Мауэрлат своими руками: пошаговая инструкция по монтажу

В строительстве дома важным моментом является распределение нагрузки от конструкции кровли на стены через стропила. Она должна быть равномерной, обеспечивая зданию устойчивость. Для этой цели возводится мауэрлат. На него опирается вся стропильная система, а крыша становится ровной и не имеет уклонов. Поэтому поговорим о том, что он из себя представляет и какими особенностями сопровождается его монтаж.

Классификация плоских крыш осуществляется по нескольким критериям. По использованию выделяется 2 типа: неэксплуатируемая и эксплуатируемая кровля.

По особенностям конструкции и эксплуатации отмечаются такие варианты:

  • вентилируемая и невентилируемая крыша,
  • инверсионная кровля,
  • зеленая крыша.

Неэксплуатируемая

Один из самых простых вариантов плоской крыши – неэксплуатируемая кровля. Она выполняет только свою главную функцию, т.е. защищает здание сверху от атмосферных воздействий. Ее поверхность не используется для других целей.

Несмотря на то, что постоянное пребывание на крыше не предусмотрено, человек, по мере необходимости, может подниматься на нее и передвигаться по ней для ремонта, обслуживания (чистки) или установки, например, антенны.

Такие воздействия кровля должна выдерживать, однако больших дополнительных нагрузок не предполагается. Для неэксплуатируемой крыши могут использоваться деревянные перекрытия или основания их профилированного листа.

Эксплуатируемая

В полной мере использовать преимущество плоской конструкции позволяет эксплуатируемая кровля. На ней сверху обустраиваются различные площадки для практического применения. Такая крыша должна выдерживать дополнительное оборудование, постоянное нахождение и перемещение людей.

На ней может оборудоваться бассейн, автомобильная парковка, летнее кафе, огород или сад. Это повышает требования к прочности основания и гидроизоляции.

Финишное кровельное покрытие должно иметь повышенную износостойкость. В таких условиях, как правило, для перекрытия используются железобетонные плиты разной конструкции.

Конструкция

Простая эксплуатационная крыша имеет такую многослойную конструкцию:

  • железобетонные плиты в основании;
  • бетонная стяжка, формирующая нужный уклон;
  • надежная гидроизоляция;
  • дренажная решетка из металла;
  • утеплитель;
  • песчано-цементный слой для внешнего покрытия;
  • износостойкое, твердое покрытие.

В качестве гидроизоляции используются мембранные и рулонные материалы. Наиболее популярные утеплители: плиты из пенополистирола или минеральной ваты. Для внешнего покрытия часто используется тротуарная плитка.

Инверсионное покрытие

В настоящее время популярность приобретает разновидность эксплуатируемой крыши – инверсионная кровля. Для повышения надежности гидроизоляции в ней несколько изменен порядок расположения слоев.

Гидроизоляционный слой располагается непосредственно на основании и выполняется из битумных, битумно-полимерных и современных рулонных материалов. Далее, на него укладывается утеплитель из влагостойкого теплоизоляционного материала.

Рекомендуется использовать пенополистирол экструдированного типа с покрытием из геотекстиля. Сверху укладывается дренажная решетка и засыпается верхний слой из гравия.

Инверсионная конструкция имеет ряд преимуществ: надежная защита гидроизоляции от повреждений, отсутствие конденсата в теплоизоляции, доступность слоев для проведения ремонта.

Вентилируемая и невентилируемая

Особенностью многослойной структуры является риск накопления конденсата на границе раздела разных материалов (слоев). Он может скапливаться на утеплителе или на поверхности бетонной стяжки. Влага будет долго сохраняться при отсутствии воздушных потоков.

С учетом этой особенности выделяется 2 типа кровли:

  1. Невентилируемая крыша. Это обычная многослойная конструкция, в которой слои плотно прилегают друг к другу без образования зазора для прохождения воздуха. В этом случае конденсат постепенно накапливается, что снижает долговечность кровли.
  2. Вентилируемая крыша. Для устранения указанного недостатка в толще «пирога» формируются воздушные каналы. Наиболее просто его сделать возле перекрытия, уложив вентиляционную решетку (обрешетку). Такая система возможна только при использовании деревянного основания. Для бетонного перекрытия приходится применять специальные технологии. Для этого между гидроизоляцией и утеплителем устанавливаются аэраторы (каналы для поступления воздуха и выхода влаги наружу). Рекомендуется их формировать из расчета 1 канал на 45-50 кв.м кровли.

Выбор типа кровли зависит от применяемых гидро- и теплоизоляционных материалов, толщины покрытия и размеров крыши. Так ПВХ способен самопроизвольно исполнять роль аэратора. При использовании битумов аэрация необходима.

Зеленая

Особой привлекательностью отличается «зеленая» плоская крыша. Эта разновидность эксплуатируемой кровли позволяет воссоздать небольшой природный ландшафт прямо на доме.

Здесь можно разместить цветочные клумбы, газоны, огородные грядки. Такая крыша красива и полезна для здоровья. Кроме того, можно получать и урожай.

В конструкции зеленой крыши важно учесть такие особенности. Гидроизоляция должна отличаться высокой надежностью. В качестве утеплителя следует применять водостойкий материал, например, пенополистирол.

Сверху «пирог» засыпается достаточно толстым слоем плодородной почвы, а для его удержания поверх утеплителя настилается разделительный слой из геотекстиля.

Зеленая кровля и технология озеленения и посадки газона на крыше – в видео:

Типы ондулина для монтажа кровли

Ондулин

Для полного представления об ондулине, следует в первую очередь знать, что это экологически чистый материал для кровли, изготовленный с использованием современных технологий. Основой для создания ондулина служат целлюлозное волокно и минеральные наполнители. В процессе его производства для пропитки изготовленных листов используют термоотверждающую смолу и дистиллированный битум. После пропитки битумом готовые листы материала окрашивают.

Ондулин выпускают двух типов – шифер и черепица. По своему качеству оба материала не имеют различий, различается ондулин размером листа – 2000 х 950 мм, называемый шифером и черепица, выпускаемая меньших размеров, используемая в случае, когда производится монтаж крыши из ондулина сложной конфигурации. Использование черепицы в таком случае уменьшает количество отходов. Ондулин шифер используют для покрытия крыш простой конструкции.

Читайте также:  Гидроизоляция и пароизоляци кровли под профнастил: передаем все нюансы

Достоинств у ондулина множество – экологичность, устойчивость к внешним воздействиям, в том числе и атмосферным, легкий вес и низкая себестоимость монтажа изделия, а также возможность произвести монтаж ондулина своими руками. Главным недостатком материала является его горючесть, но это свойство значительно снижается путём обработки ондулина специальным составом при изготовлении

Необходимые инструменты:

Перед началом работ необходимо озаботиться приобретением необходимых инструментов. Вам может потребоваться:

Кровельный нож – для нарезки однослойной черепицы.

Специальный механический или пневматический резак- для нарезки многослойной битумной черепицы.

Ножницы по металлу- для подрезки металлических планок или усиливающих профилей.

Степлер- для фиксации кровельных пленок.

Направляющая планка- для ровного реза гонтов в ендовах, на хребтах или узлах примыкания.

Молоток, пила, дрель, отвертка- для монтажа стропильной системы и крепежа различных элементов.

Строительный фен- для нагрева битумных гонтов или комплектующих (ендов, коньков) в холодное время года.

Основные правила укладки ондулина

Если осуществляется монтаж крыши ондулином и вам необходимо наступать на уже уложенные листы кровельного покрытия, то настоятельно рекомендуем ставить ногу только на гребень волны, но никак не между соседними волнами!

Схема крепления ондулина к обрешетке кровли.

Укладка ондулина возможна только при плюсовой температуре. Если кровля крыши ондулином выполняется при отрицательной (до -5°C) температуре, то работы следует вести с большой осторожностью. Устройство крыши из ондулина при более низких температурах запрещено! Установка ондулина при температуре окружающего воздуха выше +30°C также не рекомендуется.

Как крепить ондулин? Крепление ондулина к обрешетке выполняется с помощью специальных кровельных гвоздей, являющихся каркасом кровли. Технология укладки ондулина — это 20 гвоздей на один лист. Помните: это гарантийное требование, и если эта технология кровли ондулином не соблюдается, то велика вероятность разрушения покрытия при сильном ветре: ваша кровля просто может «улететь». Проконтролируйте, чтобы и нанятые вами строители знали, как правильно укладывать ондулин.

Обрешетка под ондулин выполняется из деревянных брусьев сечением 40х60 мм. Шаг обрешетки под ондулин зависит от уклона крыши:

  • до 10° — сплошная (доска, фанера, OSB);
  • 10-15° — не более 450 мм;
  • больше 15° — не более 610 мм.

Технология покрытия ондулином категорически запрещает выполнение нахлеста в одном углу из четырех листов. Такой настил ондулина может повлечь «вздыбливание» краев материала. Технология покрытия крыши ондулином рекомендует начинать второй ряд покрытия с ½ листа, чтобы на угловом стыке образовался нахлест в три листа. Говоря иначе, перед тем как положить ондулин, необходимо разрезать пополам в вертикальном направлении 1-й лист 2-го ряда, а 2-ой лист уложить с минимальным нахлестом (в одну волну) на первый.

Работа с ондулином – простой процесс. Покрытие ондулином – это легкие, гибкие и слегка растягивающиеся листы, чем некоторые строители и стараются воспользоваться. Они стремятся изо всех сил «дотянуть» кромку неровно закрепленного листа. И в самом начале все выглядит вполне красиво, но через небольшое время ваша кровля пойдет волнами.

Данная таблица поможет определиться при выборе кровельного материала.

Так как правильно положить ондулин? Выполняя крепеж ондулина, крайне важно следовать линейности горизонтальных и вертикальных стыков по всей площади кровли. Схема укладки ондулина не допускает растягивание листов, как мехов гармошки. Перед тем как прибивать ондулин, удостоверьтесь, что листы покрытия лежат ровно.

Ну и, конечно же, никто не отменял старое утверждение «семь раз отмерь –  один раз отрежь». Как сделать крышу из ондулина, как правильно класть ондулин, какие нахлесты и свесы необходимо выполнить, указано в прилагаемой к материалу инструкции. Так, если сделать свес чересчур длинным, он прогнется, сделать коротким – под него будут забиваться осадки и мусор. Неверно выбранный шаг обрешетки, и ремонт кровли из ондулина вам обеспечен, так как покрытие может буквально провалиться. А ремонт ондулина – это довольно сложный процесс. Демонтировать закрепленный лист ондулина (демонтаж поврежденного участка), не нарушив при этом его целостности. практически невозможно.

Перед тем как работать с ондулином, внимательно изучите инструкцию. Ведь от того, как правильно крыть крышу ондулином, будет зависеть не только 15-летняя гарантия. Это еще и ваши затраты, ваше время и ваши силы! Изучаем инструкцию, кроем крышу ондулином и ни о чем не переживаем!

«Кровельный пирог» под мягкую черепицу

Перед тем как укладывать мягкую кровлю, требуется соорудить качественный «кровельный пирог». Основные его функции – защита от теплопотерь и предупреждение образования конденсата в подкровельном пространстве.

Рисунок 4. Конструкция кровли из мягкой черепицы

Технология устройства «пирога» под мягкую кровлю с утеплителем:

  • Монтаж утеплителя для минимизации теплопотерь. Чаще применяется минеральная вата в плитах. Укладка выполняется враспор между стропилами. Толщина теплоизоляционного слоя – 150-200 мм для средней полосы России.

  • Крепления пароизоляции для защиты утеплителя от влагонасыщенных паров, поступающих из жилых помещений. Настил полотен выполняется с внутренней стороны крыши перпендикулярно стропилам. Для фиксации используется строительный степлер, соединение производится с нахлестом 100 мм с помощью двустороннего скотча.

  • Настил гидроизоляционной мембраны для защиты минваты от возможных протечек кровельного покрытия. Укладка и крепление осуществляется аналогично с пароизоляционным материалом, только с наружно стороны крыши.

Контробрешетка и обрешетка

Сооружение кровли из мягкой черепицы своими руками требует обустройства естественной вентиляции подкровельного пространства, что исключит вероятность образования конденсата и защитит кровельное покрытие от повреждения в результате разбухания сплошного настила. Для этого поверх стропил в параллельном с ними направлении набиваются бруски контробрешетки толщиной не менее 40-50 мм.

На следующем этапе надо собрать обрешетку для правильной укладки сплошного основания под мягкую кровлю. Для этого используются доски толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм, который набиваются с шагом 200-400 мм в зависимости от угла наклона скатов – чем более пологий скат, тем меньшее расстояние должно быть между обрешетинами.

Сплошной настил

Укладка мягкой кровли своими руками выполняется на сплошное, жесткое и ровное основание. Предельно допустимые перепады по высоте – 1-2 мм. Для сооружения настила применяются ОСП-3 и фанера типа ФСФ. Также допускается использовать обрезные доски, при этом их нужно располагать таким образом, чтобы фрагменты годовых колец были направлены выпуклостями вниз.

Листовые материалы монтируются с разбежкой швов, для крепления используются саморезы либо ершеные гвозди. Между отдельными элементами нужно оставлять зазор для компенсации линейного расширения в теплое время года – для ОСП и фанеры 3-5 мм, для обрезных досок достаточно 1-3 мм.

Минимальная толщина листовых материалов составляет 9 мм при укладке однослойной черепицы и 12 мм при использовании многослойного покрытия. Обрезные доски для сплошного снования обычно выбираются толщиной от 25 мм.

Обрешетка

В том случае, когда кровля сооружается «с нуля» – обязательно придется подготовить надежную обрешетку из брусьев, которая будет служить основанием для укладки листов ондулина. Помимо своего прямого назначения (в качестве несущего основания) эта часть кровельной конструкции может использоваться для размещения на ней таких важных ее элементов, как тепло- и гидроизоляция.

Обрешетка под листы ондулина делается с небольшим шагом, достаточным для того, чтобы материал покрытия не провисал под весом скопившегося снега или же поверх старой обрешетки набиваются листы ОСБ. Помимо этого, параметры обрешетки должны выбираться с учетом угла наклона ската, а также направления ветра, характерного для вашей местности.

Крепление листов ОСБ Для классического ската, закрываемого ондулином, основные параметры каркасного основания выглядят следующим образом:

  • оптимальный угол наклона кровли – не менее 20 градусов;
  • типовой шаг, с которым набиваются брусья обрешетки – от 60 до 80 см;
  • при большем шаге необходимо будет использовать промежуточные рейки.

Чем крепить мауэрлат?

Чем неподвижней будет закреплена опора, тем устойчивей будет крыша. Существует несколько способов крепления.

Анкерные болты

С их помощью мауэрлат крепко и надежно крепится на армированном поясе. Он необходим, если используются блоки из газобетона, отличающиеся мягкостью. Армопояс устанавливается в опалубку, анкерные болты привязываются в количестве, равном количеству стропил, или больше. Они должны идти ровной линией. Там, где крепятся стропильные ноги, анкера не размещаются.

Проволока

Проволочное крепление является классическим способом. Части проволоки раскладывают за 4-5 рядов до края кирпичной кладки, между ними выдерживается расстояние 60 см и более. Кончики поднимают на 20-30 см кверху. Один кончик прячется в растворе, другим брус привязывается к стене. Способ подходит для любого дома, в строительстве которого используется раствор.

Деревянные пробки

Надежно фиксируется мауэрлат также с помощью деревянных пробок, которые применяют для строений с небольшими габаритами. Приспособления размером с кирпич обрабатывают антисептическим средством, покрывают толем. Закладка пробок идет на уровне стропил или немного ниже с сохранением расстояния между ними 50-70 см.

Для изготовления пробок подходит также брус, который пропитывают битумом.

Установка металлических планок

Планки, которые закрывают карнизы, фронтоны и примыкания, являются важными элементами кровли. Они защищают стропильную систему от намокания и обеспечивают герметичную стыковку листов между собой.

  • Планки ендовы – элемент, закрывающий ендовы от воздействия влаги. На ендовах устраивается сплошная обрешетка, поверх нее укладывается нижняя планка ендовы, после укладки листов металлочерепицы сверху укладывается слой планки ендовы верхней.
  • Монтаж планок примыканий – наиболее ответственная работа, так как эти места часто протекают. Примыкания выполняются в тех местах, где кровля соприкасается с вертикальными плоскостями (со стеной другого этажа, дымоходной или вентиляционной трубой, декоративной башенкой и др.). Планки примыканий, как планки ендовы, тоже состоят из верхних и нижних элементов. Установка нижних планок осуществляется до монтажа листов металлочерепицы. Под нижнюю подводится специальная плоский элемент для стекания воды (галстук). Его направляют в ендову или к карнизу. На краях у планок примыкания имеются специальные выступы, которые вставляются в штрабу на вертикальной плоскости, затем этот элемент покрывают герметиком. После монтажа металлочерепицы укладываются верхние планки.

Планки примыкания вокруг трубы устанавливаются в следующем порядке: нижняя, боковые, а потом — задняя.

Монтаж карнизной планки – перед этой операцией необходимо произвести разметку и установку крючьев-держателей для водосточного желоба. Держатели прикладывают к свесу и отмечают примерное место будущего сгиба. Чтобы вода не застаивалась в водосточном канале, желоб должен иметь уклон (3 мм на 1 м). При этом шаг держателей делают от 0,6м до 0,9м. Загиб производится с помощью полосогиба. Крючки крепят к доске обрешетки с помощью саморезов. Желоб монтируется с нахлестом на держателях. Под шов между двумя желобами устанавливают специальный соединительный элемент с гидроизолирующей прокладкой. Карнизная планка своим нижним краем должна заходить в желоб, чтобы вся вода стекала по ней в водосток. Второй край планки закрепляют на обрешетки с помощью саморезов. Край гидроизоляционной пленки крыши выводят из-под обрешетки и закрепляют на планке с помощью двухстороннего скотча.

  • Установка планки конька производится после укладки листов. Конек бывает плоским, прямоугольным и полукруглым. На полукруглый дополнительно устанавливается заглушка для предотвращения попадания внутрь кровли птиц, мусора и воды. Конек крепится с помощью саморезов через одну волну. Под планку кладется уплотнитель. Нахлест коньковых планок должен составлять не менее 100 мм.
  • Фронтальная планка закрепляется на торцевой доске. Крепление осуществляется на саморезы 4,8х76 мм. Фронтальные планки тоже укладываются внахлест.

Этапы возведения стропильной системы

можно условно разделить на несколько этапов. Если считать, что коробка дома уже готова, то на первом этапе нужно сделать основу, на которую будет опираться стропильная система. В виде такой опоры может быть балка. Сечение ее составляет, как правило, 10х10 см. Балки укладываются на гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала может выступать рубероид.

Читайте также:  Конструкция висячих и наслонных стропил крыши своими руками

Вторым этапом следует сделать стойки. Их устанавливают на балку либо на верхний венец. В качестве стоек используют брус сечением 10х10 см. При установке стоек следует помнить, что максимальное расстояние между ними не должно быть больше 2 м. Оптимальным же можно считать расстояние в 90 см. Строительство такой стропильной системы влечет большие затраты, но является более надежным.

Стойки следует делать строго вертикальными. В этом поможет отвес или уровень. В дальнейшем именно эти элементы станут каркасом стен мансардной комнаты. Кроме того, стойки должны находиться в одной плоскости, чтобы стена была не только вертикальной, но и ровной по всей длине.

Стойки к балке следует крепить скобами из металла или при помощи шипового соединения. Чтобы стойки оставались в вертикальном положении в ходе всего процесса , их укрепляют снизу откосами, которые своим основанием имеют балки перекрытия.

Третьим шагом становится изготовление поперечного бруса. Используется брус 10х10 см. Его крепят к двум противоположным и противолежащим стоякам в верхних точках. Крепить можно любым удобным способом. В конце такой работы получается конструкция, которая называется подстропильной рамой. Собственно, эта рама и будет определять размеры мансарды, то есть ее ширину, длину и высоту.

На следующем шаге нужно делать мауэрлат. Этот элемент крыши представляет собой балку, которая является . Мауэрлат можно изготавливать из доски с толщиной в 40 мм. Можно использовать брус похожего размера.

Монтаж мауэрлата осуществляется к подстропильной раме по всей длине каждого ската. Он не только выполняет функцию опоры для стропил, но и служит для придания большей жесткости всем подстропильным рамам, скрепляя их между собой, а также для передачи нагрузки, которую оказывает стропильная система на стены.

Чтобы защитить мауэрлат от намокания, под него подкладывают гидроизоляционный слой. Поскольку мауэрлат придает жесткость всей стропильной системе, то, для его большей устойчивости, он крепится еще и отожженной медной проволокой. Толщины в 3-4 мм для проволоки будет достаточно.

Когда основа для стропил готова, можно приступать к ее монтажу. Чтобы сделать все правильно, нужно нанести разметку. На мауэрлатах с обеих сторон наносится разметка, которая показывает шаг установки стропильных ног. Как уже было сказано, оптимальным шагом будет расстояние от 90 до 120 см. В первую очередь делать нужно крайнюю пару. Она устанавливается так, чтобы верхняя точка соприкосновения двух стропил проецировалась точно на середину между двумя соответствующими стояками. При этом эта точка не должна выходить за линию фронтона.

В качестве материала для стропил можно использовать брусья 10*15, при этом устанавливать их нужно на ребро. Можно также использовать и доску толщиной в 50 мм и шириной в 15 см, при этом она должна быть прямой и не иметь сучков.

После установки крайней пары стропильных ног приступают к установке второй крайней пары. Далее между ними натягивается шпагат, который будет обозначать плоскость ската, упрощая тем самым установку остальных пар стропильных ног.

После того как вся стропильная система будет установлена своими руками, все пары следует соединить между собой в верхней точке, то есть возле самого конька. Сделать это можно, прибив к ним доски.

Следует заметить, что при длине стропил больше 8 м сверху устанавливается коньковая балка, которая будет служить опорой для стропильных пар.

Инструменты для монтажа

Гибкую кровлю может укладывать 1 человек, единственное требование к поверхности крыши — ее уклон должен превышать 12º. Максимальный угол уклона не ограничивается. Работы требуют наличия следующих материалов и инструментов:

  • нож,
  • молоток,
  • герметик,
  • мастика,
  • кровельные гвозди,
  • рабочие перчатки,
  • мастерок для нанесения мастики,
  • коньково-карнизная полоса,
  • планки торцевые и карнизные,
  • гидроизоляционный подкладочный ковер.

Подготовка поверхности

Основание, к которому прикрепляется материал, должно быть сплошным. Этим отличается устройство кровли из мягкой черепицы от крыш, для которых применяются другие материалы. Для сравнения: металлочерепицу укладывают на обрешетку, между брусьями которой допускается зазор. Это связано с высокой жесткостью металлочерепицы. Мягкая кровля ею не обладает, поэтому требует предварительного монтажа прочного основания.

Для него применяют плиты OSB (ориентированно-стружечные), фанеру толщиной от 9 мм влагостойкую, а также обрезную или шпунтованную доску. Любые из этих материалов укладывают со сдвигом швов, то есть вразбежку, при этом между ними оставляют зазор 1 см.

Поверхность должна быть чистой, гладкой и сухой. От этих условий зависит качество монтажа и срок службы покрытия.

Кровельный пирог также должен иметь следующие слои:

  • сначала на стропила укладывают пароизоляционный материал;
  • если планируется устройство мансарды, сверху укладывают утеплитель из минеральной ваты;
  • с внешней стороны на основание, например, плиты OSB, методом внахлест при помощи кровельных гвоздей прикрепляют гидроизоляционный кровельный ковер; каждую его полосу разворачивают горизонтально снизу вверх с нахлестом 15 см.

Подкладочный ковер кроме защиты от влаги защищает кровлю от разрушения, если работы по монтажу мягкой черепицы временно не проводят.