Как сделать столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

При достаточной несущей способности грунта, выборе срубовой, каркасной технологии строительства столбчатый фундамент для бани обеспечит минимальный бюджет строительства. Он может изготавливаться монолитным способом, кладкой, по комбинированной технологии.

Пошаговая инструкция столбчатого фундамента бани

Определившись со стеновыми материалами, технологий строительства, можно проектировать, возводить столбчатый фундамент для бани своими силами по одной из существующих технологий. Выбор методики зависит от характеристик грунта (УГВ, несущая способность, рельеф), размера надворной постройки.

Проектная разметка

Во всех технологиях деревянного строительства ростверком является нижняя обвязка стен из бревна, бруса. Исключением является фахверк, в котором нагрузки на фундамент передают столбы силового каркаса. Поэтому для срубов допускается более редкий шаг столбов основания (3 – 2 м), для фахверков, «каркасников» он уменьшается до 2 – 1 м) в зависимости от планировки.

В любом случае пятно застройки размечается следующим способом:

  • два колышка в каждом углу либо конструкция из двух кольев с поперечной доской вместо каждого из них (выносятся на 0,5 – 0,2 м за периметр)
  • натяжение шнуров по наружным, внутренним граням столбов (центр столба совпадает с осью стены)

Дополнительная разметка под бетонную подготовку (подошвы столбов) не изготавливается. Для подводки инженерных систем могут устанавливаться дополнительные шнуры.

Подготовка

Для увеличения опорной поверхности, компенсации горизонтальных подвижек грунта столбы уширяются в подошве. Исключением является бутовый столбчатый фундамент на гравелистых плотноглинистых почвах. В первом случае в местах установки вертикальных опор отрываются приямки:

  • глубина – 0,7 – 0,4 м
  • размер – 1 х 1 м – 0,6 х 0,6 м

Для бутовых камней (валунов) достаточно приямка в размер опоры глубиной 20 см. Подушка представляет собой уплотненный 20 – 15 см слой песка, смеси ПГС. Она необходима для компенсации сил пучения, которые гарантированно отсутствуют в нерудных материалах.

Для отведения поверхностных вод от фундамента (ливневые, паводковые стоки) под подушку укладывается контур дренажной канализации. Гофротрубы с точечной, щелевой перфорацией проходят за периметром бетонной подготовки. Опирать на них подошву столбов нельзя.

Кладка столбов

Вначале на дно приямка устанавливается опалубка для бетонной подготовки, в которую после армирования конструкции заливается бетон (от М100). Кладка возможна на 8 – 6 день в зависимости от погодных условий. За это время бетон набирает 70% прочности.

Для выкладывания столбов используется кирпич (глина или керамика), бетонные блоки без пустот. Используется стандартная перевязка кладки каждым рядом на цементно-песчаном растворе (пропорции 1/4, соответственно). Верхняя плоскость столбов выравнивается растворным швами, не допускается пастель толще 2 см.

Бутовый фундамент

Валуны в качестве столбчатого фундамента используются при соблюдении нескольких условий:

  • грунт – плотная глина, каменистая почва
  • этажность – один уровень с мансардой максимум
  • рельеф – перепад высот в пределах 4 градусов
  • технология – только срубы (калиброванное, тесаное бревно, брус)

Подушка, бетонная подготовка для валунов не изготавливается, дренажная система является обязательным условием. Бутовый камень должен быть крупнее 0,6 м в поперечнике, иметь плоскость на подошве, опорной поверхности.

Монолитные столбы

Существует несколько технологий монолитного столбчатого фундамента в зависимости от опалубки:

  • щитовая – бетонная подготовка на предыдущем этапе армируется пространственной конструкцией из рифленых прутков (16 – 12 мм), нижняя часть которой находится в подошве, верхняя сужается, выходит на уровень нулевой отметки, щиты изготавливаются из фанеры, доски, ОСБ, крепятся укосинами либо шпильками друг к другу
  • сборная – схема армирования аналогична предыдущей, опалубкой являются металлические, асбоцементные, полимерные трубы (диаметр от 25 см)

Во втором варианте оболочка может оставаться на столбах после застывания бетона или демонтироваться для обмазки ж/б конструкции гидроизоляционными материалами.

После распалубки монтируется ростверк из бруса с врубкой в полдерева на углах фундамента. Затем к внутренним помещениям бани подводятся трубы водопровода, канализации. Чтобы фундамент был готов к эксплуатации, в это же время необходимо изготовить водосток в моечной комнате:

  • засыпка подполья на отдельном участке землей для заливки полов по грунту
  • создание уклона пола с установкой трапа системы водоотведения
  • изготовление щелевого пола с заливкой ниже него бетонной воронки с трапом канализации

Финишным этапом технологии столбчатого фундамента является забирка. Она позволяет снизить продувание подполья, облагородить фасады здания. Чаще всего используется облицовка забирки цокольным сайдингом по каркасу из бруса. В облицовке оставляют продухи для проветривания подполья.

Приведенные рекомендации позволят избежать перерасхода бюджета строительства, грубых нарушений технологий возведения столбчатого основания для бани.

Фундамент для бани из бетонных блоков

Это наиболее легкий способ возведения столбчатого фундамента, который заключается в выкладывании столбов из блоков, скрепленных между собой цементным раствором.

  1. Производится разметка площадки под баню при помощью колышек и веревки. На местах будущих столбов на одинаковом расстоянии друг от друга вырываются углубления под столбы с учетом песчаной и гравийной подушки.
  2. Отверстия засыпаются сначала небольшим слоем песка, а затем гравием.
  3. Выкладываются блоки по принципу кирпичной кладки, причем соединяющая их смесь делается с наибольшим содержанием цемента для исключения разрушения швов между блоками. Блоки должны находиться в почве не менее, чем 30-40 см, и возвышаться над его поверхностью с учетом возможного подтопления бани весной.
  4. Чтобы увеличить прочность блоков, их поверхность тщательно отштукатуривается.
Читайте также:  Способы террасирования участков на склоне

Про строительство бани из клееного бруса вы прочитаете в следующей нашей статье.

А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.

Технология строительства

Устройство столбчатого фундамента состоит из несколько этапов

1 – проектирование

Разработать проект столбчатого фундамента можно самостоятельно (при наличии информации о типе почвы), но лучше обратиться к специалистам.

Расчёт и проектирование подразумевают учет факторов:

  • рельеф местности. Определяет высоту столбов;
  • вес здания. Позволяет определить количество столбов исходя из их характеристик, сообщаемых столбу материалом;
  • общая длина несущих стен и их ширина. Опоры устанавливаются по их периметру, а ширина стены определяет ширину столба;
  • временная нагрузка, создаваемая ветром и снегом (данные из СП );

Карта ветровой нагрузкиКарта снеговой нагрузки

Упростить расчет можно благодаря применению специальных программ, например, «Фундамент».

Пример проекта

Схема расположения столбов для фундамента на чертеже

Что содержит проект?

  • габариты и площадь сечения столба;
  • число опорных столбов;
  • несущая способность столба.

Опорные колонны устанавливаются по периметру несущих стен, по углам, в местах пересечения несущих стен. Шаг установки составляет 1,5-2 метра, но может быть уменьшен при значительном весе строения.

При наличии пучинистого грунта следует нивелировать его негативное воздействие на опорные колонны. Для этого следует продумать конструкцию самого столба. Традиционно увеличить его сопротивляемость силам пучения помогает устройство пятки – расширенной нижней части. Сечение пятки в два раза больше сечения столба, а высота равна одной трети его высоты.

Высота столба определяется типом фундамента (заглубленный, мелкозаглубленный, не заглубленный) и уклоном. Согласно рекомендациям СНиП, длина столба варьируется с учетом естественного уклона местности.

Схема расположения опор на наклонном участке

2 – подготовка участка

Порядок подготовительных работ:

  • разметка участка;
  • очистка участка от строительного и другого мусора;
  • удаление почвы в месте размещения столба (на штык лопаты);
  • копание (бурение) ям под столбы. Если на участке слабый грунт и глубина ямы более чем один метр, в них делают откосы. При монтаже бетонных столбов (монолитных), яма должна быть больше расчетного размера опоры, чтобы удобно было выполнять демонтаж опалубки.

Примечание. Глубина ямы превышает длину столба на 150-250 мм. Запас нужен для устройства подушки.

  • обустройство подушки из песка и щебня с трамбованием. Толщина песчаного и щебневого слоя должна быть одинаковой.

3 – монтаж столбов

Технология установки опорных столбов зависит от материала, из которого они изготовлены. Детально этот этап представлен в таблице

Установка столбов для фундамента дома

4 – монтаж ростверка

Ростверк монтируется не всегда, однако, он позволяет сделать основание более надежным.

Из чего можно сделать ростверк:

  • металл. Металлический ростверк обычно устанавливается на стальные опорные столбы и приваривается к ним. Для сооружения используется двутавр или швеллер;
  • дерево. Для этого используется обработанный брус 200х200 мм. В месте стыка бруса (сращивание по длине) и на углах по краям бруса формируют пазовые соединения. Брус укладывается на столбы, причем, место соединение брусьев обязательно должно лежать на столбе. Фиксируется брус к опорам с использованием саморезов.
  • бетон. Для формирования бетонного ростверка требуется сооружение опалубки высотой 250-300 мм. Визуально это будет напоминать ленточный фундамент, приподнятый столбами над поверхностью почвы. Перед заливкой бетона в опалубку укладывают полиэтиленовую пленку, чтобы избежать протекания воды из бетона. Исключить прогибание нижней части опалубки можно путем установки под ней дополнительных временных опор. Бетонный ростверк армируется для усиления конструкции.

Ростверк металлический, деревянный, бетонный

5 – заполнение промежутков между столбами

В силу конструктивных особенностей, для свайных и столбчатых фундаментов характерно наличие пустого цокольного пространства между грунтом и нижней частью стен дома. Заполнение этого пространства выполняет двоякую функцию: закрывает подполье от сквозняка и тем самым снижает теплопотери. С другой стороны, выполняет декоративную функцию и защищает от биологической активности (из-за сырости может развиваться грибок, плесень и гниение древесины).

Забирка – это заполнение промежутков между опорными столбами фундамента (закрытие подпольного пространства).

Сделать забирку можно из разных материалов: кирпич, дерево, сайдинг, фиброцементные плиты и тд. Следует понимать, что сам по себе столбчатый фундамент – бюджетное сооружение, и кирпичная (каменная) кладка в промежутке между опорными столбами может обойтись дороже, чем само основание под дом. Оптимальный вариант – сделать забирку из досок.

В любом случае, в забирке предусматриваются вентиляционные каналы, которые на зиму закрываются, а летом открываются. В зависимости от площади основания, достаточно 2-4 отверстия с одной и другой стороны, диаметром 10-15 см.

Забирка для столбчатого фундамента

Типы грунтов

Основная часть фундамента располагается под землей. Нагрузка, которая распределяется по периметру, передается на естественное основание. Как правило, им является грунт (естественный или искусственно насыпанные слои). Перед возведением любой постройки необходимо выяснить, к какому типу относится данный вид почвы, какие он имеет технические характеристики и насколько эффективно проводит воду. Скалистые или каменистые грунты сами являются готовым фундаментом. Они не содержат влагу, соответственно, не промерзают, не расширяются и не изменяют своих свойств. Песчаная почва отлично пропускает воду, поэтому промерзает на небольшую глубину. Такой грунт хорошо трамбуется и за счет низкого содержания влаги позволяет фундаменту оставаться сухим.

Смесь глины и песка называют хрящеватой структурой почвы. Содержание мелкого камня и щебня различной фракции в таком грунте очень высокое, поэтому он плохо размывается водой и служит надежной основой даже для мелкозагубленного фундамента. Глинистые, суглинистые и торфяные грунты набирают большой объем влаги, поэтому считаются сложными для проведения строительных работ. Влага в такой почве реагирует на изменение температурных значений, расширяется при замерзании и уменьшается в летний период. Соответственно, грунт постоянно находится в движении и воздействует на фундамент. Особенно сильно процесс выталкивания основы происходит весной, это ведет к перекосу строения, трещинам. Поэтому перед началом работ следует в зависимости от типа грунта определить, как сделать фундамент для бани, на какую величину его заглубить, какой тип более надежен и т. д.

Преимущества и недостатки фундамента на столбах

Список достоинств столбчатого фундамента довольно обширен, в нем числятся:

  • Отсутствие потребности в грузоподъемной спецтехнике;
  • Возможность устройства свайного поля на склонах;
  • Высокая скорость возведения;
  • Отсутствие необходимости в подготовительном выравнивании стройплощадки;
  • Простота технологии, позволяющая сделать его самостоятельно;
  • Превосходная устойчивость столбов к пучению;
  • Дешевизна конструкции.

Если запроектировано и сделано на этапе строительства грамотно, то он спокойно прослужит больше полувека. Он не боится сезонного пучения грунта, лишь бы только поднятие земли не затронуло ростверк. А технология работ настолько просто, что выполнить все вполне можно в одиночку, не привлекая сторонних высокопрофессиональных и дорогостоящих монтажников.

Среди недостатков фундаментов на столбах для домов за городом числятся:

  • Малая устойчивость опор к боковым нагрузкам;
  • Ограничения по грунтам (для болотистых участков выбирать не стоит).
  • Ограничения по несущей нагрузке (для тяжелых бетонных или кирпичных домов подобное основание не подходит по определению);
  • Невозможность устройства подвала.

Главный недостаток рассматриваемой разновидности свайно-ленточного фундамента – это возможное разрушение опор при сильных боковых воздействиях. Если на участке сильно подвижные в горизонтальной плоскости грунты, то придется сильно увеличивать диаметр свай, что скажется на цене строительства. Либо вообще потребуется подбирать иной тип фундамента для сооружаемого дома.

Минусы — боковые нагрузки

Каких размеров должны быть столбы

Размер или горизонтальное сечение столбов должно удовлетворять условиям прочности, которая должна быть выше нагрузки вышележащих, опирающихся на них конструкций. Варианты столбов для основания Если исходить из размеров (толщин) стен, то для наружных их принимают не менее двух кирпичей, то есть 50 см, а для внутренних 1.5 кирпича (38см). Таким образом, столбики, расположенные по осям внешнего периметра не должны иметь сечение меньше 50 х 50 сантиметров, а столбики для внутренних капитальных несущих стен 38 х 38 сантиметров. Схема расположения столбов Этих минимальных размеров следует придерживаться для всех распространенных типов столбиков — из монолитного железобетона, кирпичных, а также блочно-каменных. Если проектировщики предлагают столбики другой конфигурации — круглых, крестообразных (это может быть связано с дизайнерскими изысками) они должны представить соответствующий проект и экономический расчет.

Инструкция по заливке столбов

Яма готова, засыпаем на дно песчано-гравийную подушку. Поливаем все это водой и немного утрамбовываем. Теперь в яму необходимо вставить арматурный каркас, сваренный заранее по размерам. Устанавливать обвязку по месту здесь будет неудобно, поэтому лучше заранее приготовить его, согласно высоте заливке. Каркас, основательно подравнивается по горизонтали и вертикали, при помощи соответствующих приборов. После, согласно плану, устанавливается опалубка или же ее применение опускается ввиду конструктивных особенностей бани.

Далее каркас оборачивается по контуру рубероидом, с таким учетом, что раствор будет заливаться вовнутрь него. Края скрепляются степлером. Теперь осталось только залить раствор, и по возможности выгнать из слоев воздух, чтобы снизить возможность растрескивания. Основа готова. Осталось дать ей набраться прочности и можно приступать к возведению любой, даже кирпичной бани.

Рассматривая вариант заливки, как самый сложный и заслуживающий внимания, необходимо выделить несколько моментов относительно его характеристик и конструктивных особенностей.

  1. Столбчатый фундамент для бани, изготовленный путем заливки арматурного каркаса, способен простоять до 150 лет.
  2. Чтобы строение стояло долго и надежно, достаточно будет приготовить малозаглубленный вариант, что позволит сэкономить на материале.
  3. Если в постройке не предусмотрено подвального помещения, то нет необходимости делать опалубку и поднимать фундамент над почвой. Защитить цокольный уровень можно рубероидом.

Фундамент на столбах и его типы

Так как использование бани на столбчатом фундаменте в последнее время является особенно популярным, то многие из владельцев загородных домов и коттеджей задумываются над вопросом о том, как сделать столбчатый фундамент под баню, и что вообще представляет собой такой тип фундамента.

Читайте также:  БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ДЕРЕВЯННАЯДЛЯ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ

Само фундаментное основание состоит из нескольких столбов, установленных в определенном порядке. Количество столбов такого основания здания зависит от разновидности грунта на стройплощадке, общей массы сооружения и материала, используемого при строительстве.

Существует несколько основных разновидностей столбчатого фундамента. Выбор конкретного типа основания зависит от большого количества факторов, основными из которых являются тип грунта на участке проведения строительных работ и наличие финансовых средств у владельца частного землевладения, которые он готов израсходовать в процессе возведения бани. Например, в некоторых случаях будет выгодным сооружение столбчатого фундамента из кирпича, так как этот материал обычно остается в большом количестве после окончания строительства основного здания, что значительно может сэкономить финансовые средства.

Различные типы столбчатого фундаментного основания можно разделить на 2 разновидности:

Заглубленный тип основания здания. Закладка такого типа основы здания осуществляется на глубине от 0,5 до 1 м, ниже уровня промерзания почвы в холодное время года.

Этот тип основания зданий используется при строительстве здания бани на грунтах, имеющих повышенное количество влаги, или на глинистом тип основания здания. Закладка такого фундамента осуществляется на глубине от 0,4 до 0,7 м. Эта разновидность столбчатого фундаментного основания применяется при проведении строительных работ на участке, имеющем грунт с высокими показателями несущей способности.

При использовании столбчатого фундамента в процессе строительства бани обустройство подвального помещения становится невозможным.

Свайный

Находит применение на участках со склоном – винтовые сваи можно углубить на разную высоту или обрезать их сверху.

При строительстве на нестабильных почвах сваи объединяются с помощью ростверка.

Если предусмотрено сделать в бане печь, то под нее понадобится отдельный фундамент. Фундамент для печи в баню может быть ленточного типа или одной плитой.

Если на участке имеется искусственный водоем, то баню следует располагать вблизи него на винтовых сваях.

Установка

Рекомендуется использовать винтовые сваи из металла. Несмотря на то, что их себестоимость выше, это оправдывается простотой работы с ними. Они подходят практически для любого вида грунта. Могут выдерживать большую нагрузку.

Процесс установки свайно — винтового фундамента потребует участие двух или трех человек, но без применения специальной техники. Обязательные места установки винтовых свай – углы, места пересечения внутренних стен друг с другом и с внешними конструкциями. Между ними желательно устанавливать сваи в качестве дополнительных опор. Расстояние между ними — не более 2 м.

Оптимальный диаметр трубы для фундамента — 20 см, а толщина стенки — 0,4 см. Для защиты от коррозии перед установкой все сваи обрабатываются эпоксидной эмалью.

На месте установки каждой сваи с помощью бура делается углубление. В них поочередно вкручиваются винтовые сваи. Начинать надо с угловых, затем устанавливаются промежуточные. На этом этапе глубина заглубления — 30 см или немного больше.

Затем с помощью рычага вкручивают каждую из свай до уровня твердого слоя в грунте, что составляет 1,5 м или более. В процессе необходимо постоянно контролировать, чтобы вкручиваемые сваи не отклонялись от вертикали. Допуск — 3˚, контроль производится с помощью отвеса.

Когда все сваи будут установлены, необходимо подпилить болгаркой те сваи, которые оказались выше других, чтобы их верхние площадки образовывали единую плоскость. Для усиления конструкции в полые сваи заливается раствор из цемента и песка. Также дополнительную прочность может придать армирование железными прутьями.

После заливки на верхнюю поверхность сваи помещают оголовок — монтажную пластину. На нее кладется уровень и проверяется горизонтальность. Затем оголовки привариваются к свае. Для защиты от коррозии места сварок прокрашивают грунтовой краской в несколько слоев. В яму для сваи, кроме раствора, состоящего из цемента, песка и щебня, можно поместить камни различного размера, имеющиеся на участке.

Кирпичный столбчатый фундамент

Предварительная подготовка к сооружению такого типа фундамента аналогична предыдущему типу. Тем не менее, ямы под столбы лучше рыть вручную и делать их немного шире, чтобы было удобно работать.

На дно углубления следует поместить слой песка толщиной 15-20 см и, полив его водой, тщательно утрамбовать. На эту песчаную подушку впоследствии будет залита основа из бетона. Для прочности в яму перпендикулярно друг другу помещают арматурные пруты сечением 12-14 мм, обрезанные под размеры отверстия. Между собой арматуру в местах пересечений скрепляют проволокой диаметром 2-3 мм. Далее заливают 20 см слой бетона, используя цемент марки М400.

По прошествии нескольких дней, когда бетон упрочнится, можно начинать кирпичную кладку. Кирпич должен быть полнотелым, например, марки М-100, который устойчив к низким температурным показателям и довольно прочен.

Хотя кирпичные опоры на первый взгляд довольно прочны, все же в местах швов они могут подвергаться атмосферному воздействию и со временем разрушаться.