Как перенести розетку своими руками?

Подготовка

Работу начинают с определения будущего местоположения розеток и составления схемы. После этого проверяют участки стены на предмет скрытой проводки – если пропустить этот шаг и начать прокладывание кабеля по отрезку, по которому уже проходит проводка, может возникнуть аварийная ситуация.

Важно! В соответствии с требованиями НБП и ГОСТ, прокладывать кабель можно только по горизонтальным и вертикальным линиям, использовать метод укладки по диагонали нельзя. При составлении схемы нужно учитывать, что между линией потолка и кабелем оставляют минимум 20 см

Чтобы определить, свободен ли выбранный участок стены, изучают проект или схему электропроводки в квартире – документ можно запросить у электрика, состоящего в штате управляющей компании дома.

Если найти план не удалось, можно пригласить специалиста, чтобы он помог определить места расположения скрытой проводки.

Когда электроточка подключена неправильно

Хотя перенос точек электропитания не относится к числу трудновыполнимых задач, не всегда первая попытка может оказаться успешной. Об ошибках свидетельствуют следующие признаки:

• устройство нагревается во время использования, искрит;
• электропитание отсутствует, а подключенные к сети приборы отказываются работать;
• приспособление не держится в гнезде, например, рискует выпасть вместе с вилкой при отсоединении.

Чтобы исключить риск короткого замыкания, пожара или удара током при обнаружении любых неполадок неисправное изделие следует отключить, затем проверить всю сеть.

Распространенные методы переноса розеток

Для выбора нужного способа как правильно перенести розетку, надо обладать хотя бы начальными знаниями по электротехнике – не всегда метод которым пользовались в одной комнате, может хорошо себя показать в другой. Упирается все в мощность приборов, которые будут включаться в новую точку.

Укорачивание провода

Самый простой способ – к примеру, с потолка в стене спускается провод, розетка при этом расположена в 20 см от пола, а место нового расположения будет в 50 см.

Порядок действий следующий:

1. Демонтаж розетки и подрозетника.
2. Извлечение провода из штробы до нужной высоты.
3. Высверливание отверстия под новый подрозетник.
4. Заведение проводов в подрозетник и его монтаж.
5. Заделывание старого отверстия под розетку и штроб.
6. Установка розетки.

Смещение розетки – удлинение провода

Если в комнате намечается перестановка и на новом месте для телевизора или утюга нет розетки, то провод от старой можно просто нарастить. Если провод находится в стене, то придется делать штробу от старой розетки до новой.

Все делается в таком порядке:

1. Снимаются старые розетка и подрозетник.
2. Высверливается отверстие под новый подрозетник и к нему прорезается штроба.
3. На месте новой розетки устанавливается подрозетник, а на старой – коробка для скруток.
4. Наращивается провод и прокладывается к новой розетке.
5. Заделываются штробы и устанавливается розетка.

Bxp2YvhMUQ0

В некоторых случаях отверстие под старую розетку полностью замазывают цементом или гипсом. Так делать не рекомендуется, потому что чаще всего в электрический цепи портятся именно места соединений проводов. Лучше сделать дополнительную коробку и в случае необходимости открыть ее, чем разбивать стену.

Соединение шлейфом

Если была сделана перестановка, то это не значит, что через некоторое время не будет сделана еще одна, а потом третья и так далее… Если для переноса старой розетки своими руками предполагался предыдущий способ, то должна возникнуть логичная мысль – оставить розетку на месте, а в новом месте установить еще одну.

Такой способ увеличения количества розеток используется достаточно часто, а новые точки делаются открытой и закрытой проводкой. При этом необходимо помнить, что подключать к ним мощные устройства не рекомендуется – чем больше скруток от счетчика до устройства, тем выше вероятность порчи одной из них.

Нюансов тут немного:

• Чаще всего провода зажимаются через клеммы розетки. Можно скрутить их и отдельно, но это просто лишняя трата места и времени.
• Провод для новой розетки надо подбирать такого же сечения, как и для старой.
• Провода всегда прокладываются под прямым углом. Пробивать диагональную штробу запрещено правилами ПУЭ. Кроме того, если в будущем понадобится просверлить в стене отверстие, то гораздо проще представить себе где может проходить провод.

Прокладка новой линии

Выполняется двумя способами – розетка прокладывается от распределительной коробки, что уже находится в комнате, или делается совершенно новая линия прямо от счетчика. Первый способ используют когда надо обновить провод – к примеру, если старый подвергался неоднократному перегреву, о чем свидетельствует затвердевшая и крошащаяся изоляция. Новая линия прокладывается под мощное устройство – когда выполняется перенос розетки для электроплиты, бойлера или кондиционера.

Делается все за несколько шагов:

1. Делаются недостающие штробы от распределительной коробки или щитка электросчетчика до новой розетки. Если есть возможность, то можно использовать старые борозды, но из них придется выбивать замазку.
2. В щиток устанавливается автоматический выключатель, на случай короткого замыкания.
3. Провод укладывается в штробу и закрепляется – замазывается гипсом или цементом.
4. Устанавливается подрозетник и подключается розетка. Если подключается мощное устройство, то провода рекомендуется залудить.

Старую розетку можно оставить на своем месте, либо отключить и обрезать провода от распределительной коробки, демонтировать подрозетники и замазать все гипсом. Особой разницы между переносом мощных розеток на кухне, к которым может быть подключена трехфазная линия и обычных бытовых на 220 вольт нет. Все операции выполняются точно так же, только приходится подключать большее количество жил.

Удлинение провода

Способ самостоятельно перенести розетку в квартире – просто продлить электрическую линию к новой штробе. В этом случае придется разрушить стену, но все же данный вариант более правильный, чем первый.

Технология выглядит следующим образом:

1. Отключаем автоматический выключатель розеточной группы.
2. Индикаторной отверткой проверяем отсутствие тока на клеммах.
3. Снимаем декоративную крышку и вытягиваем корпус из штробы.
4. Перфоратором создаем штробу к новой точке подключения.
5. Удлиняем линию, скрепляя жилы между собой скруткой либо другим способом соединения проводов.
6. На месте старой штробы устанавливаем распределительную коробку и укладываем в нее место скрепления жил.
7. Устанавливаем подрозетник и подключаем розетку к сети.

Вот так можно осуществить простой перенос силовой розетки со штроблением на другую стену либо даже в пол (иногда используется и такой вариант)

Обращаем Ваше внимание на то, что удлинять проводник необходимо кабелем точно такого же сечения и металла изготовления. Если Вы не знаете, какой диаметр старых жил, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по определению сечения кабеля

Видео урок по удлинению кабеля

EgsBRH1UcQo

Также может возникнуть более простая ситуация — розетку нужно перенести ближе к распределительной коробке и провод придется не наращивать, а укорачивать. В этом случае все проще – создаем новую штробу, укорачиваем линию и осуществляем монтаж изделия.

Главная ошибка, которую могут допускать электрики при использовании этого метода – соединение удлиненного провода закладывается в старую штробу подрозетника и замазывается алебастром. Так делать категорически запрещается, т.к. в этом случае доступ к соединителям будет закрыт, хотя они выходят из строя чаще, чем цельный участок электросети!

Советы и рекомендации

1. Скрутка жил производится при условии снятия 3 см изоляции с обеих сторон.
2. Зачистка контактов мелкозернистой бумагой (наждачка) обязательно для лучшего сцепления контактов.
3. Если производится скрутка, а не соединение с помощью специальных устройств, готовую конструкцию лучше припаять свинцово-оловянной смесью.
4. Всегда рассчитывать степень нагрузки на проводку, и выбирать кабель нужного сечения. Не стоит перестраховываться, покупая сечение большего значения, это также небезопасно.
5. Излишки кабеля лучше обрезать, остальную часть скрутить и спрятать в распределительной коробке.

Выбор розетки

По российским стандартам розетка, используемая в быту, должна соответствовать следующим критериям:

• напряжение сети от 220 до 240 вольт;
• сила тока от 10 до 16 ампер. Для мощных устройств берутся устройства на 32 ампера и больше, в которых более мощны контакты.

Если берется у кабеля есть жила заземления, тогда и у розетки обязан быть контакт заземления. Заземляющая жила — непременное условие, когда в доме слишком влажный воздух. Кроме того, при подключении электроприборов, имеющих большую мощность, и тех, которые связаны с использованием воды. Провода крепятся к розетке посредством винтов или зажимов.

Если крепление винтовое, то провод

1. должен иметь петлевой изгиб;
2. иметь прямую конфигурацию.

В первом случае требуется с помощью плоскогубцев загнуть концы жил в виде петель, до конца открутив винты зажимов и закрутив их обратно, когда петли будут вставлены. Этот процесс достаточно хлопотный, зато розетка подключается прочно и надежно. Во втором случае все намного проще: производится зачистка конца жилы (счищается изоляция), затем жилу нужно заправить в направляющее отверстие и прикрутить отверткой. Безвинтовое крепление подключается без хлопот: зачищенный от изоляции провод нужно заправить в направляющее отверстие пружинного зажима. Автоматические клеммы гарантируют надежную контактность и хорошее соединение.

Прокладка кабеля для розетки

Для тех, кто хочет проложить кабель для розеток и выключателей своими руками, существует несколько возможных вариантов. Основным из них является прокладка новой проводки.

Схема прокладки нового кабеля к месту установки розетки

Наращивание питающего провода

Вариант является самым распространенным, хотя его применять не рекомендуется. Если это крайне необходимо, через гнездо старой тянется проводка к новой розетке. Соединение с дополнительным проводом делается в старой монтажной коробке, или вместо нее устанавливается новая распределительная коробка. Это будет не совсем по правилам, но так делать можно. Коробку следует закрыть крышкой, с возможностью обеспечения к ней доступа.

Провода из разных материалов соединять скруткой запрещено!

Если есть возможность, питающий провод лучше полностью заменить, проложив новый по старой борозде. Если проводка сделана в трубах, замену произвести еще проще.

В квартире время от времени приходится делать перестановку мебели, при этом надо менять расположение розеток. Старые розетки можно оставить отключенными, но при этом надежно их замаскировать. В дальнейшем они могут пригодиться при новой перестановке.

Добавление новой розетки к старой

В этом варианте не нужно убирать старую розетку и ставить на ее место распределительную коробку. На рисунке ниже изображено соединение шлейфом, когда на одной силовой линии расположены две розетки. Их может быть больше, насколько позволит сечение подводящего кабеля. Иногда можно просто установить вместо одинарной двойную розетку. Подсоединение к розеткам выключателей для освещения не разрешается.

Соединение розеток шлейфом

Шлейфовое соединение подходит только для маломощных потребителей энергии: переносных источников света, утюгов, телевизора, пылесоса. Для стиральной машины, бойлера, электроплиты и насосов требуется подключение через распределительную коробку или отдельным кабелем от автомата силового щита.

Розетки для мощных потребителей

Особого отношения требуют розетки для большой нагрузки, например, электроплиты. Их нужно чаще проверять и делать замену при обгорании контактов или других дефектах.

Максимальная сила тока устройства должна быть 25 А или 32 А. Возможно, понадобится розетка большего размера. Ее устанавливают снаружи или монтируют в стену.

Вмонтированная в стену розетка для электроплиты

Замена одиночной розетки своими руками

Для установки скрытых розеток в стене высверливают отверстие, в которое вставляют подрозетник. В него заводят силовой кабель. Во время косметического ремонта квартиры старую розетку демонтируют, устанавливают новую, отвечающую требованиям ГОСТ 7396.1-89.

ZrjcIO6MwlU

Какие инструменты понадобятся

Чтобы ровно установить декоративный корпус, нужен уровень. С ним просто наносить на стену вертикальные и горизонтальные линии. Если фурнитура ставится после наклейки обоев, то необходим строительный нож. Им обои обрезают по периметру подрозетника. Для удаления изоляции понадобятся бокорезы (кусачки). Еще нужны 3 вида отверток:

• обычная;
• отвертка-индикатор;
• отвертка крестообразная.

Алгоритм

Прежде чем демонтировать старую розетку, сеть обесточивают – отключают автомат. Отсутствие напряжения проверяют отверткой-индикатором. Когда нет фазы, лампочка-индикатор не светится. Крестообразной отверткой выкручивают винты, снимают старый корпус. Вытаскивают силовой кабель. У него 3 провода (фаза, ноль, заземление) и 2 слоя изоляции:

• наружный.
• внутренний.

Цвет проводов разный: ноль – синий, фаза – коричневый, заземление – зеленый. Сначала кусачками снимают наружную изоляцию, потом зачищают концы проводников. При использовании клеммников WAGO изоляцию удаляют на 1,5 см.

На следующем этапе занимаются новой розеткой. В ее составе 2 узла:

• декоративная коробка, состоящая из лицевой панели и рамки;
• колодка, состоящая из корпуса, контактов, клемм, крепежных лапок.

Для присоединения проводов нужно получить доступ к клеммам. Для этого розетку разбирают. Отверткой откручивают винт, который фиксирует корпус. Следующий шаг основной. Провода присоединяют к розетке.

Во время монтажа кабель располагают так, чтобы проводники внутри корпуса не соприкасались. Если клеммы в розетке винтовые, провод сначала загибают в кольцо, потом закручивают винт, это улучшает контакт. В моделях с безвинтовыми зажимами провод до щелчка втыкают в клемму.

На последнем этапе устанавливают розетку. Сначала крепят колодку, контролируя положение крепежных лапок. Они должны располагаться строго параллельно линии пола, тогда декоративная панель будет установлена правильно.

Новые розетки устанавливают по этой же схеме. Их количество в квартире рассчитывают по нормам. В жилом помещении их нужно по одной на каждые 4 м², в коридоре – 1 на 10 м². Для их монтажа кроме отверток и кусачек понадобятся перфоратор, бур, коронка.

zWPD6q1sPJM

В интерьер квартиры отлично вписываются изделия фирм ABB, Shneider electric, Legrand, Siemens. Их плюсы: долговечность, качественные контакты, современный дизайн.

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ РОЗЕТОК

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	СТОИМОСТЬ (РУБ.)
Монтаж точки включая отверстие и установку подрозетника в бетоне	900
Монтаж точки включая отверстие и установку подрозетника в монолите	900
Монтаж точки включая отверстие и установку подрозетника в кирпиче	650
Замена старой электроточки	450
Монтаж наружной электроточки	400
Монтаж накладной розетки (пятиполюсной)	550
Установка подрозетника	100
Монтаж телефонной розетки	300
Установка автомата защиты (однополюсного)	500
Установка автомата защиты (трехполюсного)	1000
Установка УЗО	800
Установка УЗО двухполюсного	1000
Установка трансформатора	500
Установка звонка с кнопкой	900
Установка розетки компьютерной сети	700
Установка накладной распределительной панели	3200
Установка накладной распределительной панели на 12 автоматов	5300
Установка накладной распределительной панели на 18 автоматов	7000
Установка накладной распределительной панели на 24 автомата	9000

Работаем в Москве и МО (Химки, Куркино, Сходня, Долгопрудный, Лобня, Мытищи, Болшево, Королев, Юбилейный, Пушкино, Щелково, Балашиха, Реутов, Железнодорожный, Люберцы, Дзержинский, Котельники, Видное, Щербинка, Климовск, Чехов, Подольск, Одинцово, Красногорск, Нахабино, Митино и др.)

На все виды электромонтажных работ мы даем гарантию от 12 до 36 месяцев!

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ РОЗЕТОК

8(495)509-53-15 Один из наиболее распространенных способов, которым проводится установка розеток – в кабельном канале. Такой монтаж, при условии наличия запасного кабеля, позволяет перемещаться вдоль канала с учетом расстановки мебели и интерьерных предметов. Еще одним плюсом такого монтажа является возможность установки дополнительных розеток в будущем в тот же кабельный канал.

Наружная установка розеток производится на открытую электропроводку, поэтому такой монтаж наиболее приемлем для улицы или дачного домика. Скрытая установка розеток осуществляется в стене, в специальных подрозетниках. Этот вариант идеален для помещений: квартир, офисов и т.д.

Замена или установка розеток проходит в несколько этапов:

Сверление стены для устройства гнезда под подрозетник (для внутренней розетки)

Установка подрозетника (для внутренней розетки)

Подсоединение электрических проводов к механизму розетки

Установка крышки (декоративной накладки) розетки

Проверка работоспособности розетки

Установка розеток у нас – это гарантия качества и надежности!

Варианты удлинения провода

При удлинении нового провода соединение его концов можно выполнить, применив один из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого выполнены жилы, их сечения и количества проводников.

Вариант #1 – с помощью клемм

Два самых простых в исполнении способа соединения предполагают использование пружинных клемм и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.

Чтобы выполнить скрепление концов жил вагами, нужно зачистить изоляцию с каждой из них, а затем вставить оголенные «хвосты» в соответствующее отверстие

Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже встречаются одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, с помощью которых можно неоднократно беспрепятственно разъединять контакт.

Клеммные колодки стоит подбирать с входным отверстием, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.

Для коммутации проводов с помощью клеммной колодки с каждой стороны конструкции вставляют по свободному концу проводящей жилы и затягивают их винтами

Клеммные колодки не стоит использовать для соединения алюминиевого кабеля. Алюминий – хрупкий металл, который при затягивании винтов способен повредиться.

Вариант #2 – фиксация пластиковыми колпачками

Этот способ предполагает установку на концы жил соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что позволяет исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.

Задействование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».

Соединительные изолирующие зажимы выполнены в виде пластиковых колпачков, оснащенных внутри специальной пружиной, которая и удерживает концы проводов

Вариант #3 – посредством скрутки и пайки

Самым качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его реализации нужно уметь работать с паяльником.

Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, скручивают их между собой и погружают в расплавленный припой. Переплетенные концы опускают в паяльную ванну, а после их остывания обматывают изоляционной лентой.

Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания пайки, погружают ее в холодную воду. Делать этого не стоит по той причине, что при возникающем перепаде температур на поверхности металла возникают микротрещины, которые ухудшают качество скрепления.

Коммутацию электрических проводов в распредкоробке чаще всего выполняют посредством пайки и установки монтажных клеммных колодок

Это интересно: Схема электропроводки в гараже на 220 и 380 В: объясняем обстоятельно

Инструменты для работы в бетоне

Если провод будет прокладываться в стене, а выключатель будет встраиваемый, для прокладки канала и подготовки отверстий для новой точки включения понадобятся следующие инструменты:

• дрель или перфоратор с коронкой для сверления по бетону;
• бесконтактный детектор напряжения;
• штроборез — инструмент, внешне похожий на болгарку. Если его нет, можно воспользоваться зубилом, перфоратором или болгаркой;
• отвертка-индикатор — понадобится для определения фазы;
• кусачки или плоскогубцы;
• инструмент по резке проводов или монтажный нож;
• набор из плоских и крестовых отверток.

Если будет производиться перенос выключателя без штробления, из инструментов понадобится только отвертка, из материалов нужно будет подготовить кабель-канал или специальный плинтус с отверстиями для провода.

Монтаж и демонтаж

Демонтаж выключателя состоит из следующих этапов:

1. Снятие клавиши. Для этого нужно нажать на нижнюю часть, а верхнюю часть клавиши потянуть на себя.
2. Снятие декоративной рамки. Это можно легко сделать при помощи плоской отвертки.
3. Извлечение сердечника. Для этого нужно открутить болтики по бокам.
4. После проверки индикатором, если напряжения нет, отсоединяем провода.

Монтаж нового выключателя производится по тем же пунктам, только в обратном порядке:

• отключение напряжения и подсоединение проводов;
• вставка сердечника;
• установка рамки;
• вставка клавиши.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

• Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
• Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
• В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
• Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
• При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

• Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
• Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
• Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

• Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
• Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
• Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

• Для монтажа надо резать стены.
• Тяжело выполнять ремонтные работы.
• Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Вывод нового ответвления

Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.

Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.

С помощью нового ответвления вы сможете перенести точку подключения не только на противоположную стену, но и даже в соседнюю комнату

Штробление стены и монтаж «стакана»

Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.

По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.

Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.

Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем гипсового раствора, этим же составом обрабатывают наружные грани подрозетника

Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.

Укладка кабеля и подключение клемм

В созданное углубление укладывают кабель, фиксируя его через каждые 5-7 см пластиковыми хомутами или алебастром.

Вскрыв распределительную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После этого демонтируют старую линию вместе с розеткой. Если старую штробу удалось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.

Для запитки новой линии конец выводящего кабеля соединяют с новым проводом с помощью пружинных клемм или изолирующих зажимов

Подключенный блок заглубляют в монтажную коробку и фиксируют болтами

При установке розетки важно не допустить и малейшего люфта. Иначе со временем она будет выпадать из «гнезда» вместе с вилкой

Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков.

При прокладке нового проводника нужно следить за тем, чтобы с обоих его концов остался небольшой запас. Он потребуется для того, чтобы создать качественное электрическое соединение.

Свободные зачищенные концы жил подсоединяют к розеточному блоку новой «точки» через винтовые или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый провод устанавливают на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оснащенной «усиками», которая расположена на корпусе устройства.

Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют с помощью распорных лапок и зажимных винтов. Сверху монтируют декоративную панель.