Какой нужен провод и автомат по амперам , чтобы подключить водонагреватель на 2 кВт?

Особенности применения дифавтоматов

Чтобы не монтировать по отдельности УЗО и автомат для стиральной машины или для бойлера, можно эти два коммутационных аппарата заменить одним устройством. Это весьма популярный, получивший широкое применение в электрической бытовой сети дифференциальный автомат.

Устройство является комбинированным в одном корпусе и совмещающим защитное действие и УЗО, и автомата.

Дифавтомат имеет один недостаток, это высокая цена. Именно поэтому многие предпочитают ему два поставленных последовательно коммутационных аппарата (УЗО и обычный автоматический выключатель).

Но стоит только представить, сколько понадобится автоматов и УЗО для ванной, если у некоторых там располагаются и стиральная машинка, и водонагреватель, и электрический котёл. А в частных домах зачастую помещение является смежным с баней, где есть печь. Какой должен быть распределительный щиток, чтобы уместить в себе такое количество автоматики. Может получиться так, что на дин-рейке не хватит места для всех устройств. Поэтому и рекомендуется ставить на стиральную машинку, бойлер и другую бытовую технику в ванной комнате отдельный дифавтомат.

За и против УЗО или дифавтоматов на следующем видео:

Выбор розетки

Теперь, когда мы определились, какого сечения провод для стиральной машины нам необходим, зададимся не менее важным вопросом – разъемом, используемым для подключения бытового прибора к сети. Большинство обычных розеток выпускают с номинальной нагрузкой до 6 А, в то время, как для современных стиральных машин при потребляемой мощности более 2 кВт, необходима розетка от 10 А, а при 3 кВт она уже должна гарантировать прохождение тока до 16 А. Это в равной степени относится к удлинителям и адаптерам, подключать энергоемкое устройство через них категорически не рекомендуется.

Так как мы планируем использовать розетку в помещении с повышенной влажностью, где еще и существует вероятность воздействия на нее воды, то целесообразно остановить свой выбор на розетке с защитной крышкой и резиновыми уплотнителями (она маркируется IP44 и относятся к категории пыле-влагозащищенных). Производители предлагают розетки со встроенным в нее УЗО, что при невозможности его отдельной установки так же может служить хорошим вариантом при монтаже точки доступа к электросети для стиральной машины.

Подключение бойлера к электросети

Самый распространенный и недорогой провод для подключения бойлера к сети 220 вольт – медный, марки ШВВП сечением 2 х 2,5 мм. Такое сечение выдерживает нагрузку до 20 ампер. При мощности бойлера 1,2 кВт токовая нагрузка составит всего 5,45 ампер. Провод в гофрированном самозатухающем шланге крепится к стене дюбелями «быстрый монтаж» с Г-образными шпильками. Диаметр дюбелей – 10 мм, диаметр шпилек – 8 мм.

Также можно проложить провод в подготовленной штробе. Для этого нужен перфоратор с остроконечной пикой или шлифмашина с алмазным кругом. Для облегчения штробления можно использовать стыки бетонных плит. Провод сечением 2 х 2,5 мм прокладывается от места установки бойлера до автомата, а от него – до счетчика.

Прежде, чем проводить подключение бойлера к электросети, обязательно отключите электричество в квартире или в доме. Провод, который подходит к бойлеру, подключается к специальным клеммам в бойлере при помощи крестовой отвертки. Накопительный бойлер часто комплектуется термостатом, поэтому водонагреватели в таком исполнении экономичнее и надежнее в эксплуатации.

Схема подключения бойлера к электросети.

Внимание!

После присоединения провода к автомату или пробкам включать питание не нужно, так как предстоит еще заделать штробу штукатуркой.

Теперь можно начинать пуско-наладочные работы. Сначала резервуар бойлера наполняется водой из холодного водопровода – откройте шаровый кран после тройника на сливном бачке. Затем сразу откройте кран на линии ГВС, чтобы воздух из бойлера уходил, освобождая место под воду. Также откройте смеситель или кран для горячей воды – на кухне или в ванной комнате.

После заполнения резервуара из смесителя пойдет вода – можно его закрывать. Бойлер наполнился, вода в нем создает небольшое давление, поэтому подождите 0,3-2 часа и проверьте все соединения на протечку воды. При появлении капель на стыках подожмите гайки на фитингах.

Подключение бойлера

Мы давно уже привыкли к тому, что в современных квартирах есть все «блага цивилизации», такие как газ, электричество, вода холодная и горячая. Но случается так, что в домах старой постройки горячее водоснабжение отсутствует. В этом случае обеспечить квартиру горячей водой нам поможет установка бойлера. О том, как подключить бойлер, мы и расскажем в нашей статье. Также мы рассмотрим, как изготовить удлинительный провод и установить на него вилку, если водонагреватель поставляется без него.

Напоминаем, что электромонтажные работы следует проводить только с полным соблюдением требований техники безопасности.

Подключение накопительного водонагревателя (бойлера) от розетки

Чтобы выполнить подключение накопительного водонагревателя от розетки, нам понадобятся:

• трехжильный кабель сечением 2,5 мм2 (например, кабель ВВГ 3х2,5 производства АО «Русская кабельная компания»); • розетка на 16 Ампер типа SCHUKO с заземляющим контактом и степенью защиты IP44 и выше; • трехжильный провод сечением 2,5 мм2 и вилка, если соединительный провод не поставляется в комплекте (например, провод ПВС 3х2,5 производства АО «Русская кабельная компания»); • накопительный водонагреватель мощностью до 3,5 кВт.

Необходимо отметить, что согласно ГОСТ Р 50571.11-96 электрооборудование, которое устанавливается в ванной комнате, должно иметь соответствующую степень защиты, а сама комната подразделяется на зоны. Так, ванна – это зона 0, площадь над ванной или умывальником – зона 1, зона 2 – в радиусе 60 см вокруг ванной или умывальника, а оставшееся пространство – зона 3. Таким образом, в соответствии с данным ГОСТом в ванной комнате в зонах 2 и 3 допускается применение розетки со степенью защиты не менее IP44, а также водонагревателя со степенью защиты IP25 в зонах 1-3 и со степенью IP24 в зонах 2-3.

Перед прокладкой кабеля необходимо определить место установки розетки и водонагревателя. Определившись с местом установки, приступаем к прокладке кабеля. В заранее подготовленной штробе прокладываем трехжильный кабель ВВГ до монтажной коробки так, чтобы конец кабеля в ней имел запас длины для повторного соединения.

Никаких проводов, только кабели?

Первый вопрос, который обычно остается «за кадром», почему для подключения электрокотла нужно использовать кабель, а не отдельные провода?

В теории электромонтажа и нормативах, нет никаких запретов, чтобы для питания электроустановок использовать провода, подобранные по сечению и защищенные по всем правилам.

Другое дело, что делать электропроводку проводами сложнее, или правильнее сказать неудобнее, чем кабелем. Провода нельзя проложить без защиты. Для их прокладки, обязательно, нужно использовать металлические или электротехнические пластиковые трубы. Затяжка проводов в трубы, требует некоторых навыков и специальных приспособлений.

В отличие от проводов, кабельные линии можно прокладывать: ПУЭ 2.3.33: открыто, в коробах или трубах, в том числе трубах проложенных в полах и перекрытиях, … и двойных полах.

С другой стороны, свой дом это не промышленное производство и для пожарной безопасности деревянного дома я бы защитил кабель металлической трубой, особенно если мощность у котла большая мощность.

Отличия УЗО от автоматических выключателей

В продаже имеется 3 схожих внешне, но отличных по назначению устройства защиты. Люди часто не понимают разницы между ними:

автоматический выключатель;
дифференциальный автомат;
устройство защитного отключения.

Автоматический выключатель предназначен для защиты квартирной электропроводки от перегрузок и токов КЗ. Устройство отключает напряжение, если где-то в сети произошло замыкание между фазным и нулевым проводом. Или в розетку включено слишком много потребителей, чья суммарная мощность превышает допустимую.

Дифференциальный автомат также срабатывает на перегрузки и КЗ. Дополнительно он отключает квартиру при возникновении дифференциального тока утечки. Например, если фазный провод в водонагревателе перетерся и коснулся заземленного корпуса.

Устройство защитного отключения реагирует только на токи утечки. Оно не выключит квартиру при перегрузке или коротком замыкании.

Отличие УЗО от Дифавтомата

Связь мощности и сечения кабеля

Существует прямая связь мощности подключаемого электрооборудования и сечения, используемых для питания проводников (кабеля или проводов).

Примечание: Говоря про сечение кабеля, мы говорим о сечении жил кабеля входящих в его конструкцию.

Суть этой связи в следующем. Каждый проводник способен без нагрева проводить электрический ток до определённой величины. Чем сечение проводника больше, тем больший ток он может проводить.

Так как существует математическая связь между силой тока и мощностью подключенного прибора, то есть математическая связь между сечением жил кабеля и мощностью, в нашем случае, электрического котла отопления.

Называется такая зависимость «выбор проводников по нагреву» (ПУЭ-6, глава 1.3.). Считать ничего не нужно, можно воспользоваться таблицами ПУЭ.

Это для проводов

Это для кабелей

Пользоваться таблицам не сложно.

По максимальной мощности котла считаете ток нагрузки (мощность делите на 220 или 380 В);
Ищите по таблице ток нагрузки;
Смотрите допустимое сечение жил проводников;
Если нужно округляете сечение в большую сторону.

Для проверки используем таблицу 3 (пуэ 1.3.8).

Котел 10кВт на 380 Вольт. Ток нагрузки 26,3 Ампера (округляем до 27 Ампер). Смотрим таблицу. Нужен кабель сечением жил 2,5 кв. мм по меди.
Тот же котел на 220 Вольт. Ток нагрузки 45,5 Ампер (46 Ампер). Смотрим таблицу. Нужен кабель сечением жил 6 кв. мм по меди.
Для кабелей с алюминиевыми жилами нужно выбрать сечение жил на шаг больше, чем для меди, то есть для котла 10 кВт, нужно 4 мм и 10 мм.

Что важно знать при подключении электроприборов

Итак, рассчитав примерный номинал требуемого автомата нужно дать разъяснения касательно мощностей. Многие задаются вопросом о том, а можно ли включать сильно мощные электроприборы в обычную розетку, например, такие, как электрокотел.

Согласно правилам ПУЭ, подключение электрокотла мощностью более 3 кВт в обычную розетку недопустимо. Да и каждая розетка обладает своими определёнными характеристиками. Чаще всего домашние розетки идут на 16 ампер, а, следовательно, подключать к ним электроприборы допускается мощностью не более чем в 3,5 кВт.

Поэтому любой, мало-мальски мощный электроприбор, необходимо подсоединять только через отдельный автомат. Причём к автоматическому выключателю подводится именно фазный провод, а не рабочий ноль. Таким образом, зная примерную мощность оборудования, можно легко рассчитать номинал автоматического выключателя.

Параметры и характеристики дифавтоматов

Чтобы определиться, какое УЗО устанавливать для стиральной машинки или водонагревателя, сначала ознакомьтесь с основными параметрами и характеристиками устройства:

В зависимости от того, в какой сети будет устанавливаться дифавтомат (однофазной или трёхфазной), выбирается двухполюсное устройство (на рабочее напряжение 220 В) либо четырёхполюсное (380 В)

Обратите внимание, номинальное рабочее напряжение обязательно должно быть указано на корпусе устройства

Номинальный ток. Это величина тока, измеряемая в амперах, которая может проходить через коммутационный аппарат в течение длительного времени его работы. Стандартный ряд номинальных токов выглядит следующим образом: 6, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 А.
Время-токовая характеристика («В», «С» или «D»), этот параметр выражает зависимость времени срабатывания автомата от протекающего по нему тока.
Номинальный дифференциальный ток. Это величина токовой утечки, на которую отреагирует дифавтомат и отключится. Также существует стандартный ряд дифференциального тока – 10, 30, 100, 300, 500 мА.
Номинальная способность отключения. Этот параметр представляет собой максимальную величину тока короткого замыкания, которую дифференциальный автомат способен отключать и оставаться после этого в рабочем состоянии.
Температурный диапазон. Он, как правило, варьируется от – 20 градусов до + 45.

Проточники малой мощности

Однако главное преимущество таких маломощных проточников (до 3,5кВт) в том, что их можно подключать в обычную 16А розетку.

Подойдет даже та, куда вы включаете стиральную машинку.

Все что выше – требует отдельной проводки со щитовой

При этом обратите внимание, большинство моделей на 5,5кВт-6,5кВт имеют на панели два переключателя, которые запускают устройство в трех режимах:. минимальном — 2,2-3,0кВт

минимальном — 2,2-3,0кВт

среднем – 3,3-3,5кВт

максимальном – 5,5-6,5кВт (температура нагрева в летний период 43С)

Для временного использования вполне приемлемо подключить прибор через вилку с розеткой на средних значениях мощности. Но полноценной горячей воды в этом случае не ожидайте.

Особенно зимой, когда вода в трубах и так холодная (+5С).

Ванную даже при мощности 6,5кВт точно не набрать, да и под “электрический душик” не каждый рискнет встать. Не говоря уже про посадку напряжения.

Тем не менее, из-за простоты подключения многих такой вариант вполне устраивает. Это гораздо удобнее тех самоделок, к которым вынуждены порой прибегать жильцы многоэтажек.

Давайте подробнее рассмотрим все этапы подключения проточника в двух вариациях:

на отдельную точку

на весь дом или квартиру

Изучим как эл.монтажные работы (выбора кабеля, УЗО, автомата), так и сантехнические.

Конструкция автоматики

Всю внутреннюю оснащенность автоматики для газовых котлов, которая применяется при монтировании отопительной системы, можно разделить на категории, их всего две:

первая категория – это те приборы, которые обеспечивают безопасную и верную работу всего оборудования котла;
вторая категория – это те устройства, которые могут значительно повысить комфорт при пользовании котлом.

Автоматика безопасности газовых котлов состоит из следующих элементов:

тот модуль, который обеспечивает контроль над пламенем. Он состоит из термопары и газового клапана, работающего, как электромагнитный, и перекрывающего подачу топлива;
также там есть то устройство, которое защищает от перегрева систему и поддерживает необходимый температурный режим, такую задачу берет на себя термостат. Он самостоятельно, по необходимости, включает либо отключает котел, в те моменты, когда температура приближается к заданным пиковым отметкам;
тот датчик, который контролирует тягу. Этот прибор работает на основании колебаний, зависящих от того, как изменяется положение пластины биметаллической. Она, в свою очередь, соединяется с клапаном газовым, прекращающим подачу газа на горелку;
также есть клапан предохранительный, который может отвечать за сброс излишек теплоносителя (например, воздуха или воды) в контуре. Некоторые производители сразу же предусматривают элемент, помогающий сбрасывать излишки.

Устройства, которые входят в систему безопасности, поделены на следующие типы:

механические;
и работающие от источника питания.

Они работают либо под воздействием привода и контроллера, который ими управляет, либо координируются электронным способом.

Автоматика обеспечивает пользователю более комфортный функционал, который является дополнительным:

автоматический поджиг горелки;
модуляция интенсивности пламени;
самодиагностические функции.

Но таким функционалом не ограничивается внутренняя конструкция моделей.

В некоторых конструктивных особенностях моделей есть такие дополнения, как отправка данных и обработка их электронной системой на оснащённом контроллерами и микропроцессорами оборудовании. Дальше происходит следующая ситуация: на основании полученных данных сам контроллер начинает регулировку команд, которые приводят в действие приводы системы автомата.

Механическая автоматика газового котла тоже требует детального рассмотрения.

Газовый клапан полностью перекрыт, и установка отопительная находится в нерабочем состоянии.
Для того чтобы запустить газовый котел механический, выжимается шайба, обеспечивающая пуск топлива и открывающая клапан.
Клапан под воздействием шайбы открылся, и газ потек на запальник.
Осуществляется поджиг.
После этого начинается постепенный разогрев термопары.
На электрический запорный магнит подается такое напряжение, которое обеспечивает его открытое положение, для того чтобы доступ топлива не перекрывался.
Механический поворот шайбы регулирует нужную мощность устройства газового обогрева, и топливо в нужном объеме и с необходимым давлением подходит на саму горелку. Происходит возгорание топлива, и котельная установка начинает существовать в рабочем режиме.
И после этого этот процесс контролирует термостат.

Вам будет интересно >> Описание напольного газового котла Протерм

Подключение мощного водонагрева на всю квартиру

Тем, кто хочет получить полноценную замену горячего водоснабжения, придется купить нечто более мощное.

Речь здесь идет о моделях от 10квт и выше. Например, популярные марки Thermex и Clage. Чаще всего покупают на 12-15кВт, причем на три фазы.

Такие штуки по заводским параметрам выдерживают максимальное давление до 10 бар (1Мпа) и спокойно потянут всю систему ГВС в доме. Норма давления для многоэтажки от 0,3 (минимум) до 6 атмосфер (0,6Мпа).

Расход-производительность аппарата от 6 до 9 л/мин, при увеличении температуры от начальной (дельта) на 25С.

Подготовительные работы опять начинаются с разбора водонагревателя.

Откручиваете винты в нижней части корпуса и аккуратно снимаете защитную крышку.

Будьте осторожны, от цифрового табло до платы управления идет шлейф проводов, не порвите его.

Данный шлейф легко отсоединяется через штекер.

В комплектации с настенным нагревателем зачастую идет короткий кусок штатного кабеля, который редко куда можно приспособить.

Для чего это нужно

Для чего это вообще нужно? Для собственной же безопасности и удобства. Ведь, если вы в своей квартире произведете прокладку электрического кабеля, сечение которого не будет соответствовать будущим эксплуатационным нагрузкам, вы поставите свое жилище под угрозу возникновения пожара.

Результат будет более, чем печальным: во-первых, сгоревшие электроприборы и оборудование, во-вторых, порча всего остального имущества… А иногда такая беспечность и халатность может привести даже к человеческим жертвам… Зачем же рисковать своим здоровьем и нажитым добром, если все неприятности можно предотвратить, заранее произведя расчет сечения кабеля и выбрав оптимальный вариант, который выдержит все последующие нагрузки.

Установка УЗО

В питающей линии бойлера обязательна установка УЗО — устройства защитного отключения. Его по току выбирайте на один порядок выше, чем ток автомата.

Ток утечки для УЗО – 10мА или 30мА.

Почему лучше 10мА, а не больше, можно понять из вот этой таблички воздействия тока на организм человека:

Существенный минус здесь, что на 10мА защита может ложно срабатывать. Особенно если у вас водонагреватель висит уже не первый год и в местах подключения клемм нередко образуется вот такой конденсат и влага.

Как проверить ложное это срабатывание или неисправен сам ТЭН? Для этого воспользуйтесь мультиметром.

Выключаете питающий автомат или вытаскиваете вилку с розетки и отсоединяете штатное заземление с корпуса титана.

Затем снимаете клеммные зажимы с самого тэна, и с помощью щупов измеряете сопротивление между корпусом бойлера и нагревательным элементом.

При исправности тэна, показания на экране мультиметра должны стремится к бесконечности, то есть быть примерно вот такими:

При пробое и повреждении нагревателя они будут либо нулевыми, но чаще всего могут составлять несколько сотен и даже килоОм. На фото ниже именно такой вариант ~ 500кОм.

Очень часто, во многих последних моделях бойлера, УЗО с током утечки на 15мА уже идет встроенным в кабель для подключения к розетке. В этом случае устанавливать дополнительный аппарат защиты от тока утечки в щитке может и не потребоваться.

Однако не забывайте, что такое встроенное УЗО будет защищать от утечки только при повреждении в самом нагревателе, но никак не защитит вас при неисправности непосредственно в розетке или питающей проводке до нее.

Как найти такие и другие подобные неисправности и к чему это может привести, можно ознакомиться в статье ”Бьет током в ванной. 5 причин и что делать?”

А что делать, если вы не специалист в электричестве и сами не можете или не хотите лезть в электрощиток, дабы смонтировать там все требуемые аппараты защиты. Но при этом обезопасить себя все равно нужно.

Самый простой вариант — это покупка УЗО розетки.

Включаете ее в существующую розетку в ванной, а уже через нее втыкаете вилку от шнура бойлера.

Будет ли срабатывать устройство защитного отключения на бойлер, если у вас нет заземления? Будет. Эти две системы при работе вместе призваны дополнять друг друга.

В случае утечки тока на бойлере без заземления, аппарат защиты отработает лишь тогда, когда вы непосредственно прикоснетесь к баку или к воде из него (при включенных ТЭНах).

А если есть заземляющий проводник, то УЗО отработает сразу после подачи напряжения на титан, не дожидаясь вашего касания. Вот и вся разница.

Какие автоматы ставить на электрокотел

Выше было сказано, что электрокотел, даже на 3 кВт, лучше всего подсоединять отдельным проводом и через автоматический выключатель. Чтобы рассчитать номинал автомата, достаточно знать, какой ток способен выдержать кабель.

Кабель сечением 4 мм² выдерживает ток в 27 Ампер. Поэтому нужно ставить ближайший по значению автоматический выключатель на 32 Ампера, поскольку автомат на 25 Ампер может срабатывать в результате перегрузок. Что же касается кабеля сечением в 6 мм², то он выдерживает ток в 40 Ампер. Поэтому и автоматический выключатель должен быть подобран соответствующего значения, не менее чем на 40 Ампер.

Итак, подобьем итоги:

Хоть и говорят, но электрокотлы мощностью до 3,5 кВт лучше все-таки подсоединять через отдельный кабель и отдельный автомат, можно и с УЗО;
Электрокотлы мощностью в 7-10 кВт необходимо обязательно подсоединять через отдельный автомат и по возможности с УЗО;
Для подключения электрокотлов мощностью свыше 10 кВт, чаще всего требуется разрешение.

Также важно помнить, что алюминиевый и медный кабель выдерживают разные нагрузки. При этом многое зависит и от того, к какой именно сети подключается электрокотел — к однофазной или трехфазной сети

Связь мощности и сечения кабеля

Примечание: Говоря про сечение кабеля, мы говорим о сечении жил кабеля входящих в его конструкцию.

Это для проводов

Это для кабелей

Пользоваться таблицам не сложно.

По максимальной мощности котла считаете ток нагрузки (мощность делите на 220 или 380 В);
Ищите по таблице ток нагрузки;
Смотрите допустимое сечение жил проводников;
Если нужно округляете сечение в большую сторону.

Для проверки используем таблицу 3 (пуэ 1.3.8).

Котел 10кВт на 380 Вольт. Ток нагрузки 26,3 Ампера (округляем до 27 Ампер). Смотрим таблицу. Нужен кабель сечением жил 2,5 кв. мм по меди.
Тот же котел на 220 Вольт. Ток нагрузки 45,5 Ампер (46 Ампер). Смотрим таблицу. Нужен кабель сечением жил 6 кв. мм по меди.
Для кабелей с алюминиевыми жилами нужно выбрать сечение жил на шаг больше, чем для меди, то есть для котла 10 кВт, нужно 4 мм и 10 мм.

Схема подключения к водонагревателю

По правилам УЗО устанавливается перед водонагревателем. Если устройство выполнено с крепежом на DIN-рейку, то его удобнее всего расположить во вводном электрощите квартиры.

Устройство защитного отключения обязательно ставится после автомата и счетчика. Схема собирается в следующей последовательности:

На вводной кабель подключается общий автоматический выключатель. Он необходим для защиты от КЗ всей квартирной проводки.
После вводного автомата подключается счетчик. В случае с обычной квартирой это однофазный прибор.
После счетчика отдельный автомат для защиты линии водонагревателя. Подбирается по мощности ТЭНа.
Само УЗО. При монтаже необходимо подписать, что именно оно защищает.
Розетка бойлера. Желательно использовать керамическую модификацию.

Распространенные ошибки при подключении

Подключение защиты — задача несложная. Однако требуются минимальные навыки в электрике и понимание принципов работы УЗО, автоматов и прочего щитового оборудования. Наиболее распространенные ошибки таковы:

Для подключения водонагревателя недостаточно одного автомата или УЗО. Данные защитные приборы имеют идентичный корпус, но выполняют разные задачи. Всегда необходимы оба устройства защиты.
Рабочий ток устройства защитного отключения подбирается или равным току автомата, или незначительно больше него. Если автоматический выключатель в линии водонагревателя рассчитан на 16 А, то УЗО должно иметь аналогичный ампераж.
Недопустимо соединение заземляющего и нулевого проводника после УЗО. В противном случае возможны ложные срабатывания защиты.
Нельзя устанавливать УЗО, розетки и прочие электрические аппараты под водонагревателем. При протечке вода с котла попадет на электрическое оборудование, что приведет к замыканию, возгоранию или травме.
Выбирать УЗО по характеристикам должен электрик, а не продавец электротоваров. Если приобрести защитное устройство со слишком малым током утечки, оно будет срабатывать без причины. Если со слишком большим, то вообще не сработает.

Нельзя устанавливать розетку под водонагревателем

Как проверить исправность УЗО

Принцип теста – создание условий срабатывания, утечки, по фазе больше, чем по нейтрали. Анализ кнопкой «Тест» делают ежемесячно, углубленные методы – ежегодно.

Способы проверки УЗО	Описание
Тумблер «Тест» («Т»)	Инициирует появление сопротивления, разницы величин. Недостаток – неполные данные, возможны ситуации, когда сам аппарат исправный: неправильный монтаж. Нужно перепроверять схему; кнопка работала, но перестала отходить (сломана, брак).
Батарейкой (только для электромеханических изделий)	Имитируются условия активации. Удобно сразу при покупке. Нагружается только одна катушка, возникнет разница значений. Порядок: Отключают узел от всех проводов. К клеммам на одной из сторон подсоединяют проводки от батарейки. Условия: ток батарейки равный или больше уставки устройства; полярность. Если нет срабатывания, меняют полярность, пробуют еще раз; если реакции нет, то прибор неисправный или электронный.
Лампа-контролька	Создается реальная утечка. Надо знать, есть ли заземление. Собирают: к патрону (можно б/у) подсоединяют провода, чтобы прикасаться к клеммам. Условия: мощность лампы. Для уставки 30 мА подойдет 10 Вт – забирается 45 мА (I=P/U=>10/220=0,045). Если 100 мА, то от 25 Вт; для анализа работоспособности чрезмерная мощность не значима, но для оценки раскалибровки ее учитывают точно. Схему дополняют сопротивлением (резистор) или берут лампочку точно под мА. Пример: у стоваттной контрольки 450 мА, но неизвестно при каком значении срабатывание. Если изделие раскалибровано и активируется вместо 30 при 100 мА, есть риск смертельного удара. Сопротивление (R) лампы определяют не мультиметром, а следующим методом, пример для 100 Вт и устройства с уставкой 30 мА: определяют сетевое напряжение. Номинал 220 В, но отклонения даже 10 В значимые; общее сопротивление: U/I. 220/0,03≈7333 Ом; стоваттная лампочка (сеть 220 В), это 450 мА, а значит ее R: 220/0,45≈488; для параметра утечки в 30 мА к контрольке последовательно подсоединяют резистор в 6845 Ом (7333 – 488). Для тестера на 100 Вт резистор нужен такой же или 2 по 50 Вт (но параллельно и R исчисляют (R1*R2)/(R1+R2)). Контрольку подключают в розетку посредством амперметра, убеждаются, что проходит требуемая величина.

Тестирование УЗО:

есть заземление. Можно проверить каждую розетку. Индикаторной отверткой находят фазу, куда вставляется один конец контрольки, второй – к «земле», защита должна сработать – из фазы ток ушел на нее, не вернулся через ноль. Если активации нет, то неисправная автоматика или заземление;
однофазная сеть без «земли». Жилы от распредщитка идут на клеммы сверху, к защищаемым приборам отходят снизу. Один конец контрольки – к низу, второй – к верхнему нулю (куда идет жила из щитка). Задействуется одна обмотка, контакты разомкнутся;
проверка величины утечки. Последовательность: амперметр – лампа (10 Вт) – резистор (2 кОм) – реостат (диммер). Щуп первого прибора – к вводу нуля, провод от диммера к фазному выходу. Медленно понижая реостатом значение, наблюдают амперметр – когда сработает отключение, на столько и рассчитан прибор.

Если сечение провода больше требуемого

Теперь, рассмотрим пример с завышенным сечением провода, выбранным больше чем требуется для оборудования. Про запас в народе даже поговорки всякие разные есть, не лишний мол он. В разумных приделах он действительно не лишний, но обойдется гораздо дороже требуемого. На приведённый в примере выше водонагреватель мощностью 3 кВт, по расчету, нам требуется сечение провода 2,5 мм 2 , смотрим по таблице 1.3.4 приведенной в ПУЭ (правила устройства электроустановок). А в нашем случае допустим был использован провод 6 мм 2 , стоимость этого провода буде в 2,5 раза выше чем 2,5 мм 2 , допустим 2,5 стоит 28 рублей, а 6 стоит 70 рублей за метр. Потребуется нам допустим 20 метров, в первом случае мы потратим 560 рублей, а во втором 1400 рублей, разница в деньгах очевидна. А представьте, если вы сделайте сделайте завышенными проводами всю квартиру, сколько денег в этом случае вы выкинете на ветер. Отсюда вопрос, а нужен ли вам такой запас?

Подводя промежуточные итоги, мы узнали что неправильный расчет сечения проводов имеет очень неприятные, а в некоторых случаях серьезные последствия, поэтому подходить к выбору сечения проводов просто необходимо правильно, грамотно и серьезно.

Какой дифавтомат поставить на водонагреватель

Принцип работы дифавтомата стандартный: расцепители размыкают контакты при фиксации пороговых значений.

Схемы подключение водонагревателя через дифавтомат в целом те же, что для УЗО.

Вариант с общим АВДТ на группу автоматов (для водонагревателя не рекомендовано):

Для каждого потребителя или на опасных участках (схема с дифавтоматом для накопительного водонагревателя предпочтительная):

Два уровня защиты с АВДТ. Уставка вводного дифавтомата всегда выше (200, 100 mA), чем у последующих, защищаемых им или та же, но тип S, чем обеспечивается селективность, номинал также на ступень больше.

Номинал дифавтомата – смотрят на мощность бойлера и подбирают со значением в большую сторону. Запас не должен превышать 20%, иначе защита будет медленнее срабатывать (тепловой расцепитель дольше греется), что имеет критические последствия при КЗ, когда ток превышает в десятки раз допустимый уровень.

Значение отключения – 10 мА, если на линии другие пользователи – 30 мА. Дифавтомат для проточного водонагревателя подбирают по аналогичным правилам как для накопительного.

Для среднестатистических водонагревателей обычно хватит номинала 20, 25 А. Более надежные электромеханические изделия.

Нормальная дифзащита для бойлера должна срабатывать при утечке в 5 – 7 мА. Запрещено объединение нуля и фазы АВДТ с неподключенными к нему проводами, даже если они от параллельно подсоединенных дифавтоматов. Выходящий из прибора ноль не должен соприкасаться с жилой «земли».

Кабель для водонагревателя протчного 5 Квт

Какой кабель покупать и автомат для проводки от щитка до водонагревателя?

Вам необходим кабель сечением 4мм кв. с автоматом 25А. Марка кабеля ВВГ или НУМ. Крайне желательно чтобы кабель соответствовал ГОСТу, о чем на изоляции кабеля имеется маркировка(ГОСТ или ТУ).

может не надо такой брать?

Можно и не брать

Да 2, 5 хватит. Почитай ПУЭ, умник

Согласен. Плюс УЗО 40А-30мА электромеханическое обязательно.

Зачем попу гармонь, в смысле УЗО

смотря сколько ватт у водонагревателя

марки кабеля нум не существеет ( марка ВВГ ,,АПППВ, ПВС ) нум это 5 индейцев делают в подвале и гордяться этим —– КАБЕЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ с ГОСТ — не берите глупости расстояние до щита важно!! возможно установка 2 автоматов в самом щите и непосредственно возле проточного нагревателя нагреватель 220( вероятно ) сечение 3*2.5 ПВС автомат 25 А потолок

Из того, что , Вы перечисли в скобках к кабелю относится только ВВГ( отальное провод. АП ( алюминиевый провод), ПВ провод в виниловой изоляции(медь). Дальше надоело писать, читайте ПУЭ.

. Только этот мастер ОДИН толково ответил. Неужели, кратко нельзя было ответить клиентке остальным ИП, ООО горе-прорабам.

И что он ответил? Что нужно проложить ПВС 3*2,5 под 25А автоматом? Лучше-бы не отвечал

Ты че такой умный

Глупым себя не считаю. Образование-релейная защита и автоматика энерго систем и стаж работы по специальности 40 лет. А если Вы занимаетесь канализацией, то и косультируте в своей области, если там что-то смыслите.

В зависимости от мощности водонагревателя.Обычно 3*2.5

Алина, прежде, чем ставить такой мощный потребитель, поинтересуйтесь, выдержит ли общедомовая сеть такую нагрузку, а то можете сами оказаться без света и соседи спасибо не скажут. Предпочтение бак накопитель.

Алина вам нужен кабель с сечением жилы 4 мм.кв.. Подключение производить через автоматический выключатель с номинальным током отключения 25А и устройство защитного отключения (УЗО) рассчитанного на силу тока не менее 25А при токе срабатывания не более 30мА. Автомат и УЗО желательно брать правильных производителей, а не Китайских под Российскими фирмами.