может достигать одного метра.

Принятие решения о глубине фундамента производится индивидуально, с учетом массы строения, особенностей почвы и климатических условий.