Как сделать самому опалубку для ленточного фундамента

Известно, что в подавляющем большинстве случаев строительство фундаментов под частные дома не обходится без создания качественной опалубки — важнейшего элемента, главной задачей которого является придание дополнительной прочности фундаментальному основанию.

Общие требования к опалубке

Для опалубки ленточного фундамента можно использовать самые разные виды материалов, но независимо от этого, готовая конструкция должна быть:

  • достаточно прочной для того чтобы выдержать массу бетонной смеси (БС);
  • соответствовать проектным размерам фундамента;
  • в конструкции опалубки должны быть исключены любые щели через которые БС под своей тяжестью просто начнет просачиваться (в лучшем случае), что может привести к деформации фундамента;
  • внимание следует уделить и креплениям, они должны обеспечивать жесткость конструкции, но и предоставлять возможности для удобной и быстрой ее разборки и снятию, после застывания монолита.

Для изготовления опалубки могут применяться самые разные материалы: металл, дерево, фанера, плиты OSB, пластмасса и т.д. Но, традиционно, в частном домостроении, особенно, если речь о строительстве своими руками, используются доски и деревянный брус. Как вариант для изготовления щита применяется фанера. То есть выбор отдается тем материалам, стоимость которых является наиболее низкой, но при этом их характеристики полностью отвечают предъявляемым требованиям.

Проектирование конструкции опалубки для ленточного фундамента

Для небольших строений возводимых самостоятельно возможно термин «проектирование» даже не корректен, но схему расположения щитов и их площадь необходимо ориентировочно продумать заранее. Таким образом, можно определить количество материалов, которые необходимы для работы. Возможны три варианта расположения щитов опалубки для ленточного фундамента:

  • Если грунт плотный и не планируется обустройство цокольного этажа, то можно не выбирать котлован под всей площадью здания, есть возможность сделать только траншеи по проекции фундамента (их стенки будут, является частью опалубки), а опалубку установить только на его надземную часть.
  • При таком же грунте, но при планировании цокольного помещения придется ставить опалубку на всю высоту фундамента с внутренней стороны и только на надземную по внешней границе. Еще один вариант в этом случае (можно сэкономить на материалах) сразу выкопать только траншеи под фундамент и собрать надземную, а после набора бетоном прочности приступить к удалению грунта внутри, но тогда выбрасывать грунт придется изнутри готового основания.
  • Если почва осыпается и не позволяет сформировать вертикальные стенки, то придется монтировать щиты на всю высоту фундамента.

Определив расположение щитов, и зная размеры здания можно легко высчитать их площадь.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Опалубка, которая используется для заливки ленточного фундамента, может быть различных видов, как по конструкционным особенностям, так и по материалу, который используется для её изготовления.

По конструкции такая опалубка может быть:

  • съемной (разборной), которая представляет собой щиты определенных размеров, которые собираются в одну конструкцию перед заливкой бетона и разбираются после его затвердения;
  • несъемной, которая представляет собой пенополистирольные блоки, которые заполняются бетоном и так и остаются в конструкции будущего фундамента, выполняя ещё и функцию утеплителя;
  • комбинированной, которая совмещает в себе черты двух предыдущих видов и представляет собой съемную опалубку вовнутрь которой уложены плиты утеплителя (пенополистирола или другого), которые после затвердения бетона и снятия наружной опалубки так и остаются в составе фундамента обеспечивая его утепление.

Чаще всего для заливки ленточного фундамента используют съемную опалубку, но в последнее время все больше становятся популярными комбинированная и несъемная опалубки, так как в этом случае одновременно с заливкой выполняется и утепление фундамента. А в случае с несъемной опалубкой, отпадает необходимость в материалах для устройства щитов, упоров и т.д.

По материалу изготовления опалубка для ленточного фундамента может быть:

  • деревянной, из обрезных досок толщиной 30-40 мм или листов фанеры толщиной 8-15 мм;
  • металлической;
  • пластиковой.

Наиболее распространенным видом является деревянная опалубка, которую изготавливают из обрезных досок в виде щитов. Последние два вида в частном строительстве применяются реже. Чаще всего это готовые, промышленно изготовленные, опалубки. Если есть возможность их арендовать, то могут использоваться и они. При этом отпадает необходимость расхода материалов и затрат времени для самостоятельного изготовления щитов.

Читайте также:  Винтовой фундамент для каркасного дома своими руками

По способу изготовления опалубка бывает:

  • готовой – изготовленной промышленным способом, которую можно приобрести или арендовать и достаточно только доставить, а потом установить по контуру будущего фундамента;
  • изготовленной на месте своими руками — чаще всего, это опалубка из деревянных щитов, которые изготавливаются на месте по размеру будущего ленточного фундамента.

Наиболее часто опалубку для ленточного фундамента изготавливают на месте строительства своими руками.

Опалубка и ее монтаж

Для опалубки подойдут деревянные доски или фанера. Они скручиваются шурупами или забиваются гвоздями.

После того как траншея вырыта, на ней устраивается песчаная подушка. В межсезонье такая подушка снижает нагрузку, распределяя ее на всю площадь основания, и позволяет значительно сэкономить строительные материалы. Для этого насыпается слой песка не менее 200 мм.

С помощью водяного уровня его поверхность выравнивается и утрамбовывается, предварительно смоченная водой. Для усиления прочности поверх песчаной подушки насыпается слой щебня.

Затем укладывается гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки или рубероида. Это необходимо для того, чтобы удерживать влагу в бетоне на протяжении всего периода его затвердевания.

Затем непосредственно устанавливается опалубка, ее можно сделать из доступных материалов: деревянных досок или фанеры. Опалубка сбивается гвоздями или скручивается шурупами. При этом, чтобы стенки получились ровнее и потом было проще разбирать конструкцию, шляпки гвоздей располагают внутри. Установленная опалубка над поверхностью должна выступать как минимум на 30 см.

Уровень, до которого будет заливаться фундамент, нужно обозначить веревкой, натянув ее внутри по всему периметру опалубки. Элементы опалубки к стенам траншеи фиксируются распорками, при этом положение щитов опалубки должно быть вертикальным и должно выдерживать внутреннее давление бетона. Этому уделяется особое внимание.

Схема опалубки

Необходимо обязательно позаботиться об отверстиях для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом сохранить целостность бетонного монолита и не прорубать их в готовом фундаменте. Для этого поперек опалубки на определенной глубине нужно уложить трубы определенного диаметра, предварительно набитые грунтом или мокрым песком для защиты от наполнения раствором.

Несъемная опалубка для фундамента: новое слово в строительстве

В последние годы на смену съемной приходит конструкция с использованием полимерной опалубки, которая после заливки бетона становится частью будущего фундамента. Она придает ему дополнительные свойства, защищая от воды и сохраняя тепло. Дополнительные свойства несъемной опалубки из такого материала: простота сборки (чем-то напоминает конструктор или пазл) и, как следствие, геометрическая гармония деталей. Отдельные виды полимерной опалубки имеют армирующую сетку, которая усиливает фундамент.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка для фундамента: новое слово в строительстве

Из минусов – себестоимость такого фундамента выше, чем у построенного с помощью досок. Впрочем, игра стоит свеч, когда речь идет о том, что строится на десятилетия и для себя. Несъемную опалубку также можно выполнить из оцинкованного профильного листа – в готовом фундаменте он защитит поверхность бетона, а его волны будут служить ребрами жесткости. К такой металлической конструкции дополнительно необходим съемный «пояс» кольев из бруса.

Опалубка для создания ленточного фундамента

Конструкция деревянной опалубки для ленточного фундамента существенно не отличается от простой деревянной опалубки, но имеет некоторые дополнительные элементы: хомуты, направляющие и прижимные доски, распорки. С помощью такой опалубки можно возводить монолитную стену высотой до 2 м и более (если использовать квадратный щит вместо доски). Здесь крайне необходимо использовать доски и брус толщиной 50 мм, для достижения необходимой прочности.

Первая операция монтажа такой опалубки — установка направляющих досок. Далее происходит монтаж щитов, колышков и подкосов, распорок и хомутов.

Опалубка для создания ленточного фундамента

При небольших объемах допустимо не заказывать бетон, а изготавливать его самостоятельно. Тем более если под рукой уже есть бетономешалка и такие материалы, как щебень и песок. В этом случае воспользуйтесь нашим калькулятором расчета состава бетона.

Что еще подготовить для опалубки

Кроме основного материала применять дополнительные элементы, чтобы сделать конструкцию прочнее, а также обеспечить идеальные размеры готового фундамента. Перечень может меняться, все зависит от того, из чего делают опалубку. Чаще всего используют следующее:

  1. Раскосы. Так называют упоры, которые держат щиты в неподвижном положении и предотвращают выгибание поверхности наружу. Делают из бруска, длину подбирают по месту, ставят на всех проблемных участках. Одну сторону можно немного заострить, так удобнее вбивать в землю.
  2. Перемычки. Используют для опалубки из дерева или листовых материалов. Прибивают в верхней части через каждых полметра, чтобы дополнительно укрепить конструкцию, обеспечить одинаковое расстояние по всей длине фундамента.
  3. Резьбовая шпилька. Нарезать на куски подходящего размера и стягивать противоположные щиты для фиксации в правильном положении. При этом внутрь обычно ставят кусок трубы, а снаружи подкладывают широкие шайбы, тогда гайки не продавят поверхность.
Что еще подготовить для опалубки

Совет!Лучше сделать несколько лишних раскосов на всякий случай. Если при заливке какая-то часть начнет выгибаться, быстро поставить упор, таким способом удержать опалубку в нужном положении.

Читайте также:  Как правильно выставить опалубку под ленточный фундамент по уровню?

Инструменты подбирать в зависимости от типа конструкции. Лучше, если все что надо будет под рукой. Выбирать удачный период с сухой погодой, желательно, чтобы в ближайшие дни не было дождей.

Установка опалубки

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с монтажа основы и опор всей конструкции. Как правило, их изготавливают из деревянного бруса, который забивают в грунт примерно на 30-50 см. Глубина погружения зависит от размеров опалубки и от типа грунта. Чем подвижнее грунт и выше опалубка, тем глубже необходимо вбивать опоры.

Опоры устанавливаются во всех углах прокопанных траншей, а также через каждые 50-100 см по периметру. Установка производится так, чтобы сама опора, после забивания оказалась на внешние стороны траншее, а листовой материал, который на них будет крепиться проходил, ровно по кромке.

Ответ на вопрос как собрать опалубку, напрямую зависит от материала, который использовался для ее монтажа. Например, если опалубку собирают из листов фанеры, УСБ или ДСП, то достаточно прикрепить их к опорам. Если, опалубка собирается из обрезной доски, из нее необходимо собрать отдельные щиты, нужной высоты и протяженности, а уже затем, эти щиты крепить к опорам. Предварительная сборка щитов необходима, чтобы в процессе их монтажа оказывать минимальное воздействие на опоры и не расшатывать их, что может привести к деформации всей конструкции в момент заливки бетона.

Независимо от того используется листовой материал или щиты из доски, изготовление опалубки для ленточного фундамента, предусматривает крепеж при помощи шурупов, а не гвоздей. Это обуславливается тем, что во время завинчивания шурупа физические воздействия на элементы конструкции минимальны, это позволяет сохранить ее формы без деформации. Кроме того, гвозди сложнее забивать в плиты ДСП или УСБ, при этом соединение на гвоздях оказывается менее надежным.

Устанавливая противоположные стенки опалубки, необходимо следить, чтобы они были максимально параллельными. Для этого используют строительный уровень и разметочный инструмент. Довольно часто, чтобы не пользоваться рулеткой изготавливают шаблон. Это отрезок бруса по длине равный ширине опалубки, в процессе строительства, брус устанавливают между стенками и после их закрепления на данном участке, просто переставляют дальше.

Если опалубка под ленточный фундамент предусматривает прямые участки большой протяженности их необходимо усиливать поперечными планками, которые можно изготовить из остатков бруса, используемого для опор. Поперечные планки набиваются на параллельно установленные опоры, или крепятся непосредственно на стенки опалубки, если это позволяет материал, из которого они сделаны. Такие элементы усиления не дадут опалубки расходиться в стороны после заливки бетонного раствора.

Строительные магазины предлагают использование специальных стягивающих шпилек, для которых просверливают отверстие в стенках опалубки, в них вставляется шпилька, а с обеих сторон она затягивается широкими оголовками. Этот вариант можно использовать при несъемном варианте, в противном случае, после демонтажа опалубки и соответственно стягивающих шпилек в фундаменте останутся отверстия, которые снизят прочность всей конструкции. Более того, в такие отверстия может попадать вода и разрушать всю конструкцию изнутри, особенно в зимний период, когда вода замерзает и превращаясь в лед расширяется.

Сложные участки с округлыми формами обивают фанерой толщиной в 0,5-0,8 см, чтобы она стала более гибкой и не сломалась при изгибе ее необходимо тщательно промочить водой. Для усиления конструкцию, можно устанавливать дополнительные подпорки с внешней стороны опалубки. Обычно, для этого используют брусок или отрезки досок, которые ставят под углом к опалубке, упирая один конец в грунт.

Копаем мы траншею или нет, перед устройством опалубки под ленточный фундамент, необходимо предусмотреть максимальную герметичность конструкции, чтобы бетонный раствор не вытекал. Если, с опалубкой из плиточного материала добиться этого довольно просто, то вот со щитами из досок несколько сложнее.

Помимо щелей на стыках опалубки, появляются дополнительные щели и отверстия между отдельными досками, особенно если используется доска не первого сорта, которая не отличается идеальной геометрией. Для того чтобы опалубка получилась правильная и достаточно герметичная, всю конструкцию изнутри можно оббить пленкой ПВХ или утеплителем на основе вспененного полистирола. К дереву, пленку и полистирол можно крепить обычным строительным степлером.

Читайте также:  Арматура для бетона – какую лучше использовать

Гидроизоляция основания

Теперь опалубка будет удерживать в себе бетон до определенного застывания. Бетон застынет спустя 4-7 суток. К этому моменту он наберет прочности порядка 70%, и можно будет приступать к гидроизоляции. Для этого опалубка аккуратно снимается. Затем соответствующими гидроизоляционными материалами покрывается боковая поверхность. Для укладки гидроизоляции используются, ставшие традиционными, рубероид и битумная мастика. Можно найти и другие варианты укладки, например, существуют специальные вещества, предназначенные и используемые именно для фундамента.

Расчет опалубки для фундамента

Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.

Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.

Формула расчета толщины щитов (минимальной)

h =  √((0,75×G×n×l^2)÷T)

Здесь

  • G – нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/, H – высота фундаментной ленты в метрах;
  • n – коэффициент уплотнения бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
  • l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
  • T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/

С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.

Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).

Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.

Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но   и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

  • Нарезной доски;
  • Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
  • Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для  крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные  монтажные правила. 

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.