Гидроизоляция под металлочерепицу: виды и советы по монтажу

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Подробный обзор

Гидроизоляция под металлочерепицу — важный этап в строительстве

Гидроизоляция под металлочерепицу В настоящее время металлочерепица является одним из самых популярных кровельных материалов, пользующихся повышенным спросом. Этот вид кровельного покрытия представляет собой алюминиевые или медные, но чаще всего стальные оцинкованные листы, которые для дополнительной защиты покрываются специальным полимерным составом.

Гидроизоляция под металлочерепицу — важный этап в строительстве

Производители металлочерепицы дают удивительно долгий гарантийный срок на свою продукцию — до полувека, при этом ее стоимость, в сравнении с качеством от признанных компаний, вполне демократична. Популярность металлочерепицы обусловлена целым комплексом характеристик как эстетических, так и эксплуатационных.

Гидроизоляция под металлочерепицу — важный этап в строительстве

На заметку: Монтаж этого материала не особенно сложен, однако сама крыша требует тщательных подготовительных работ к укладке покрытия.

Гидроизоляция под металлочерепицу — важный этап в строительстве

В частности, существует настоятельная необходимость обустройства гидроизоляции под металлочерепицей. Видео, наглядно демонстрирующее процесс, можно посмотреть здесь, а сама эта работа требует серьезности и внимания. Вопрос о том, нужна ли гидро- и пароизоляция под металлочерепицу отпадает, так как если этого не сделать, то влага и конденсат обязательно приведут утеплитель в негодность.

Гидроизоляция под металлочерепицу — важный этап в строительстве

Гидроизоляция под металлочерепицу — важный этап в строительстве

Особенности материала

Начнем с небольшого вводного теоретического курса о том, как работает пароизоляция и для чего она вообще нужна. Для начала следует знать, что среди строительных материалов имеются такие, что могут пропускать через себя пар (древесина, цементная штукатурка, гипсокартон и прочее), и такие, которые того не делают (виниловые обои, пластик, металл, стекло).

Особенности материала
Особенности материала

Такой дом, что называется в народе, «дышит»

Особенности материала
Особенности материала

Пропускающие пар материалы могут страдать от его воздействия. К таковым, прежде всего, относятся минеральные ваты, используемые для утепления помещений, и ячеистые бетоны.

Особенности материала
Особенности материала

Пар — это вода в газообразном состоянии. При его накоплении в этих материалах он превращается снова в воду, растет влажность. Намокший утеплитель перестает удерживать тепловую энергию и промерзает, а пенобетон начинает активно разрушаться.

Особенности материала
Особенности материала

Чтобы обезопасить эти материалы от такого негативного воздействия, идут двумя путями.

Особенности материала
Особенности материала
  1. Первый подразумевает прямое прохождение пара насквозь, а потом его выветривание через вентиляционные зазоры.
  2. Второй — недопущение пара к материалу вовсе.
Особенности материала
Особенности материала

В современном жилье первый метод применить сложно, так как далеко не все материалы беспрепятственно пропустят пар. Поэтому эти методы комбинируют друг с другом, а также предусматривают качественную вентиляцию.

Особенности материала
Особенности материала

Собственно, это и есть прямое назначение пароизоляции — ограждение строительных конструкций от попадания в них пара. Представляет собой этот материал рулонные пленки, которых существует большое количество разновидностей.

Особенности материала
Особенности материала

Плотная гидро-пароизоляционная пленка

Особенности материала
Особенности материала

Приобрести их можно в любом строительном магазине за весьма скромные деньги.

Особенности материала
Особенности материала

Интересно знать! В этой статье будет рассказано и о гидроизоляции. Так как этот материал напрямую связан с предметом обзора, и важно понимать отличия между ними.

Особенности материала
Особенности материала

Разновидности пленок

Особенности материала
Особенности материала

На рынке представлено множество производителей, выпускающих продукцию разного качества и предлагающих разнообразный ассортимент. Традиционно высоким качеством отличаются товары от именитых мировых брендов — таких как «Тайвик» или «Дельта». Но они стоят больших денег. Отечественные производители стараются не отставать, и в некоторых сегментах уже наступают на пятки знаменитым конкурентам.

Особенности материала
Особенности материала

Обзор пароизоляционных пленок в этой статье будет сделан на примере продукции Изоспан. Выпускаются они в России компанией Гекса, имеющей и другие бренды (Спанлайт и ЭкоспанСтрой). Мы выбрали именно Изоспан, так как эта линейка имеет самый широкий ассортимент и превосходит остальные по качеству.

Особенности материала
Особенности материала

Все пленки делятся на 4 категории:

Особенности материала
Особенности материала
  • Гидро-ветро защита;
  • Гидрозащита;
  • Ветрозащита;
  • Пароизоляция.
Особенности материала
Особенности материала

Причем, одна и та же пленка может относиться сразу к нескольким пунктам, где применяются разные материалы. Давайте разберемся во всем этом многообразии:

Особенности материала
Особенности материала

Как видите, ассортимент пленок просто огромен. Другие производители также могут представлять отличающиеся продукты. По сути, для нормальной пароизоляции достаточно классической категории В — все остальное применяется ситуационно. Пароизоляция между стеной и утеплителем не укладывается.

Холодная крыша из профнастила в хозяйственных помещениях

Для сараев, бытовок и других хозяйственных помещений устройство холодной крыши из профлиста — оптимальный вариант. В этом случае рекомендуется использовать специальный профнастил с антиконденсатным покрытием.

Профнастил, покрытый с внутренней стороны антикондесатным покрытием

Читайте также:  Высота конька и площадь двухскатной крыши — методы определения

Такой профилированный лист с обратной стороны покрыт специальным синтетическим составом, который по структуре похож на войлок. За счет большого количества небольших воздушных полостей, этот материал может удерживать достаточно большое количество влаги — до 1 литра на м2. Таким образом, при повышении влажности антиконденсатное покрытие вбирает в себя воду, которая затем испаряется под действием вентиляции холодной кровли.

Благодаря использованию профлиста с антиконденсатным покрытием конструкция холодной крыши становится значительно проще и дешевле, поскольку не нужна ни гидроизоляция, ни контробрешетка. Кроме того, такой материал незаменим для беседок, веранд, навесов и других открытых конструкций, поскольку гидроизоляция в них в принципе не используется, а конденсат появляется не хуже, чем в холодном чердаке.

Наверх ↑

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной монтировать пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описаны правила монтажа мембраны. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП.

Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.Поделиться:

Читайте также:  Водостоки Aquasystem (Аквасистем)

Особенности монтажа пароизоляции

На первый взгляд, в монтаже пароизоляционного материала нет ничего сложного — достаточно приложить к стене такой материал, как пароизоляция, какой стороной укладывать — было обозначено выше.

После чего мембрана крепится строительным степлером, места швов закрепляются скотчем или специальной мастикой. Однако все не так просто. Опасными ошибками, во время монтажа, способными свести на нет все работы, могут стать даже такие мелочи, как:

  • складочки в раскладке материала;
  • даже небольшие разрывы;
  • не проклеенные швы;
  • использование упаковочного скотча вместо строительного;
  • укладка пароизоляции не той стороной.

Если подобные ошибки были допущены при монтаже пароизоляции, велик риск того, что через 2-3 года утеплитель намокнет настолько, что перестанет выполнять свои функции, и потребует замены.

Особенности монтажа пароизоляции

Монтаж париозоляционной мембраны осуществляется горизонтальными полосами снизу вверх. В стыках полос требуется делать нахлест шириной около 10 см. После чего стыки нужно проклеить соединительной лентой, которая обеспечивает герметичность соединению.

Те места, где пленка примыкает к деревянным поверхностям, также тщательно оклеиваются. Крепление мембран к деревянному каркасу осуществляется с использованием строительного степлера или же с помощью оцинкованных гвоздей.

В этой статье была представлена информация о том, что такое пароизоляция, какой стороной укладывать этот материал и на что обратить внимание во время этого процесса.

Правила обустройства

В первую очередь необходимо определиться, какой стороной будем укладывать материал на утепляющий слой. Для этого нужно знать особенности различных пароизоляционных материалов.

Отличия наружной и внутренней стороны

Если на поверхности нет обозначений, и отсутствует инструкция, то определить, какой стороной укладывать, можно по некоторым признакам:

Правила обустройства

  • ворсистая поверхность говорит о том, что она является наружной, в этом случае вторая внутренняя сторона — гладкая;
  • при раскатывании рулона внутренняя сторона пароизоляции окажется на полу;
  • если изолятор имеет разную окраску по сторонам, тогда более темная поверхность является наружной.

Особенности материалов

В случае, когда обе поверхности одинаковые, не имеет значения какой стороной укладывать пароизоляционный барьер. Это относится к обычным полиэтиленовым пленкам. Если на одну сторону нанесен слой фольги, она должна располагаться наружу.

Правила обустройства

Мембраны и полипропилены обычно имеют гладкую и шероховатую поверхность. Класть гладкую сторону нужно на утепление. Если мембрана имеет двухстороннюю дышащую поверхность, тогда нет разницы, какой стороной ее поворачивать внутрь.

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома.

Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла.

Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака, при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

  1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
  2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

Пароизоляция для чердака «пирог»:

  1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.

    )

  2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
  3. Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление.

    Для сравнения — строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить — не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности.

    Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.

  4. Контробрешетка и вентилируемый зазор.

    Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.

  5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
  6. Обрешетка — основа для укладки утеплителя.

    В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция.

    Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).

  7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам — крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой.

    Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов.

    Наилучший материал в качестве пароизоляции — это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.

  8. Закрываем чердак — чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется «зашивать» потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

Мнение профессионалов: наиболее эффективное утепление чердачного перекрытия пароизоляция для Московской и Ленинградской областей – это утепление чердака минеральными плитами толщиной 300мм с фольгированной пароизоляцией.

Особенности

Большая часть тёплых воздушных масс уходит через крышу. Поэтому при возведении дома с неутепленным чердаком нужно тщательно подойти к теме по утеплению чердачного перекрытия с деревянными балками. Ведь оно создаёт определённый барьер между тёплыми комнатами и холодным чердачным помещением.

Особенности

Рассмотрим особые критерии теплоизоляции чердака, влияющие на сохранение температуры в доме:

Особенности
  • Предназначение помещения. Чердак – это своеобразный буфер между окружающей средой и обжитыми комнатами. Его задача – регулировать перепад температуры между внешней средой и домом.
  • Температурный режим. В любой сезон и любой день температура воздушных масс на чердаке всегда будет выше, чем за окном. Именно поэтому зимой на чердаке очень холодно, а летом невыносимо жарко и душно.
  • Потери тепла в зимний период. Чем больше нагревается вещество, тем менее плотным оно становится. Это физическое явление. Вот почему в жилых помещениях с системой отопления тёплый воздух от приборов домашнего пользования, сосредотачивается в районе потолка. То есть если не утеплить потолок, то в зимний период весь тёплый воздух будет греть чердак.
  • Избыточное тепло в летний период. Летом можно наблюдать обратный процесс. Нагретая лучами солнца кровля, будет разогревать чердачный воздух, который, в свою очередь, проникнет в помещение через чердачные перекрытия.
  • Обратный круговорот воздушных масс. Соприкасаясь с потолком без теплоизоляции, тёплый воздух становится холодным, более плотным и, как следствие, опускается к полу. Это отражается на жилом помещении в виде гуляющих сквозняков, которые причиняют вред здоровью человека.
Особенности

  • Появление избыточной влаги. Соприкасаясь с неутепленным чердаком, влажный жаркий воздух превращается в конденсат. Общий уровень влажности в доме увеличивается, что приводит к возникновению плесневых очагов в углах.
  • Экономия . Тепло, ушедшее через крышу без утепления, составляет около 30%. Это означает, что при правильной теплоизоляции чердачного перекрытия, можно сэкономить 30% используемого топлива. Применение кондиционера летом тоже будет сопряжено с меньшими затратами.
Особенности

Попадание тёплых воздушных масс на технический чердак (нежилой) приводит к негативным последствиям:

Особенности
  • Вследствие перемешивания тёплых и холодных масс в чердачном помещении может появляться конденсат. Вода, попадающая на поверхность, может привести к процессам загнивания древесины на несущих балках.
  • Если на чердаке тепло, то снег, собравшийся на крыше, начнёт таять. Капающая при этом вода, начнёт превращаться в сосульки. Образуется наледь на водосточной системе.

Особенности

Холодные крыши – нужна ли гидроизоляция?

Ответ на этот вопрос будет однозначным – гидроизоляционный слой в любом случае нужен. Но так как в этом случае утеплитель в кровельном пироге будет отсутствовать и будет обеспечена хорошая вентиляция материалов, то можно использовать рубероид либо пергамин, которые обойдутся дешевле, чем дорогая пленка. Но в этом случае обязательно требуется формирование вентиляционного зазора между рубероидом и металлочерепицей.

Холодные крыши – нужна ли гидроизоляция?

Как рассчитать и устроить вентиляцию для кровли из металлочерепицы

Выполнение работ по укладке пароизоляционной мембраны

Помимо пароизоляционной пленки, для обустройства пароизоляции понадобятся следующие материалы:

  • двухсторонняя клеящая лента для фиксации пленки;
  • утеплитель, обычно для деревянных полов используется минеральная вата;
  • деревянные рейки для монтажа контробрешетки сверху пленки;
  • саморезы для крепления реек.

Для выполнения работ также понадобятся инструменты:

Выполнение работ по укладке пароизоляционной мембраны
  • шуруповерт для настила пола и установки обрешетки;
  • строительный степлер для закрепления пленки.

Перед тем, как класть на пол пароизоляцию, все деревянные элементы конструкции (лаги, доски, бруски) необходимо обработать антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

Если пароизоляцию укладывают на уже существующий пол, сначала нужно убрать доски чистового пола, а также снять все слои ранее сделанной тепло- и пароизоляции. Затем убирают мусор, грязь и пыль, проводят антисептическую обработку деревянных деталей чернового пола и устанавливают их на место.