Почему сгорает предохранитель 5А на зарядном устройстве аккумуляторного шуруповерта?

Определяем тип аккумулятора и ищем поломку

Но можно просто купить БП на 24 Вольта и ничего не регулировать. Также к кнопке подсоединяются 3 провода от транзистора, отвечающего за регулировку оборотов.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта В самом начале я показал блок аккумуляторов, который вынул из батарейного отсека. Но зато с хорошо заточенным сверлом даже толстый стальной уголок просверлить несложно фото

Обзор первой , и второй. Сняв крышку, вы увидите отсек реверса. Удалить из него всю бывшую начинку.

Для теста взял упаковку 35 шт. Её схема включения формирует выдержку интервала времени заряда. Припаиваем плюсовой провод сборки к клеммнику. Эта работа может быть проделана 2 способами.

А теперь — тест. Для этого нужно поставить батарею на заряд на целую ночь, а затем еще на сутки оставить для остывания. Светодиод LED1 гаснет. Поддевая по очереди и выталкивая защелки, в тех местах, где указывают стрелочки на фото, снимаем крышку и нашему взору предстает отсек реверса, но сам механизм включения шуруповерта пока еще не доступен.

Особенности инструмента

Диод VD8, включённый параллельно транзистору, защищает его от скачка напряжения, вызванного отключением реле. Ток заряда выставляется регулировкой резистора R1 при подключенном аккумуляторе.

Чтобы не деформировать данную деталь, можно проложить небольшую деревяшку. Регулятор оборотов шуруповерта Электрический шуруповерт работает либо от сети В, либо от аккумуляторной батареи. Зарядное устройство представляет собой генератор тока на мощном составном транзисторе VT2, который питается от выпрямительного мостика, подключенного к понижающему трансформатору с достаточным выходным напряжением см. Литий-полимерный аккумулятор пришлось заказать в Китае. В процессе заряда оно соответствует текущему состоянию аккумулятора и обычно чуть выше номинального в конце заряжания.
Всё, что нужно знать для самостоятельной диагностики и ремонта АКБ шуруповёрта на Li Ion-18650

Конструкция и вероятные дефекты

Зарядное устройство (ЗУ) состоит из нескольких ключевых элементов. Каждый из них может выйти из строя, что приведет к поломке всей конструкции. Детали эти достаточно просты, найти им замену несложно – в магазине, аналогичном приборе или блоке питания. Однако нужно уточнить, что речь идет об аналоговом трансформаторном устройстве, а не об импульсном. Последние обычно надежнее, но практически неремонтопригодны при отсутствии нужных знаний. Хотя провода, предохранители или тумблеры легко заменимы и в них.

Конструктивные элементы:

• компоненты электропроводки,
• предохранитель,
• тумблер,
• понижающий трансформатор,
• выпрямительный блок,
• фильтрующий конденсатор,
• выходные контакты,
• элементы управления (микросхема, стабилитрон, реле).

На разных приборах данные элементы отличаются видом, характеристиками или расположением.

Вероятные поломки:

• разрыв, перегорание или замыкание кабеля питания;
• перегорание предохранителя;
• окисление либо обгорание контактов тумблера;
• замыкание трансформатора;
• пробой либо обрыв выпрямительных диодов;
• испарение электролита, пробой изоляции или обрыв конденсатора;
• обрыв, окисление либо обгорание контактов устройства на выходе;
• выход из строя элемента блока автоматического управления.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

• Слабый контакт клемм АКБ;
• Обрыв ремня генератора;
• Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
• Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
• Обрыв проводки или её короткое замыкание;
• Вышедший из строя генератор автомобиля.

Слабый контакт клемм и обрыв ремня генератора. Прежде всего надо открыть капот автомобиля и проверить состояние ремня генератора и клемм АКБ. Ремень должен находиться в натяжении, не болтаться

Обратите внимание на его состояние, если он ручейковый, то все ли ручейки целы. Клеммы АКБ должны быть прикручены, никакого окисла (белого и светло-зеленого налета) вокруг них не допускается

Так же следует проверить целостность контакта силовых проводов с самими клеммами, обычно это места их сгиба. Провода такого очень “не любят” и бывает что просто отламываются от клемм.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Вышедшая из строя аккумуляторная батарея. Эту причину определить проще всего. Так как если причина именно в АКБ, тогда зарядка у Вас будет, но заводиться автомобиль вновь после остановки двигателя не “захочет”. Обычно АКБ выходит из строя из-за отсутствия ухода за ней надлежащим образом или глубокого разряда. Можно попробовать реанимировать такую АКБ путём полного заряда и проверки плотности электолита, если конечно в ней не замкнули банки.

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора

Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Для этого Вам следует снять маленькую фишку с генератора. К нему обычно подходит два провода: один силовой по которому идёт ток заряда, другой – провод возбуждения генератора, идёт к контрольной лампе на приборной панели. Так вот, на маленьком проводе должна меняться полярность при включении зажигания. Что бы проверить напряжение на проводе возбуждения Вам понадобиться помощник. Если при включении зажигания полярность на проводе возбуждения не поменялась, ищите обрыв провода. Конечно, это редкий случай, но он имеет место быть.

Вышедший из строя генератор. Эта проблема самая распространённая. Причём чаще всего из строя выходит регулятор напряжения или щеточный узел. Обычно всё это совмещено в так называемой “таблетке“, к которой есть открытый доступ. Поменять её не составит труда, да и стоит она не так дорого. Для начала следует снять щеточный узел чтобы оценить его состояние. Сделать это чаще всего можно не снимая генератор, перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму АКБ. Если щетки износились, то зарядки конечно не будет. Следующее что необходимо сделать, это проверить регулятор напряжения. Схему конкретно к Вашему генератору проще всего найти в интернете и по ней мультиметром проверить состояние регулятора.

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

Принцип памяти

Если устройство памяти выходит из строя, имеет смысл попытаться сначала восстановить его. Для ремонта желательно иметь принципиальную схему устройства и мультиметр. Схема многих зарядных устройств основана на микросхеме HCF4060BE. Его схема переключения задерживает интервал зарядки. Он включает в себя схему кварцевого генератора и 14-разрядный двоичный счетчик, что облегчает реализацию таймера.

READ Как Проверить Работоспособность Аккумулятора Шуруповерта

Принцип работы схемы зарядного устройства легче разобрать на реальном примере. Вот как это выглядит в отвертке Interskol:

Эта схема предназначена для зарядки аккумуляторов 14,4 Вольт. Он имеет светодиодный дисплей, показывающий сетевое соединение, светодиод 2 горит, а индикатор процесса зарядки горит 1. В качестве счетчика используется микросхема U1 HCF4060BE или ее аналоги: TC4060, CD4060. Выпрямитель собран на силовых диодах VD1-VD4 типа 1N5408. Транзистор типа PNP типа Q1 работает в режиме ключа, а контакты управления реле S3-12A подключены к его клеммам. Ключ контролируется контроллером U1.

При включении зарядного устройства напряжение сети переменного тока 220 В через предохранитель подается на понижающий трансформатор, на выходе которого его значение составляет 18 Вольт. Затем, пройдя через диодный мост, он выпрямляется и падает на сглаживающий конденсатор С1 емкостью 330 микрофарад. Напряжение на нем составляет 24 вольт. Когда батарея подключена, группа контактов реле находится в разомкнутом положении. Микросхема U1 питается через стабилитрон VD6 с постоянным сигналом, равным 12 вольт.

Используемая кнопка SK1 работает без блокировки. После его освобождения вся энергия подается через схему VD7, VD6 и ограничивающее сопротивление R6. И питание подается на LED1 через резистор R1. Светодиод горит, показывая, что процесс зарядки начался. Время работы микросхемы U1 устанавливается на один час работы, после чего питание отводится от транзистора Q1 и, соответственно, от реле. Его контактная группа нарушена, и зарядный ток исчезает. LED1 гаснет.

Это зарядное устройство оснащено защитой от перегрева. Эта защита реализована с помощью датчика температуры. Термопары SA1. Если во время процесса температура превысит 45 градусов Цельсия, термопара сработает, микросхема получит сигнал и цепь зарядки разорвется. В конце процесса напряжение на клеммах батареи достигает 16,8 вольт.

Этот метод зарядки не считается интеллектуальным, Зарядное устройство не может определить состояние батареи.. В результате срок службы батареи отвертки будет уменьшен из-за развития эффекта памяти. То есть емкость батареи уменьшается каждый раз после зарядки.

UPD: Делать как написано в статье ниже категорически не рекомендуется — вот почему

Есть у меня отличнейший инструмент, он со мной практически с первых дней стройки, это легендарный шуруповерт ТЕМП. Как известно в прошлом году при изготовлении лестницы на второй этаж, в нем взорвался аккумулятор, до этого шуруповерт падал со второго этажа на бетон, попадал под дождь, в общем пережил он многое. Годы взяли свое, и оставшийся аккумулятор стал подводить, закрутишь два десятка 75 мм шурупов в дерево, и надо ставить на зарядку, с одним аккумулятор и так-то работать неудобно, а с постоянно садящимся так вообще. А тут крутил я как-то шурупы и заметил что аккумулятор в одном месте сильно греется, чего при работе быть не должно, ну и стало понятно — какая-то банка опять готовится взорваться.

Предупреждение: Все нижеописанное повторять без подготовки крайне не рекомендуется, все что вы решите повторить вы делаете на свой страх и риск , если что — я предупредил.

Сперва нужно разобрать аккумулятор, это не сложно, вывинчиваем 4 шурупа и снимаем крышку. Аккумуляторы для шуруповертов часто различаются разъемами, но внутри устроены практически одинаково.

Внутри 18 вольтового аккумулятора находится 15 банок никель-кадмиевых аккумуляторов емкостью 1,2 ампер-часа, в продвинутых моделях еще есть терморезистор, которые предохраняет аккумулятор при зарядке от перегрева, именно для этого предназначен третий контакт аккумулятора.

К слову это уже второй ремонт, в первый раз, я опираясь на показания вольтметра, заменил несколько банок, взяв доноров из взорвавшегося аккумулятора. В этот раз я решил не ограничиваться полумерами, и найдя две банки которые грелись сильно больше остальных, заменил их валявшимися без дела микропальчиковыми аккумуляторами.

Аккуратно отрываем клеммы с испортившихся банок, залуживаем их и припаеваем новые банки. Аккумуляторы при пайке желательно не нагревать.

Новые банки заметно меньше по размерам, и слегка длинней, не беда, крышка все равно прикручивается почти вплотную. По емкости новые примерно равны старым банкам.

Не собирая я поставил батарею на зарядку, и потом замерил напряжение:

Не скажу что батарея стала как новая, но шуруповерт стал крутить шурупы заметно бодрее, и одной зарядки стало хватать намного дольше.

P.S. Да я знаю что по теории так чинить батареи нельзя и все такое, но новая батарея стоит 150 грн, а эти 2 микропальчиковых аккумулятора у меня просто валялись без дела.

Устройство и неисправности шуруповёрта

Все шуруповёрты устроены примерно одинаково. Они состоят из следующих функциональных узлов:

• кнопка пуска;
• широтно-импульсный регулятор;
• электродвигатель;
• транзистор;
• планетарный редуктор.

Все компоненты прибора находятся в прочном и эстетичном корпусе, который имеет прорезиненую рукоятку, кнопки управления и регулировки, а также гнездо для установки аккумулятора (если шуруповёрт рассчитан только на работу от сети 220 В, аккумулятора у него нет).

При нажатии на кнопку пуска не до конца шуруповёрт может пищать. Это нормальное явление работы двигателей постоянного тока при запуске и на низких оборотах.

Почему не заряжается аккумулятор шуруповерта — причины и устранение

Причины отсутствия или слабого уровня заряда, а также способы устранения неисправности бывают разные:

• Нет контакта между клеммами зарядного устройства и батареи. Это следствие того, что пластины ЗУ прогнулись. Аккуратно отгибают пластины, возвращая в рабочее состояние.
• Окисление клемм или налипание на них грязи. Контакты очищают и протирают спиртом.
• Выход из строя одной из «банок». Разбирают корпус блока батареи, сняв крышку (вывинчивают винты или снимают защелки). «Позванивают» каждую банку тестером на наличие напряжения или тока разряда. С напряжением проще — оно или есть, или его нет, но этот метод не всегда срабатывает. Ток разряда измеряют на нагрузочном резисторе — у неисправной банки он на порядок ниже, чем у исправной. После диагностики неисправную банку отделяют от исправных, а на ее место устанавливают новую, точно такого же типа, и с такой же ориентацией полярности относительно остальных элементов.

Есть еще одна причина отсутствия заряда, но она характерна только для никель-кадмиевых аккумуляторов — сработал эффект памяти, и батарея не заряжается, хотя ее ресурс еще не исчерпан

Чтобы до этого не доводить, важно правильно проводить зарядку

Режимы индикатора

Довольно часто всераспространено такое сочетание: — зеленоватый, белоснежный, темный. Но некие изготовители отечественного, используют сочетание: — зеленоватый, белоснежный, красноватый. Увы в основном это одно и тоже. Давайте пробежимся по этим свидетельствам.

Зеленоватый режим – вполне заряженная батарея, применяют в обыкновенном штатном режиме. Другими словами зарядка не нужна.

Белоснежный индикатор – он нам гласит о малом уровне электролита. В необслуживаемых такое тоже бывает, вероятнее всего, АКБ нередко перезаряжали, и произошел выброс газообразного электролита через особый клапан. Необходимо разбирать и добавлять дистиллированной воды.

Темный или красноватый индикатор – это гласит нам о разряде нашего АКБ, при этом показатель критический, требуется неотклонимая подзарядка! Это принципиально! Если бросить батарею длительно не подзаряженной она может выйти из строя.

Видите ли эти цвета, дают определенные сигналы обладателю, заглядывайте время от времени тогда и ваша батарея прослужит длительно. Также желаю отметить — что Этот расхожий слух индикатор, вообщем не имеет никаких лампочек в собственном строении, последующий пункт перевернет ваше представление …

Этот расхожий слух ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Не заряжается аккумулятор для шуруповёрта. Не пошла 1-ая зарядка. Необходимо поменять датчик температуры.

Про лампочку – не лампочку

Желал написать эту информацию сверху, но так выходит чем просто интриги. В строении этого датчика, не применяется вообщем никаких лампочек — ни обыденных накаливания (слаботочных) – как некоторые задумываются, ни светодиодных, ни еще каких-то.

Тут строение другое. На самом деле это обыденный ареометр, только интегрированный в корпус аккума. Он автоматом определяет плотность электролита, и при разных значениях всплывает – тот иначе говоря другой шарик, который через увеличительную стеклянную трубку и лупу проецируется в особое окошко. Необходимо отметить, что шарики всплывают каким бы образом по особым канавкам, которые изготовлены в форме пирамидки – это принципиально! ЗАПОМНИТЕ!

Если батарея заряжена, то всплывает зеленоватый шарик, и вы его видите в окошке. Если разряжена, то вплывает или красноватый, или вообщем – никакой, потому вы видите черноту. Но если нет электролита, то конец пирамидки вроде бы оголяется – вы видите ее конец в окошке, некоторые путают с белоснежным цветом.

Применение бы, электрики в аккуме, будет не оправдано – когда лампочка будет низковольтной, она безразлично бы высасывала часть энергии из батареи (а зимой это ой, как вы не будете). Ну и если она перегорит, то обладатель начнет волноваться.

На данный момент подробное видео, может кто-то не сообразил про пирамидку …

Почему не пылает, даже после работоспособной версии зарядки?

Очень нередкий вопрос, некоторые тем ни менее задумываются — что это лампочка и после зарядки она должна зажигаться! Как мы уже у вас разобрали, что это совершенно не в такой мере. И не исключено, что при полном заряде зеленоватый индикатор не выйдет! ПОЧЕМУ?

Продать все очень просто:

• Зеленоватый шарик может просто «заедать» на этих «маленьких полозьях». Стоит батарею потрясти, и он займет свой профессионализм место. Довольно часто так бывает.
• Попала грязюка от пластинок, с годами пластинки начинают осыпаться, электролит становится мутным, у него имеются частицы свинца, потому он препятствует индикатору нормально передавать информацию.
• Батарея вправду вышла из строя, такое тоже исключать нельзя, даже при долгих зарядках она не берет плотность.

Как можно снять миф индикатор?

На большинстве батарей и продать, это окошко выворачивается схоже пробке – однако его придется с силой крутить, даже можно сломать, мои знакомые выкручивали с помощью плоскогубцев с тонкими концами, при этом в окошечке делались мелкие «лунки» для зацепления. То – «колхоз», однако теоритически снять можно! Также стоит держать в голове, что если вы его вывернули — то безвоздушное место снутри, было нарушено, не исключено — что выйдет газообразный состав – «гремучий газ» либо «HHO». Потом необходимо будет добавлять дистиллированной воды. Так что всегда думайте, а необходимо для вас разбирать АКБ!

Фактически заканчиваю статью, информация точная и на самом деле, думаю была для вас полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.

Методы восстановления аккумуляторных банок

В некоторых случаях (при заказе на АлиЭкспресс, например) новые банки ждать приходится неделями. А работать надо. В таком случае можно попытаться временно улучшить характеристики «подсевших» батареек.

Краткосрочно можно характеристики возобновить

Никель-кадмиевые аккумуляторы

Ni-Cd аккумуляторы пересыхают, когда нагреваются во время работы. Есть несколько вариантов восстановления плотности/количества электролита.

Долить в электролит дистиллированную воду. Их аккуратно извлекают из блока, не повредив пластины. Дальше действия такие:

• В корпусе — ближе ко дну или верху — проделывают аккуратно отверстие. Диаметр — не больше 1 мм. Оно должно быть только в оболочке. Следите, чтобы сверло не прошло дальше.

• Батарейку кладём набок, дыркой кверху.

  Один из способов восстановления ёмкости аккумуляторной батарейки

• В шприц набираем дистиллированную воду. Добавляем воду внутрь пока не начинает выливаться и оставляем на сутки.

Временно восстановить емкость аккумуляторной батарейки можно если уплотнить электролит внутри никель-кадмиевых элементов. Для этого корпус надо равномерно сжать по всей высоте. Не сжимать только верх и низ, чтобы не повредить выводы.

Сильно разряженная батарея может не принимать заряд. Чтобы «стронуть» её с нуля нужно кратковременно подать мощный импульс. Конденсатор ёмкостью 7000 — 7500 мкФ, заряженный до 10 — 20 В подключают к банке. Проверяем остаточный заря на банке, он не должен быть выше 0,6 — 0,8 В. Пробуем принимает ли элемент заряд.

Как восстановить литий-ионный аккумулятор

Литий-ионные батареи от перегрева вздуваются. Повышенное давление внутри изгибает контактную пластину. Такие батарейки можно увидеть, легко заметить. Для уверенности можно проверить их заряд. Обычно он очень низкий или нулевой. Восстановить вздутый литий-ионный аккумулятор получается редко, но можно попробовать. Нужно выпустить избыток газа. Аккумулятор извлекаем из блока, не отрывая контактной пластины. Манипуляции проводим такие:

• Отгибаем пластину на положительном контакте, но не отрываем её.
• Под пластину заводим шило. Медленно вводим остриё внутрь батареи пока не начнёт выходи́ть газ.
• Когда газ выйдет, отверстие заделывают клеем, силиконом, любым другим способом.
• Припаиваем пластину на место.

  Как устроен аккумулятор шуруповерта

• Устанавливаем батарейку в блок и заряжаем его, проверяя вольтаж восстановленного элемента.
• Разряжаем батарею и проводим повторные измерения.

Нельзя сказать, что описанные способы восстановления аккумуляторных батареек работают всегда. Все они рискованны. Электролит в батарейках — гелеобразная едкая субстанция, которая, попав на кожу, вызывает химический ожог. Потому все работы проводим очень аккуратно. Тем не менее иногда восстановленный аккумулятор может проработать несколько месяцев без проблем, что позволяет выждать требуемое время.

Как правильно заряжать аккумулятор

Правила зарядки аккумулятора каждой конкретной модели шуруповерта вы можете узнать в инструкции по эксплуатации. Это необходимо сделать, перед тем как начинать им пользоваться. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки разных видов батарей. У каждого свои особенности зарядки, разрядки и хранения в течение длительного времени.

По составу самыми популярными разновидностями являются:

• Li-Ion литий-ионные
• Ni-Cd Никель-кадмиевые
• Ni-MH Никель-металл-гидридные

Самым распространенным и доступным аккумулятором остается никель-кадмиевый (Ni-Cd). Все производители предоставляют широкую линейку моделей именно с такими батареями. На их примере и рассмотрим базовые правила зарядки.

При зарядке нового аккумулятора или после долгого простоя без работы может отсутствовать полная зарядка. Это нормальная ситуация, хотя может показаться, что есть какой-нибудь дефект. Батарея будет заряжаться полностью после нескольких полных разрядок. Такая аккумуляторная батарея имеет так называемый эффект памяти. То есть способность приобретать емкость, которая будет равна емкости первых циклов заряда и разряда.

Чтобы использовать по максимуму емкость батареи, рекомендуется первые пять циклов заряда и разряда делать полностью. То есть полностью заряжать после полной разрядки устройства. Аккумулятор рекомендуют заряжать перед первым использованием, или когда он не выдает необходимое напряжение питания.

В процессе зарядки батарея может немного нагреваться. Это нормально и не указывает на наличие проблем. Заряжать необходимо в отапливаемом помещении. Температура может варьироваться от +4 до +35 градусов. Хранить следует в помещении с нормальной влажностью при температуре не ниже +5 градусов. Аккумулятор необходимо заряжать не реже, чем раз в 3 месяца.

Литий-ионные модели стремительно занимают свою нишу на рынке. Это происходит потому, что у них отсутствует эффект памяти, а скорость заряда значительно выше, чем у никель-кадмиевых. Можно дозарядить в любой момент и не опасаться за емкость аккумулятора. Основным недостатком литий-иона является цена. Но для профессионального инструмента цена – приоритетный показатель.

Никель-металл-гидридные встречаются, но сильно уступают в популярности. Преимущество этих моделей состоит в отсутствии «эффекта памяти». Зато есть большой недостаток: высокий саморазряд. Это явление, при котором аккумулятор сам по себе разряжается с течением времени.

По времени скорость зарядки каждого отдельного устройства индивидуальна для каждой отдельной модели шуруповерта. Эту информацию можно посмотреть в инструкции. К примеру, если это 18 V аккумулятор с емкостью 1.5 А/ч, то он заряжается 1 час. При этом 14.4 V емкостью 2 А/ч заряжается 3–5 часов. Но не следует слишком долго держать аккумулятор на зарядке. При очень длительном заряде аккумуляторная батарея может сильно нагреться и начать терять свои свойства.

Если вам необходимо зарядить шуруповерт, а зарядного при этом нет (сломалось, потерялось, украли – случаи могут быть разные), тогда можно прибегнуть к использованию универсального зарядного устройства

При таком методе заряда нужно строго придерживаться инструкции, чтобы ничего не испортить.Важно! Если задать напряжение или силу тока, превышающую максимально допустимую для аккумулятора, он будет слишком сильно греться, и возможно самовозгорание. Универсальные автоматические зарядные устройства с напряжением от 7 до 20 вольт сами определяют необходимую силу тока и напряжение аккумулятора

Удобно, если у вас есть разный аккумуляторный инструмент с разной емкостью. Это позволяет не носить с собой все зарядные устройства.

Важно понимать, что от силы тока (указывается на зарядном устройстве) напрямую зависит время зарядки. Так, при силе тока в 400 mA аккумулятор в 2 А/ч будет заряжаться 5 часов

Если сила тока 2000 mA, этот же аккумулятор зарядится за 1 час. Более слабый и постепенный заряд увеличивает срок службы аккумулятора. Большой ток заряда экономит время, но при этом батарея греется больше.

В некоторых случаях можно зарядить аккумулятор от шуруповерта при помощи автомобильного зарядного устройства. Следует помнить, что автомобильная зарядка дает напряжение в 12 вольт. Следовательно, и заряжать им можно только 12-вольтовые шуруповерты. В редких случаях 14.4 вольта, но не больше. И обязательно помнить, что сила тока не должна превышать 1–2 А.

Возможные причины

В рабочем состоянии щетки двигаются, взаимодействуют с каждым контактом коллектора. При работе поочередно создается и разрывается связь между ними. В момент разрыва можно наблюдать, как искрит шуруповерт. Незначительное искрение считается нормальным явлением.

Обратить внимание следует в той ситуации, когда сильные искры вылетают в виде снопа. Здесь причин может быть несколько:

• на контактах коллектора образовался нагар;
• графитовая пыль, попавшая со щеток, оказалась между контактами;
• замыкание в якоре на обмотках.

Теперь нужно находить источник явления и исправлять.

Нагар — результат перегрева мотора. Это обстоятельство ведет к усилению трения и перегревания.

Уязвимость коллекторного двигателя заключается в том, что щетки при трении о медные пластинки коллектора изнашиваются, выделяется пыль, которая сквозь вентиляционные отверстия попадает на важный технический узел.

При замыкании шуруповерт искрит внутри и дымит, может появляться запах. Зная источники образования искр, нужно приступать к устранению их.

Переделка шуруповерта «Макита» на литиевый аккумулятор

Есть «Макита» шуруповерт с аккумулятором емкостью 1,3 А/ч и напряжением 9,6 В. Чтобы сменить на нем источник питания на литий-ионный, потребуется 3 компонента 18650. Переделка предоставит старому инструменту новые возможности: увеличит продолжительность работы на одном заряде, добавит мощность, так как рабочее напряжение поднимется до 10,8 В.

Для конструкции потребуется использовать BMS, управляющий контроллер, поддерживающий режим работы литиевых элементов в рабочих пределах. С этим прерывателем зарядка каждой банки будет равномерной без превышения 4,2 В, нижнее напряжение 2,7 В. Здесь применяется встроенный балансир.

Параметры контроллера должны сопровождать работу инструмента при повышении рабочего тока до 10-20 А. Обеспечить работу без отключения сможет плата на 30 А Sony VTC4, рассчитанная на емкость 2100 А/ч. Из 20 амперных подойдет Sanyo UR18650NSX принимающие энергии 2600А/ч. Плата нужна для 3 элементов, что маркируется в классификации 3S. При этом в плате должно быть 2 контакта, плюс и минус. Если выводы имеют обозначения с буквами «Р-«, «Р+», «С-», они предназначены для более поздних моделей шуруповертов.

Пошаговая инструкция переделки шуруповерта Макита на литиевые аккумуляторы выглядит так.

1. Разобрать аккумулятор на клею можно, если на весу обстукивать место соединения молотком с мягкой головкой. Направление удара вниз, в стык по нижней части корпуса.
2. Взять от старой сборки только контактные пластины, аккуратно отсоединив их от батареи. Датчик и размыкатель нужно оставить.
3. Спаять 3 элемента последовательно, пользуясь флюсом ТАГС и перемычками с изоляцией. Сечение провода должно быть больше 0,75 мм2.
4. Собрать схему с контроллером, и соединить блок питания с контактными разъемами проводами 1,5 квадрата.
5. Проверить работоспособность схемы и собрать корпус, снова посадив его на клей.

В шуруповерте со старым зарядным устройством DC9710 после окончания зарядки литиевого аккумулятора 18650 красный светодиод на панели выключится. За уровнем заряда следит встроенный контроллер.

ЗУ Макита DC1414 Т используют для зарядки источников питания на 7.2-14,4 В. Пока идет зарядка, горит красный свет. Но при зарядке литиевого аккумулятора, его напряжение не укладывается в стандарты солевых изделий, и после 12 В зарядное начнет мигать красным и зеленым. Но нужная зарядка уже есть. Шуруповерт готов к работе.