Делаем красивый мансардный этаж своими руками

Домовладельцы сталкиваются с непростой задачей — как отремонтировать мансарду и вернуть своему жилищу былую привлекательность. Многие из них уже по несколько раз проводили ремонт без положительного результата, но со значительными финансовыми затратами.

Классическая схема санация крыши с внешней стороны

Традиционная схема следующая (рис. 4): демонтируют кровлю, обрешетку, утеплитель, гидро- и пароизоляционные материалы. В случае повреждения стропил плесенью или грибком проводят их обработку антисептиками и другими составами. В промежутки между стропилами непрерывным слоем укладывают пароизоляционную пленку в направлении от карниза к коньку. Ширина рулона должна быть на 10-20 см шире свободного пролета между стропильными ногами, чтобы обеспечить надежное соединение пленки к стропилам. Обязательное условие такой технологии – пароизоляция должна заходить на деревянные стропила не более чем на 50-100 мм, чтобы не препятствовать выводу из них водяного пара. Ни в коем случае нельзя монтировать паронепроницаемые пленки непрерывным слоем поверх стропил, т.к. это непременно приведет к образованию конденсата на их поверхности в верхней части, где нет теплоизоляции. Если на боковых сторонах стропил есть трещины и расслоения, уходящие вглубь материала, необходимо их заклеить лентами (например, DELTA®-FLEXX-BAND) или заполнить герметиком из полиуретана или каучука, иначе сохранится высокий риск попадания влаги в крышу из внутренних помещений мансарды через сквозные щели в стропилах.

Наибольшее внимание надо уделить герметичному соединению пароизоляции и стропильных ног, поскольку эти места могут быть главным источником увлажнения крыши из-за попадания в утеплитель теплого и влажного воздуха и последующей конденсации водяного пара. Выполнить такое примыкание можно при помощи двусторонней соединительной ленты из бутилкаучука или саморасширяющейся уплотнительной ленты и после обязательно закрепить примыкание прижимным бруском. Соединительные ленты можно применять только по строганной (гладкой) древесине, что встречается весьма редко. Обычно стропила выполняются из пиленого материала с шероховатой поверхностью, поэтому можно использовать только клеи из синтетического каучука (например, DELTA®-TIXX) или полиуретана и также дополнительно крепить пленку к стропилам при помощи реек.

Рис. 4. Классическая схема ремонта с внешней стороны

Самые проблемные места при устройстве пароизоляции — соединения стропил на хребтах (ребрах) и ендовах (разжелобках), т.к. врубки деревянных конструкций всегда имеют щели и зазоры, через которые возможен значительный конвективный воздухообмен. Если в конструкции крыши применены металлические балки, пароизоляцию к ним присоединяют клеем или двусторонней лентой.

Ремонт по классической технологии является достаточно дорогим: для санации крыши с площадью кровли 300 кв.м, карнизными и фронтонными свесами по 1 м и шагом стропил 60 см потребуется примерно 6 рулонов пароизоляции, 850 метров бутиловой ленты или 130 картушей клея емкостью 310 мл, и почти 900 метров прижимных реек.

Таким образом, к основным недостатком классической схемы санации крыши с внешней стороны можно отнести:

  • высокий риск протечек внутрь мансарды во время кровельных работ;
  • отсутствие полной гарантии от проникновения пара из-за трещин и расслоения годовых колец стропильных ног и других деревянных элементов;
  • высокая трудоемкость замены подкровельной пленки;
  • постоянное применение защитных и укрывных тентов увеличивает трудоемкость, продолжительность и стоимость работ.

Разумеется, новая подкровельная пленка должна быть диффузионной (ветрозащитной), т.к. использование современных паропроницаемых мембран, проклеенных в местах нахлеста рулонов, практически полностью устраняет конвективный перенос внутренней влаги в крышу и образование конденсата. При сохранении схемы мансарды с двухслойной вентиляцией, когда используются паронепроницаемые пленки, невозможно добиться надежной защиты от конденсата и увлажнения теплоизоляции.

Рис. 5. Диффузионная пленка DELTA®-VENT N в реконструкции мансарды

Что представляет собой мансардная крыша

Мансарду можно построить из пеноблока или из подходящего, вам материала.

Возвести, мансарду не представит особого труда, но необходимо терпение, трудолюбие, подходящие материалы и наличие инструмента.

Мансардная крыша, по сути, является чердаком, но облагороженным.

Форму и конструкцию крыши обязательно нужно внести в проект дома, дабы избежать казусов при дальнейшей эксплуатации.

Вы можете для строительства дома с мансардой взять типовой проект либо же заказать его у профессионалов. В такой документации вы вполне сможете понять с чего начать и выбрать для себя подходящие материалы для строительства.

Теперь можно закупить всё необходимое, но прежде оборудовать место для хранения стройматериала и инструментов. Место для хранения должно быть сухим и иметь крышу, чтобы дождь или снег не могли навредить материалу для стройки.

Так же под навесом можно будет оборудовать небольшую мастерскую, для изготовления некоторых деталей дома или крыши. Для дома из пеноблока или у кого нет возможности построить полноценный второй этаж, выбор мансардной крыши будет оптимальным вариантом. Дом из пеноблока будет бюджетным вариантом. Далее мы рассмотрим устройство мансарды.

Что представляет собой мансардная крыша

Элементы конструкции мансарды по конструкции практически ничем не отличаются от двускатных крыш. 

Читайте также:  Кровля из профнастила: все нюансы работы

Материалы, необходимые для строительств а мансардной крыши

Кровля является наружным покрытием крыши, она защищает внутреннюю часть мансарды и может быть выполнена из различных материалов.

Для кровли, как правило, используют такие материалы:

  • Керамическую плитку;
  • Битумную черепицу;
  • Профилированный оцинкованный лист;
  • Металлический прямой шифер;
  • Асбестоцементный волновой шифер и другие материалы, подходящие для перекрытия крыши.
  • Доска, которая покрывает остов из стропил, называется обрешёткой.
  • Верхние детали конструкции стропил называют коньковым прогоном.
  • Стропилами называют наклонные рёбра жёсткости, костяк, который формирует форму мансарды.
  • Мауэрлат – это деревянные балки, соединяющие креплениями мансарду со стенами по всей площади строения.
  • Специальные балки, связывающие стропильную систему с вертикальными стойками и продольными балками, называют диагональными связями.
  • Внутренние опоры – балки которые служат опорой стропильной конструкции.
  • Изоляция

Этапы строительства мансардной крыши своими руками

После ознакомления с названиями устройства крыши, можем продолжить далее разбирать строительство поэтапно.

Первый этап

Строительство мансарды всегда начинается с монтажа мауэрлата.

При строительстве мансарды на каменной коробке нужно подумать о закреплении мауэрлата шпильками или анкерами на расстоянии не больше двух метров.

В местах расположения анкеров брус размечают, делают в нем отверстие и надевают на анкера, затем фиксируют мауэрлат гайками к стене.

Для упрощения разметки необходимо положить брус на анкера и легонько пройтись молотком сверху, после этих манипуляций должны остаться следы, они и будут местами для сверления отверстий.

Второй этап

Вторым этапом возведения мансарды станет установка балок перекрытия.

Что представляет собой мансардная крыша

Действия должны быть последовательными.

В первую очередь устанавливаются балки крайние с торцов, потом промежуточные. Между промежуточными и крайними балками необходимо натянуть капроновый шнур или леса, еще можно воспользоваться лазерным уровнем или нивелиром. Эти приспособления нужны для указания плоскости.

Третий этап

Устанавливаем, выравниваем по отвесу вертикальное положение и закрепляем опорные стойки.

Укрепляем укосинами и делаем горизонтальные прогоны.

Нужно учитывать, что стойки ставят в равном количестве с балками перекрытия по двум параллельным сторонам мансарды.

Жёсткость опорной конструкции обеспечивают горизонтальные прогоны.

Четвертый этап (стропильная система)

Подготовленные по шаблону детали стропильной конструкции устанавливаем согласно плану и фиксируем к вертикальным опорам.

Элементы можно зафиксировать с помощью досок или металлических пластин с отверстиями.

Пятый этап (фронтоны и обрешетка)

Зашиваем фронтоны, оставляя место для окон, прикрепляем по всей крыше доски обрешётки. Это самая простая работа при строительстве мансарды.

Что представляет собой мансардная крыша

Шестой этап

Вот мы подошли почти к завершению строительства и это утепление мансардной крыши своими руками.

В современном строительстве используют разнообразные материалы для утепления и гидроизоляции, вы их сможете приобрести в любом строительном магазине.

Окончательный этап

Окончательным этапом строительства мансардной крыши является накрывание крыши кровельным материалом.

После того как крыша накрыта кровлей, прокладываем систему водоотводов именно она придаст законченный вид. Конечно это еще не совсем финал, ведь вам предстоят внутренние работы по отделке мансарды, но об этом не в этой статье.

Конструктивные особенности

Мансардная крыша строится на фермах ломаной конструкции. Тут вместо стяжки должно быть использовано межэтажное перекрытие. Монтажная система довольно сложна, особенно по сравнению с остальными видами крыши. Это объясняется тем, что если следовать заложенным пропорциям дома, высота потолков мансарды получится достаточно заниженной. Из-за этого в строительстве при обустройстве зданий с чердаком используется крыша, не имеющая ломаных линий. Такая мансарда будет иметь стены, расположенные под острым углом к полу. Таким образом, у владельца мансарды будут дополнительные возможности для воплощения дизайнерских идей. Освещение в скате крыши будет обеспечиваться специальными мансардными окнами. Их выполняют в форме отдушин, которые предназначаются для вентиляции мансарды и выхода при необходимости на крышу.

Для того чтобы обеспечить отвод воды от стены, рекомендуется стропильные ноги сделать с определенным запасом длины. Если речь идет о деревянном доме, тогда запас должен быть не менее полуметра. Ноги стропил необходимо упереть на балки потолка или же на бревно сруба. Для этого в конструкции должны быть предусмотрены шипы и гнезда. В каменной усадьбе под стропильные ноги нужно подложить брусья, распределяющие нагрузку от системы стропил равномерно по периметру стены. Брусья размещаются выше на 150 мм, чем верх перекрытия самой крыши-мансарды. Они изолируются от камня толевой прокладкой. Толщина пиломатериалов напрямую зависит от длины пролета и расстояний между фермами. Тут также должен быть учтен вид используемого кровельного материала и ряд дополнительных факторов, таких как ветровые, снеговые нагрузки и т.д.

Разумеется наиболее тяжеловесной является кровля из черепицы. Сечение брусков, используемых в качестве стропил, определяется степенью нагрузки. Оптимальное сечение – 5х15 см, а среднее расстояние между стропильными ногами должно составлять приблизительно 100 см.

Обратите внимание! Если уклон крыши превышает 45°, то расстояние необходимо увеличить до 120 или 140 см. Если же крыша будет подвержена высоким снеговым нагрузкам, то это расстояние следует уменьшить до 60 или 80 см.

Расчет необходимых элементов

Теоретически сечение каждого конструктивного элемента стропильной системы необходимо рассчитывать с учетом предполагаемых нагрузок. Однако на практике размеры принимаются конструктивно.

Сечение стропильных ног можно выбрать по таблице, приведенной на рис. 7 в зависимости от их длины и шага установки. Также рекомендуется учитывать предполагаемую толщину теплоизоляционного слоя – желательно, чтобы она совпала с высотой стропил (в случае утепленной кровли).

Читайте также:  Правильная укладка шифера своими руками: советы по проведению монтажа

Рисунок 7. Таблица для выбора сечения стропил

Размеры других конструктивных элементов тоже подбираются конструктивно с учетом удобства соединения со стропильными ногами:

  • Мауэрлат – 150×150 мм.

  • Прогон – 150×50 или 150×100 мм.

  • Стойки – 150×100 или 100×100 мм.

  • Затяжки – 150×50 мм.

  • Подкосы – 50×150 или 100×150 мм.

Рисунок 8. Конструктивные элементы стропильной системы

Размеры досок для обрешетки подбираются с учетом разновидности покрытия:

  • Укладка металлочерепичной кровли, из профнастила и других листовых материалов выполняется на разреженный каркас из досок толщиной 25-30 мм и шириной до 150 мм.

  • Гибкая черепица монтируется на сплошную обрешетку из OSB, фанеры или досок.

  • Для каркаса под шифер применяется пиломатериал толщиной не менее 50 мм.

  • Керамическая черепица обычно монтируется на обрешетку из брусков сечение 50х50 мм.

Основные несущие элементы

Конструкция включает в себя следующие составляющие:

Основные несущие элементы
Основные несущие элементы
  1. Стропильные ноги, которые передают нагрузку от веса кровельного покрытия и стена на стены дома. Сечение подбирается в зависимости от угла наклона, пролета, шага и расчетной нагрузки. Правильно выполнить подробный расчет может профессионал. Для частного строительства можно использовать примерные значения, при этом лучше всего предусмотреть небольшой запас.
  2. Нарожники – это стропильные ноги, которые с одной или обеих сторон опираются на накосные. Сечение рассчитывается так же, как и для стропил.
  3. Накосные ноги – конструкция, которая используется в вальмовой крыше. Этот элемент служит опорой для нарожников. Сечение принимают в зависимости от нагрузки и пролета, оно в любом случае должно быть больше, чем у стропильных ног.
  4. Мауэрлат – элемент, который служит опорой для стопил и передает нагрузку от кровли на стены, равномерно распределяя ее. Правильно будет выбрать сечение с размерами 100 на 100 или 150 на 150 в зависимости от сложности объекта. Монтаж мауэрлата не производится при строительстве каркасных и деревянных домов, поскольку в этом случае в его роль играем верхний венец стен или обвязка.
  5. Ригель – брус, который также является опорой для стропил, но уже в верхней части. Ригель устанавливается в коньке кровли или на изломе ската, в случае ломаной конструкции. Сечение следует принимать в зависимости от условий, в качестве рекомендуемого значения можно привести размеры 200 на 200 мм.
  6. Подкосы, стойки, схватки – дополнительные элементы для раскрепления элементов. Применяются для уменьшения сечения несущих конструкций. Их сечение чаще всего выбирается конструктивно. При этом важно учитывать удобство выполнения соединений.
Основные несущие элементы
Основные несущие элементы
Основные несущие элементы
Основные несущие элементы

Мансардная крыша своими руками должна возводится начиная именно с подбора сечений всех элементов каркаса кровли. Материал для изготовления выбирается с учетом следующих условий:

Основные несущие элементы
Основные несущие элементы
  • древесина должна быть хвойных пород (сосна, ель, лиственница);
  • сорт материала – первый или второй;
  • влажность не более 15%.
Основные несущие элементы
Основные несущие элементы

Обязательно перед началом строительства следует обработать все доски и бруски антисептическими составами.

Основные несущие элементы
Основные несущие элементы

Необходимые инструменты

Именно от правильности выбора используемого инструмента будет зависеть качество выполненных строительных работ и долговечность проведенного ремонта. Для самостоятельной работы вам потребуются:

  • Плотницкий нож.
  • Ножовка, электролобзик или циркулярная пила.
  • Молоток, стамеска и топор.
  • Угольник, рулетка, строительный уровень.
  • Шуруповерт и электродрель.

Использование циркулярных пил, дрели и электролобзиков позволит существенно упростить работу, избавив от необходимости выполнять обработку пиломатериала вручную.

Крепление мауэрлата

Монтаж стропильной системы начинается с крепления на торце боковых стен дома мощного опорного бруса, который принято называть мауэрлатом. В последующем к мауэрлату крепятся стропильные ноги. Укладывают основание из качественного бруса с сечением 150×200 миллиметров. Основание монтируется на выполненную гидроизоляцию из рубероида.

К несущим стенам мауэрлат крепится металлическими шпильками, которые предварительно замуровывают в верхний венец или бетонный пояс. Также возможно использование анкерных болтов диаметром не меньше 12 миллиметров. Болты должны входить в стену на 150 миллиметров и более. К деревянным стенам такое основание кровли может крепиться деревянными нагелями.

Монтаж стропильной конструкции

Установку стропильной конструкции начинают с монтажа балок перекрытия. Основание крепится сверху к мауэрлату, а за счёт выноса балок за периметр строения удаётся увеличить площадь мансарды. Далее находят середину балки перекрытия, и в последующем такая отметка будет использоваться как ориентир для расположения конька и опорных стоек.

Опорные стойки располагают на одинаковом расстоянии от рассчитанной середины перекрытия. Такое основание в последующем будет определять расположение стен у мансарды, то есть ширину помещения.

Опорные элементы выполняют из бруса, сечение которого аналогично размеру балок перекрытия. Стойки крепятся к основанию с помощью деревянных накладок и специальных уголков. Качеству крепления необходимо уделить должное внимание, так как на выполненное основание будут приходиться существенные нагрузки.

После установки первой пары стоек сверху их фиксируют брусом, который получил название затяжка. Такое крепление осуществляется специальными металлическими уголками.

Полученную П-образную конструкцию следует установить на мауэрлате, закрепив ее с помощью металлических скоб. Дополнительно для обеспечения жесткости конструкции выполняют деревянные подкосы, которые крепятся с двух сторон от выполненных стропил.

Аналогичным образом выполняется крепление оставшихся стропил, шаг расположения которых зависит от особенностей кровли и нагрузки на несущую конструкцию. Оптимальным расстоянием между соседними стропилами станет интервал в 600 миллиметров, что обеспечивает необходимую жесткость выполненной конструкции.

Читайте также:  Порядок выполнения и тонкости ремонта наплавляемой и черепичной кровли

Гидроизоляция и утепление крыши

Обустроив стропильную систему, переходят к гидроизоляции мансардной крыши. Первое перекрытие закрепляется поверх стропил, для чего используют ветрозащитную и гидроизоляционную пленку. Фиксировать такой изолятор можно при помощи степлера и скоб. Полотна настилают внахлёст, а стыки дополнительно проклеивают водостойким скотчем.

Поверх выполненной гидроизоляции монтируется контробрешетка, которая одновременно фиксирует используемый изолятор и в последующем упрощает монтаж утеплителя. Выполняется такая обрешетка из досок шириной в 150 миллиметров и толщиной 80 миллиметров.

Укладывают утеплитель, который должен располагаться внутри выполненной контробрешетки. Для утепления мансарды используют минеральную вату, поверх которой дополнительно фиксируют паро- и гидроизоляционную мембрану. Наличие такой пароизоляционной мембраны позволяет предупредить образование конденсата, который существенно ухудшает теплоизоляционные характеристики утеплителя.

Перпендикулярно контробрешетке следует закрепить деревянное основание, на котором в последующем будет выстилаться кровельный материал. Размеры обрешётки выбирают в зависимости от используемых листов кровли.

Монтаж кровельного покрытия

Укладка кровельного материала начинается от карниза, после чего черепицу, шифер или ондулин монтируют порядно, выполняя крепление с небольшим нахлестом. Сложности при укладке кровли возникают при переходе от боковых наклонных стропил к коньку. В этом случае используют соответствующие металлические угольники или подбирают покрытие таким образом, чтобы его стык приходился именно на имеющийся излом покрытия.

Мансардные крыши частных домов, технология возведения которых не представляет особой сложности, позволят получить дополнительную площадь, гарантируя комфорт проживания в дачном строении или загородном коттедже.

Необходимо лишь использовать качественный проект строительства, верно рассчитать нагрузку на несущие стены, правильно установить стропильную систему, а также качественно утеплить и гидроизолировать кровлю. В такой качественно выполненной мансарде можно обустроить кабинет или полноценную спальную комнату.

Кровельный пирог мансардной крыши

На мансардной крыше кровельный пирог носит неоднородный характер, поскольку на нежилых участках утеплитель и парозащита не используется. В состав холодной части входит кровельное покрытие, обрешётка, контробрешётка и гидрозащитная мембрана. Кровельный пирог жилой части помещения состоит из:

  1. Внешнего покрытия, защищающего от атмосферных воздействий.
  2. Обрешётки из досок или брусьев, на которую монтируется кровельный материал.
  3. Контробрешётки из брусьев, на которую укладывается основная обрешётка.
  4. Гидроизоляционной мембраны, защищающей утеплитель от воздействия влаги и конденсата.
  5. Вентиляционного зазора.
  6. Теплоизолирующего материала, например, минеральной ваты толщиной 150−200 мм, укладываемого между стропилами.
  7. Пароизоляционной плёнки, предохраняющей утеплитель от проникновения тёплого воздуха из помещения и образования конденсата.
  8. Внутреннего обшивочного материала: гипсокартона, вагонки, пластиковых панелей.
Кровельный пирог мансардной крыши

Кровельный пирог жилой части мансарды дополняется утеплителем и парозащитной плёнкой

Такая структура кровельного пирога обеспечивает сохранность кровельного покрытия, стропильной системы и надёжное утепление при круглогодичном проживании в мансарде загородного дома.

Конструкция стропил

Устройство мансардной кровли выглядит следующим образом.

Модульный узел, который является основой конструкции, называется стропильной фермой. Она составлена двумя геометрическими фигурами: трапецией, на которой стоит равносторонний треугольник. Стяжка этой конструкции представляет основание трапеции с большим размером, ею выступает балка перекрытия потолка. Подбор размеров ее осуществляется в соответствии с нагрузками, которые она воспринимает.

Основные стропила выступают в роли сторон указанной трапеции.

В узле основное стропило-потолочная балка происходит соединение этих элементов стропильной системы.

Конструкция стропил

Мансарда

В качестве малого верхнего основания трапеции выступает стяжная балка перекрытия мансарды. От узла соединения основного стропила со стяжкой мансардного перекрытия идут вертикально расположенные стойки. Именно они представляют основу стен помещения мансарды. Из того же узла идут вверх стропила коньков, сходящиеся в коньковом узле, являющимся самой верхней точкой фермы. В точках излома крыши находится узел, представляющий собой соединение стропило конька-стяжка-стойка.

Для достижения максимальной жесткости конструкции устанавливают ригели.

В основу схемы всей конструкции положена наиболее устойчивая фигура – треугольник.

Некоторые проекты мансардных крыш

Расскажем, как могут выглядеть мансардные крыши в наиболее распространённых случаях.

Некоторые проекты мансардных крыш

Здесь приведена конструкция для двухскатной мансардной крыши. Вот ещё одна схема, которая соответствует двухскатной ломаной.

Некоторые проекты мансардных крыш

Если она четырёхскатная, то это позволяет отвести для мансарды больше свободного пространства. Вот принципиальная схема стропильной системы для них.

Некоторые проекты мансардных крыш

На приведённой схеме показана стропильная система, которая может быть применена при проектировании. Далее покажем ещё один пример четырёхскатной (вальмовой) крыши.

Некоторые проекты мансардных крыш

Основные требования при устройстве любой мансардной кровли

  • В качестве покрытия следует выбирать легкие и прочные материалы, чтобы облегчить их доставку на нужный этаж. Прекрасный выбор – мягкая черепица, металлочерепица, металлические листы, черепица, изготовленная на основе цветных металлов, цементно-песчаного раствора или глины.
  • Несущая конструкции должна быть из дерева или металла. Применение железобетона или камня нерационально, поскольку система становится громоздкой и обходится значительно дороже.
  • Для устройства внутренних перегородок мансарды использовать гипсокартон и легкие профили (тонколистовой профиль, фанера). Гипсокартон применяется и для облицовки внутренних стен.
  • С особой тщательностью устраивать теплоизоляцию, поскольку от теплопотери больше всего страдает именно мансарда. Оптимальным материалом для этого слоя является минеральная вата.
  • Необходимо также устройство гидро- и пароизоляции. Пароизоляция устраивается с внутренней стороны, а гидроизоляция – с внешней.
  • Между утеплителем и кровлей непременно должно быть свободное пространство для проветривания.