Почему лампа светодиодная Е27 13 Вт горит в патроне, а лампа светодиодная Е27 14.5 Вт не горит?

Самостоятельный поиск причины неисправности

Если начала моргать используемая в светильнике или прочем изделии энергосберегающая лампа, то начать устранять проблему необходимо сразу же. Так как каждый осветительный прибор имеет ограничения ресурса по количеству включений.

То есть каждый такой цикл сокращает время эксплуатации, а, если они повторяются часто, тогда всего за несколько дней продолжительность службы сократится на много месяцев, а то и лет. Кроме того, как указывалось выше, при неисправной проводке может существовать угроза здоровью владельца жилья, его родным, близким, чего допускать нельзя.

Устранение неисправностей должен выполнять только обученный мастер, причем специальным инструментом с соблюдением всех предусмотренных руководящими документами мер безопасности. Начать процедуру выявления неисправности следует с простейших способов, не требующих затрат. А если они не дадут результата, то переходить к более сложным.

Так, в первую очередь необходимо проверить работоспособность самой лампочки. Для чего ее можно переставить в другое место, испытать у соседей, знакомых. Если моргание продолжается, то нужно просто заменить осветительный прибор. Когда после установки лампы в новом месте неисправность не проявляется, тогда следует заменить выключатель. Чтобы не тратить деньги, его для испытания можно взять с другого места и, желательно, чтобы он был без лампы подсветки. Когда причина будет выявлена, следует просто купить и поставить новый выключатель.

Если и это не дало результатов, то владельцу помещения следует искать проблему в проводке

Но при выполнении любых электромонтажных работ важно помнить, что все они потенциально опасны. Поэтому нужно соблюдать меры по предотвращению и предупреждению рискованных ситуаций, обладать достаточными навыками и иметь соответствующий инструмент

Выяснить причину свечения светодиодок после отключения от питания поможет информация следующей статьи, в которой разобраны все варианты возникновения подобных ситуаций, а также способы их устранения и предупреждения

Выяснить причину свечения светодиодок после отключения от питания поможет информация следующей статьи, в которой разобраны все варианты возникновения подобных ситуаций, а также способы их устранения и предупреждения.

Как подключить светодиодные лампы на 220 вольт

Самая большая хитрость при подключении светодиодных ламп на 220 в, что никакой хитрости нет. Подключение происходит абсолютно точно также, как вы это делали с лампами накаливания или компактными люминесцентными лампами (КЛЛ). Для этого: обесточьте цоколь, а затем вкрутите в него лампу. При установке никогда не касайтесь металлических частей лампы: помните, что иногда нерадивые электрики вместо фазы могут провести через выключатель ноль. В таком случае, фазное напряжение никогда не будет сниматься с цоколя.

Производители выпустили светодиодные аналоги всех, выпускавшихся ранее типов ламп с самыми разными цоколями: Е27, Е14, GU5.3 и так далее. Принцип установки для них остается такой же.

Если же Вы купили светодиодную лампочку, рассчитанную на 12 или 24 Вольта, тогда Вам не обойтись без блока питания. Подключение источников света производится параллельно: все «плюсы» лампочек вместе к плюсовому выходу блока питания, а все «минусы» вместе — к «минусу» блока питания.

В данном случае, важно соблюдать полярность («плюс» — к «плюсу», «минус» — к «минусу»), поскольку светодиоды будут испускать световой поток только в том случае, если соблюдена полярность! Некоторые изделия при переполюсовке могут выйти из строя. Например, у вас есть мебельная подсветка на кухне, в гардеробе или в другом месте, составленная из 4-х галогенных ламп мощностью 40 Вт и напряжением 12 В, запитанных от трансформатора

Вы решили заменить эти лампы на светодиодные 4 штуки по 4–5 Вт

Например, у вас есть мебельная подсветка на кухне, в гардеробе или в другом месте, составленная из 4-х галогенных ламп мощностью 40 Вт и напряжением 12 В, запитанных от трансформатора. Вы решили заменить эти лампы на светодиодные 4 штуки по 4–5 Вт.

Иногда подобные светодиодные лампы для точечных светильников в большинстве случаев комплектуются блоком питания на заводе-изготовителе. При покупке таких ламп следует одновременно озадачиться и покупкой источника питания.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на В).

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится

Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Светодиоды или светодиодные лампочки?

Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.

Светодиодная лампа и светодиод – есть разница?

Разница принципиальная. Давайте разберёмся.

Какие светодиоды используются в люстрах

Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.

Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.

Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:

Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.

Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.

Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:

  1. Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
  2. Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.

Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:

RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В

На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.

Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.

В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.

Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.

Светодиодные лампочки в люстрах

Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.

В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.

Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.

Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)

Популярные статьи  Система TN-C: определение, особенности, примеры выполнения

Параллельное или последовательное включение?

Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.

Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.

И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока

Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения

Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –

Основные поломки и их диагностика

ЛЕД-лампа состоит из двух основных составляющих:

  1. Набора светодиодов, которые для напряжения 220 вольт включаются последовательно или последовательно-параллельно (в цепочки).
  2. Стабилизатор тока – драйвер (в недорогих светильниках и светодиодных лентах – токоограничивающий резистор).

Перед ремонтом место неисправности желательно локализовать. Часто это можно сделать по внешним признакам.

Неисправность Возможная причина
Не горит часть светодиодов Можно делать вывод, что светоизлучающие диоды соединены в несколько параллельных цепочек и один элемент в цепочке сгорел. В этом случае драйвер, скорее всего, исправен.
Светодиоды моргают при включении Можно с уверенностью подозревать, что стабилизатор тока не работает. Также есть основания сомневаться в исправности драйвера, если лампа горит не в полную яркость, а все светодиоды включаются
При подаче напряжения лампа просто не горит. Причина может быть как в стабилизаторе, так и в светоизлучающих элементах (или просто провод внутри отвалился). Перед тем, как отремонтировать лампу, проверять в этом случае придется все.

Ремонт шунтированием

Проще
всего это сделать при помощи капельки олова. Кто-то припаивает сюда тоненький
проводок или даже накладывает кусочек фольги.

Но
все это сложнее и менее надежно.

Поэтому
берете паяльник, подносите олово и капаете на место, где раньше стоял
светодиод.

А
если нет под рукой паяльника, что делать в этом случае?

Возьмите
олово, которое продается в виде тонкой проволоки на катушке, разогрейте его “реактивной”
газовой зажигалкой и капните на контактную площадку.

Если нет в наличии ни паяльника, ни олова, можно попробовать капнуть токопроводящий клей.

Весь
ремонт со вскрытием лампы займет у вас не более 5 минут. Для проверки
работоспособности можете не ставить колбу на место, а прямо так вкрутить
лампочку в патрон и включить свет.

Особой
разницы в свечении вы даже не заметите.

Некачественные светодиодные лампы

Присматривайтесь к товару стоимостью от 125 рублей. Всё, что дешевле, — откровенный хлам. У таких ламп некачественная плата со светодиодами, не способная отводить достаточно тепла. С плохим корпусом тоже связаны «тепловые» проблемы, в них нет даже простейшего драйвера. Питание организовано через балластный конденсатор, стабилизации или защиты не предусмотрено. В последние годы такие экземпляры постепенно исчезают с рынка.

Установите параллельно светильнику варистор с напряжением срабатывания порядка 470 В. Это снизит риск — он погасит высоковольтные всплески.

Доработать такой источник света можно, если увеличить емкость фильтрующего конденсатора на плате и поставить предохранитель, если его нет.

Почему лампа светодиодная Е27 13 Вт горит в патроне, а лампа светодиодная Е27 14.5 Вт не горит?

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Почему лампа светодиодная Е27 13 Вт горит в патроне, а лампа светодиодная Е27 14.5 Вт не горит?

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Почему перегорают светодиодные лампы? Что делать?

Здравствуйте, дорогие читатели! В сегодняшней теме разберём почему перегорают светодиодные лампы, рассмотрим самые распространённые причины, а так же узнаем какие светодиодные лампы лучше?

Не слишком ли часто вы меняете лампочки? Серьезно данным вопросом вряд ли задаются те, кто по старинке пользуется лампами накаливания. Действительно, лампы накаливания стоят копейки, и нет никакой проблемы в том, чтобы заменить перегоревшую лампочку на новую. Если проблема энергосбережения человека не волнует, то все в порядке, он не испытывает неудобств.

Но как же быть тем людям, кто уже перешел на светодиодные лампы? Что если, например, рачительный хозяин, решив позаботиться об энергосбережении, поставил дома светодиодные лампочки, а они все время перегорают?

Почему перегорают светодиодные лампы

Об экономии в таком случае приходится забыть, ведь LED лампы стоят довольно дорого, по сравнению с теми же лампами накаливания. Вот здесь человек и сталкивается с реальной проблемой.

Так почему бы не устранить причину регулярного перегорания светодиодных ламп? Ее устранить, конечно стоит, но вначале необходимо эту причину выявить. Давайте же разберемся, какие причины чаще всего приводят к перегоранию светодиодных ламп.

Скупой платит дважды — низкое качество светодиодных ламп

причина, почему светодиодные лампы выходят из строя, — низкое качество непосредственно светодиодной лампы. В целях привлечения потребителя низкой ценой, недобросовестные производители делают светодиодные лампочки яркими, красивыми, но недолговечными. Лампы такие ярко светят на демонстрационном стенде, но совершенно непригодны для длительной многолетней работы.

В них отсутствуют надежная стабилизация по току и защита от повышенного напряжения сети. Когда питающее напряжение по какой-то причине подскакивает, ток через кристаллы светодиодов чрезмерно увеличивается, лампа при этом светит довольно ярко и впечатляюще, но кристалл в таком режиме быстро деградирует. Итог предсказуем — лампа вскоре перегорает.

Причиной может оказаться искрение, проверьте состояние проводов

Допустим, вы не стремитесь сэкономить любой ценой, и покупаете качественные фирменные светодиодные лампочки. И вот уже второй раз в одной и той же люстре, в одном и том же светильнике, дорогая лампочка прекращает работать практически сразу после установки.

Качественные клемники WAGO

Здесь причина может крыться в некачественном соединении скрытых проводников. Проверьте состояние соединений проводов в распределительной коробке и в других местах соединений, особенно возле выключателя и патрона. Проверьте и сами патрон и выключатель. Не должно быть никаких подгоревших контактов, никаких почерневших скруток.

Если симптомы обнаружены, то пропаяйте поврежденные скрутки или установите качественные клемники. Почистите подгоревшие контакты патрона, чтобы ничего нигде не искрило. Если нужно, то замените патрон с необратимо испорченными контактами.

Не нужно включать — выключать свет слишком часто

В принципе, любой производитель светодиодов заверит вас, что количество включений и выключений светодиода никак не повлияет на продолжительность срока его службы. Между тем, для некачественной светодиодной лампочки этот показатель очень и очень критичен.

Если вы несколько раз в день нажимаете на кнопку выключателя, при этом светодиодная лампочка стоит дешевая китайская с плохим балластом, то от регулярных скачков тока она очень быстро выйдет из строя.

Выключатели с подсветкой тоже пагубно сказываются на работоспособности ламп с электронным балластом. Если вы решили перейти на светодиодные лампы, то от обычного выключателя с подсветкой лучше отказаться, или просто убрать подсветку в выключателе, иначе не исключены нештатные пуски ламп, и соответственно — неприемлемые режимы работы электронного балласта.

Почему перегорают светодиодные лампы, может быть проблема в блоке питания

Если речь идет о низковольтных светодиодных лампах, как те, что устанавливают в точечные светильники, то они питаются от светодиодного драйвера или от блока питания, который сам выполняет роль электронного балласта.

Популярные статьи  Можно ли заряжать гелевый аккумулятор delta GX зарядным устройством Вымпел 55?

Когда мощность драйвера или блока питания подобрана неправильно, то светодиоды могут перегореть по двум причинам: или схема соединения светодиодов неправильная, или мощность драйвера ниже чем нужно. Желательно брать блок питания с запасом по мощности на 15-20%.

Другие причины перегорания светодиодных ламп

Вы снизили количество вредных факторов до минимума, но лампы все равно выходят из строя. Отчего это происходит? Есть еще две причины:

  • слишком частое включение и выключение;
  • плохой источник питания.

Частое включение-выключение ламп

При включении света происходит бросок тока через сглаживающий конденсатор. Поэтому возникает опасность перегорания предохранителя или токоведущей дорожки. Чтобы избежать такой проблемы, не нужно постоянно переключать освещение. LED-светильники экономичны, и лишний час работы не ударит по бюджету.

Преобразователь напряжения

Отсутствие защиты от перепадов напряжения — основная проблема ламп бюджетного ценового сегмента. Стабильный ток для работы светодиодов обеспечивает драйвер. Часто именно он выходит из строя по описанным выше причинам. Проверьте наличие напряжения на выходе блока питания, а также целостность всех светодиодов.

Качественный свет очень важен для вашего здоровья и зрения, но дешевая продукция – это удар по бюджету. Лампы часто сгорают, коэффициент пульсаций, качество цветопередачи не соответствуют нормативам. Следите за состоянием ваших светильников, выключателей и проводки, чтобы избежать преждевременной “смерти” ламп. Тогда вы избежите излишних трат.

Классические лампочки Ильича чаще стали заменять на современные LED-светильники. Светодиоды надежнее, имеют несколько вариантов свечения (дневной, холодный, теплый, другое). Срок службы ламп выше чем у классических в несколько раз – производители заявляют о десятках тысяч часов, но на практике подобные осветительные механизмы перестают работать гораздо быстрее. Чтобы понять, почему перегорают светодиодные лампы, необходимо ознакомиться с причинами.

Как найти неисправный светодиод мультимером?

А
что делать, если все светодиоды визуально целые и на них нет никаких черных
точек? Здесь понадобится китайский мультиметр.

Лучше всего показывают те, которые работают на кроне 9V, а не на пальчиковых батарейках.

Ставите переключатель в режим прозвонки диодов и прикасаетесь щупами к ножкам светодиода на площадке. Если он исправен, то должен засветиться.

Поврежденный
светодиод светиться не будет.

При этом соблюдайте полярность. Светодиоды горят только при правильном положении щупов (“+” и “-”).

Неисправный
светиться не будет, как бы вы не меняли полярность. После выявления
неисправности дальнейший ремонт проводите как было показано выше.

Некачественная проводка

Ещё одной частой причиной, по которой светодиодные лампочки горят в выключенном состоянии выключателя, является неисправность электропроводке. Всерьёз задуматься над её ремонтом стоит в том случае, если:

  • алюминиевые провода эксплуатируются более 30 лет;
  • проблемы возникают со светодиодными лампами разных производителей;
  • выключатель, размыкающий цепь со светодиодным светильником, не имеет встроенной подсветки.

Электропроводка может влиять на работу светодиодного светильника в двух случаях:

  1. Фаза и ноль поменяны местами, то есть фазовый провод напрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора или лампочки постоянно находятся под напряжением, в результате чего светодиоды либо тускло горят, либо вспыхивают, несмотря на то, что электрическая цепь разомкнута. Решается проблема путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтобы «фаза» шла на выключатель, а «ноль» — к светильнику.
  2. Другая неисправность состоит в нарушении целостности скрытой проводки, а точнее изоляции одного из проводов. В результате внутри железобетонной стены происходит небольшая утечка, и светодиодная лампа продолжает светиться после выключения света. С помощью мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но определить место пробоя не получится. Поэтому выход один – заменить участок проводки от распределительной коробки до люстры.

Ситуация, когда светодиодный светильник светит тускло, для потребителей часто становится неожиданностью. Они приобретали источник света, работающий на передовых технологиях, и ожидали, что он будет формировать яркий и мощный поток света. Мы разберем основные причины, почему LED-светильник светит менее ярко, чем ожидалось, и предложим пути, как это можно изменить.

Инструкция по ремонту светодиодных лампочек

Сначала неисправность надо локализовать: как минимум определить, что ремонтировать – драйвер или светоизлучающие элементы. Если логически вычислить по внешним признакам проблему не удалось, можно проверить каждый светодиод – в такой лампе их немного, тест не займет много времени. Скорее всего, LED в данной лампе соединены в одну последовательную цепочку. Можно постараться уточнить – для этого надо соскрести краску с платы, но в данном случае и так все понятно. Пять светодиодов в две или три одинаковые параллельные цепочки не соединить.

Замена smd светодиодов

Проверка и поиск неисправного светодиода выполняется с помощью мультиметра в режиме проверки диодов. Как и обычный полупроводниковый вентиль, LED при приложении испытательного напряжения прямой полярности должен открыться, и мультиметр будет показывать какое-то сопротивление, а при приложении обратного напряжения светодиод будет заперт и сопротивление будет бесконечно большим.

LED с белым цветом свечения открываются при напряжении примерно 3,5 вольта.

Безуспешная попытка прозвонить COB-светодиод мультиметром.

Также следует понимать, что многие светоизлучающие элементы делают по COB-технологии. Она состоит в том, что несколько кристаллов помещают на одну подложку, соединяют, заливают компаундом и покрывают люминофором. В этом случае ни у какого мультиметра не хватит напряжения, чтобы открыть все цепочку кристаллов. Единственный способ проверки – с помощью лабораторного источника питания. Надо подключить зажимы или щупы источника и плавно поднять напряжение от нуля. Если приложена верная полярность, светодиод загорится.

Светодиод загорелся при напряжении 12 вольт.

Неисправный светодиод надо выпаять. Делать это лучше всего с помощью паяльной станции с феном. Если ее нет, можно попробовать паяльником, но он должен быть достаточной мощности. LED закреплены на теплоотводе, который будет забирать много тепла. Чтобы его достаточно прогреть, паяльник должен быть не менее 40 ватт (а лучше – больше). Надо покрыть оба вывода слоем флюса, чтобы сохранять тепло, и попеременно нагревать то одну, то другую сторону. В итоге LED отпаяется.

Выпаивание светодиода паяльником 65 ватт.

После выпайки контактные площадки надо промыть спиртом, при необходимости облудить. Припаивать новый светодиод можно также феном или мощным паяльником.

Схема и восстановление драйвера

Каждый производитель делает драйверы по своему выбору – это касается как общей схемы, так и элементной базы. За доказательствами можно заглянуть в интернет – по соответствующему запросу поисковая система выложит множество картинок, и не факт, что она совпадет с искомой схемой. Поэтому зачастую проще срисовать соединения с платы, благо, что элементов на ней немного. Для данной лампы получилась такая схема.

Схема драйвера, срисованная с дорожек платы.

Анализ подобных схем дает основание предполагать, что DB1 является мостовым выпрямителем, о чем свидетельствует маркировка на его корпусе, а модуль U1 – генератор ШИМ.

Проверить работу выпрямителя можно, замерив напряжение в указанных точках. Оно должно быть около 300 VDC. Если оно значительно меньше, значит, неисправен либо диодный мост, либо оксидный конденсатор на его выходе. Если все в порядке, надо нагрузить выход резистором в несколько сотен ом и осциллографом проверить наличие импульсов на выходе драйвера. Проблема может быть как в микросхеме U1, так и в ее обвязке.

Схема проверки драйвера.

В стабилизаторе тока применяются достаточно специфичные компоненты, к тому же тип их определить можно далеко не всегда (отсутствие опубликованных схем от производителя, отсутствие внятной маркировки на корпусе), поэтому приобрести элементы на замену сгоревшим получится далеко не всегда, даже через интернет. Единственный доступный способ ремонта в этом случае – использование лампы-донора.

Как сделать простую светодиодную лампочку

Для того, чтоб собрать светодиодную лампу нам потребуется старая люминесцентная лампа, точнее ее основание с цоколем, длинный кусок 12 В светодиодной ленты,и пустая алюминиевая 330 мл банка

Для питания такой лампы понадобится источник постоянного напряжение на 12 В такого размера, чтобы без проблем вошел внутрь банки.

Итак, теперь само изготовление:

  1. Обмотайте лентой банку, как показано на рисунке.
  2. Припаяйте провода от светодиодной ленты к выходу источника питания (ИП).
  3. Вход ИП проводами припаяйте к цоколю основания лампы.
  4. Сам источник надежно закрепите внутри банки, предварительно вырезав достаточное по размеру отверстие для пропускания ИП внутрь.
  5. Приклейте банку с лентой к основанию корпуса с цоколем и лампа готова.
Популярные статьи  Почему при включении одной клавиши двухклавишного выключателя загорается весь свет?

Конечно, такая лампа не шедевр дизайнерского искусства, но зато сделана своими руками!

Срок службы отремонтированной лампы

Как
долго проработает такая лампочка с “шунтированным” светодиодом?

Все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, какое напряжение у вас в сети (нормальное, повышенное (>230V) или пониженное).

Во-вторых, где стоит эта лампочка. Если это коридор, туалет, подсобка, сарай и т.п., где она включается на непродолжительное время, то лампа может спокойно прослужить несколько месяцев.

Если
это зал, спальня, кухня, то здесь речь идет о гораздо меньшем сроке.

Есть мнение, что отсутствующий элемент вызовет повышение тока во всей цепочке. Что зачастую на самом деле и происходит.

А
это уже приводит к последовательному выходу из строя остальных светодиодов один
за другим.

Но
если драйвер в лампе выполнен качественно и имеет хороший импульсный
стабилизатор тока, то работоспособность лампочки будет поддерживаться очень
долгое время.

Вот вам наглядное сравнение силы тока в “зашунтированной” лампе…

и в лампе, где вместо сгоревшего светодиода были впаяны несколько добавочных резисторов, которые как раз и должны были снизить ток.

Как
видите, разницы практически не наблюдается. Думаете стоит подобным образом
заморачиваться и беспокоиться о меньшем сроке службы?

Но опять же повторимся, это только при наличии хорошего драйвера.

При классической дешевой схеме питания светодиодной лампы на гасящем конденсаторе, срок службы сокращается в разы.

Стабилизация тока в таких лампах очень условная.

Этапы проверки

Схема соединения

1. Проверяем наличие входного напряжения на блоке питания, которое должно быть равно 220В.

2. На выходе источника питания должно быть 12В, но не ниже 10В, потому что оно регулируется резистором. ADJ регулятор напряжения на выходе.

3. Измеряем напряжение на входе в RGB контроллер или диммер, оно должно быть как в пункте №2.

4. Проводим измерение на контактах ленты, оно может быть от 7V до 12V, так как контроллер управляет яркостью каждого цвета.

5. Если у вас не горит или тускло горит определенный участок, подключенный коннекторами, проверяем вольтаж на нем.

6. Блок управления RGB или диммер часто комплектуются пультом дистанционного управления. Неисправный пульт может выключить свет или просто снизить яркость до минимума. Кнопка может застрять в нажатом состоянии, или загрязнение привело к замыканию контактов на плате.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

Почему лампа светодиодная Е27 13 Вт горит в патроне, а лампа светодиодная Е27 14.5 Вт не горит?

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.

Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.

Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры

А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.

Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:

Разбираем светодиодный драйвер

Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

и 0,82 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.

Вид со стороны пайки:

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.

И наконец,

Резистор

Мало кто, если он не профессиональный электрик, конечно же, знает, что в светодиодных лампах есть резисторы. Возьмите перегоревшее осветительное устройство и для примера разберите его. В разных диодах будут различными и резисторы (в основном, на 390-560 Ом). Все дело в том, что заявленной мощности для освещения маловато. А в бортовой сети, как известно, происходят некоторые скачки напряжения, и 12-и вольт там также практически не всегда можно намерять.

Чтобы избежать этих нестыковок, и как следствия – быстрого выхода светодиодных ламп из строя, нужно выполнить несколько довольно простых телодвижений, заставляющих лампы работать намного дольше, без потускнения и мерцания.

Предварительная диагностика устройства

LED-модуль обычно не горит из-за обрывов в общей проводке, неисправностей в системе выключателя, при отсутствии контакта в патроне или возникновении неполадок в самой лампе.

Чтобы разобраться в вопросе, нужно провести предварительную диагностику и понять, где располагается проблема.

Когда при активации включателя лампа не загорается, нужно выкрутить ее из патрона и вкрутить другую, причем, не обязательно диодную.

Если ситуация изменилась и свет появился, значит неисправна сама лампа. Отсутствие поступления освещения означает, что неполадки заключаются в проводке.

На следующем этапе понадобится с помощью мультиметра выяснить, имеется ли напряжение в электрической цепи.

Для этого достаточно прислонить прибор к патронной части при активированном выключателе и посмотреть на показатели. Они должны быть на уровне 220 В. Если цифры иные, значит зона неисправности обнаружена.

Когда наличие корректного напряжения подтверждено, а лампа все равно не горит, следует проверить, имеется ли контакт между цоколем и усиками патрона. Если в этой области происходят нарушения, возникает дуга и на усиковых элементах образуется нагар.

Почему лампа светодиодная Е27 13 Вт горит в патроне, а лампа светодиодная Е27 14.5 Вт не горит?

При интенсивной эксплуатации, постоянном перегреве или недостаточной изначальной толщине центральные и боковые контакты в патроне могут прийти в негодность и стать причиной регулярного перегорания светодиодных ламп

Чтобы его удалить, необходимо отключить напряжение, счистить некорректные образования, а сами усики аккуратно подогнуть. После всех этих мероприятий можно вкрутить в патрон рабочую лампу и проверить результат.

При отсутствии напряжения на контактах патрона, его обязательно нужно снять и проверить, есть ли фаза на самой проводке. Если при активированном выключателе она присутствует, патрон подлежит замене.

Когда же ее нет, стоит обратить пристальное внимание на выключатель и поискать проблему в нем. Если все выше описанные элементы, узлы и детали в результате проверки подтвердили свою исправность, становится совершенно ясно, что проблема находится именно в LED-лампе

Если все выше описанные элементы, узлы и детали в результате проверки подтвердили свою исправность, становится совершенно ясно, что проблема находится именно в LED-лампе.

Добавить комментарий