Розетка с выключателем Legrand, Schneider Electric, Viko, Lezard

Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

Зная особенности подключения розеточных устройств и коробок управления освещением, можно заменить один элемент на другой или проложить соединение между ними. При выполнении любых работ по подключению предварительно необходимо обесточить данную линию, а также кабели соседних линий, к которым можно ненамеренно прикоснуться.

Замена розетки на выключатель

Замена розетки на выключатель делается без заземления

Из всех обозреваемых операций данная процедура отличается наибольшей простотой. После удаления старой розетки остается троица кабелей – фаза, нуль и заземление. Необходимо идентифицировать каждый из элементов по цвету защитной обмотки. Для надежности нужно воспользоваться мультиметром (он сможет показать фазу – кабель, по которому идет ток при присоединении к щупам прибора), так как при монтажных работах регламентацию цветов проводков иногда игнорируют. В квартирах старой планировки, где не проводилась модернизация электросети, вместо трех проводников с большой вероятностью будет два (фаза и ноль), так как раньше заземление почти не использовали.

Определив, какой провод какую функцию выполняет, нужно соединить фазовый компонент с вводом переключателя, а ноль – с выводом. Затем проводится работа в распредкоробке: нуль, прежде тянувшийся к розеточному корпусу, выключается и затем соединяется с фазой светильника. Заземление в операции не задействуется, независимо от того, применялось оно в прежней розетке или нет. После этого включают в сеть нулевой кабель люстры или бра.

Замена выключателя на розетку

Замена выключателя на розетку требует добавочных кабелей

Для правильного проведения операции необходима прокладка добавочных кабелей. Чтобы подсоединять розетку, требуется тройка проводов, а после снятия корпуса выключателя их остается всего пара. Но подключать на это место розеточный короб вполне допускается, и гнездо будет работать, но при его эксплуатации придется смириться с некоторыми ограничениями.

Сначала делают переключения на месте будущей локализации розеточного короба. К его силовым контактам нужно подсоединить два проводка, оставшихся от выключателя. Один из них придется трансформировать из фазы в нуль: в распредкоробке выключить кабель, направлявшийся к фазному проводу светильника до демонтажа устройства управления освещением. Его нужно соединить с нулевым зажимом питающего кабеля группы.

Подключение розетки, коммутируемой через выключатель

Такой вариант раздельной схемы является наиболее простым из всех доступных, для его реализации необходимо будет осуществить соединение всех контактов, идущих от питающей сети и устройств, в распределители, делается это в соответствии со специальной схемой.

Сам процесс будет выглядеть следующим образом:

1. Для внутреннего блока необходимо заблаговременно подготовить отверстие для подрозетника, если была приобретена внешняя разновидность, то просто разметить место монтажа на поверхности стены. Устройства второго типа традиционно применяются в деревянных строениях, где присутствует проводка открытого типа.
2. В распределителе должно находиться по две жилы от общей проводки, подключаемого блока и самого распределительного щита. В каждой паре имеется фаза и нуль, их необходимо правильно распознать. Иногда может присутствовать дополнительная третья жила, которая является заземлением.
3. Первоначально должна быть идентифицирована именно фаза распределительного щита, которая сразу после этого подлежит обесточиванию для безопасности проводимых работ.
4. После обесточивания помещения необходимо найти провод питания, идущий от основной сети, и соединить его с проводом выключателя. Для реализации этого процесса потребуется провести зачистку концов обоих жил, скрутить и обеспечить изоляцию. Последнее действие осуществляется путем использования изоляционной ленты.
5. Нуль, идущий от электросети, соединяется с соответствующим розеточным проводом.
6. В подключаемом блоке на данном этапе остается две свободные жилы, которые необходимо скрутить друг с другом и обеспечить им изоляцию.
7. Если подключение было произведено в точности с описанной выше схемой, то в итоге получается, что розеточная фаза коммутируется через устройство выключателя, когда он находится во включенном режиме.

Предлагаемая схема является довольно простой, и она наиболее распространена в следующих случаях:

1. Редкое использование розетки по назначению.
2. Подключение к розетке потребителей, которые требуют частого включения и выключения.
3. Проведение дополнительного освещения в смежное помещение через удлинитель, поскольку в таком случае управление им будет осуществляться через установленный блок.

Совмещенные устройства

Еще в середине двадцатого века повсеместно использовались только раздельные устройства управления освещением. Можно встретить квартиры, в которых рядом расположены два одноклавишных выключателя. Позднее промышленность стала выпускать выключатели с двумя клавишами для включения отдельных групп ламп в составе люстр.

Появление и использование

Трехклавишные выключатели с розеткой в одном корпусе появились в нашей стране в эпоху расцвета панельного строительства. Они использовались для управления из одной точки освещением на кухне, в туалете и ванной комнате.

Розетка служила для подключения электробритвы, фена и прочих электрических устройств, которые использовались в ванной комнате. С широким распространением стиральных машин именно к этой розетке их стали подключать, даже невзирая на отсутствие в ней заземляющего контакта.

Рост популярности

В домах современной постройки совмещенные устройства стали использовать не только для кухни и санузла, но и в жилых комнатах. Этому способствовало использование европейского стандарта на высоту расположения выключателей и розеток.

До сих пор самым популярным и удобным считается советский стандарт, согласно которому выключатели располагаются на высоте 160 сантиметров от пола, а розетки — на высоте 90 сантиметров. При такой схеме выключатель находится на уровне глаз, его хорошо видно, а пользоваться им легко. Высокое расположение выключателей дает простор фантазии при расположении мебели. Однако на такой большой высоте розетки размещать нерационально, поэтому раньше они всегда располагались отдельно.

Стоит отметить, что европейский стандарт предполагает размещение розеток на уровне 30 сантиметров от пола. Это позволяет удобнее располагать и маскировать провода, но затрудняет пользование точками электропитания. Кроме того, на кухне, например, розетки оптимально располагать над рабочими поверхностями, ведь именно там устанавливаются и подключаются все кухонные машины.

В последние годы есть тенденция распространения зонированного освещения. При этом из одной точки включается не только общий свет, но и местные светильники. Для этого применяются выключатели с несколькими клавишами. Совмещение их с розетками дает еще больше удобства при пользовании множеством электрических приборов.

Возможность увеличить количество розеток в помещении за счет использования комбинированных устройств способствовала существенному росту их популярности. Такой подход оказался особенно актуальным в современных условиях, когда количество бытовых электрических приборов постоянно растет.

Выбор способа монтажа проводки

Работы проводятся по одному принципу

• Толщина кабеля. Сечение дочернего совпадает с родительским.
• Дизайн. Не влияет на функционал, подбирается к интерьеру, зависит от пожеланий хозяина.
• Система подключения контактов. Зависит от того, сколько контактов расположено на бытовом приборе — два или три.
  1. В первом случае ноль и фаза присоединяются к разным контактам.
  2. При использовании трёх проводков — фаза, ноль и заземление, которое прикрепляют к крепёжному винту, расположенному на корпусе устройства, предварительно сняв с него крышку.
• Заземление. При его наличии в первой розетке монтируют и на последующих, учитывая требования ПЭУ, где указано об использовании цельного кабеля.

Скрытая

1. В стене прорезают канавки — штробы, в них укладывают кабель.
2. Замазывают цементным или гипсовым раствором.
3. Затем переходят к отделочным работам.

Внимание Чтобы провести розетку от имеющейся, выясняют, возможно ли вырезать штробу, канавку, высверлить выемку под подрозетник, а только потом приступают к подключению

Порядок монтажа

План работ

1. Отключить электричество, обесточить помещение, где проводятся ремонтные работы. Тестером убедиться, что всё сделано правильно.
2. Снять крышку с основной розетки.
3. Извлечь прибор, ослабив удерживающие контакты.
4. Подсоединить кабель к новой точке.
5. Убедиться, что кабель не передавлен ограничителем, при необходимости отколоть кусочек стены или подрозетника, подогнав под размер провода.
6. Установить розетку на место.
7. Просверлить отверстие в декоративной крышке для кабеля.
8. Прикрутить крышку.
9. Проводку спустить вниз к плинтусу, провести к нужной точке, прикрепляя к стене скобами на расстоянии 30–40 см друг от друга.

Варианты скрытия

1. При наружном способе её прикручивают к плинтусу или оставляют в виде переноски. Провод прячут в кабель-канал, приклеенный к стене или прикреплённый между крышкой розетки и плинтусом.
2. Кабель, установленный на длительный срок, скрывают под слоем штукатурки. Для этого проделывают бороздку, прокладывают проводку, затем замазывают штукатуркой.
3. Если стена оклеена обоями, их разрезают по линии укладки кабеля, предварительно намочив. Затем аккуратно, чтобы не порвать, разводят края обоев в стороны, делают бороздку для кабеля. После закладки также замазывают раствором цемента, обои приклеивают обратно.

Можно ли подключить к выключателю розетку

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое включение: отвод от распределительной коробки.

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

• Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
• Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
• Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
• В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Расширение силовой сети в отдельном помещении, за счет расключения в действующих коммутационных устройствах возможно. Как правило, организуется подключение выключателя к розетке. Обратная ситуация возможна лишь при определенной схеме электропроводки.

Подключение жил кабеля к контактам блока

Для коммутации именно такой модели, как в сегодняшнем примере (розетка с заземлением и одноклавишный выключатель) понадобится 4 жилы. Их количество может увеличиваться по одной на каждую дополнительную клавишу. Здесь же 3 жилы будут приходящими – это фаза, ноль и земля, а одна отходящая (сигнальная), по которой питание пойдёт от выключателя на освещение.

Для примера использован трёхжильный кабель с дополнительной четвёртой жилой

Если блок приобретается в сборе, а не изготавливается самостоятельно, то розетка с выключателем уже соединена перемычкой. По ней будет идти напряжение. Если же домашний мастер самостоятельно собирает подобный блок, то стоит помнить, что по такой перемычке обязательно должна проходить фаза. Прохождение через выключатель нуля не допускается нормами ПУЭ. Это опасно не только при последующем обслуживании осветительных приборов, но и при их эксплуатации. Подробнее в этом вопросе разберёмся ниже.

Подключение фазного провода

Фазный провод необходимо подключить к контакту, на котором «сидит» перемычка. Это позволит одновременно запитать и розетку, и контакт выключателя. Самым удобным вариантом будет использование четырёхжильного кабеля. Здесь легко разобраться с подключением согласно цветовой маркировке. В качестве фазного провода может использоваться жила любого цвета, кроме голубого и жёлто-зелёного. В четырёхжильном кабеле как раз две жилы будут использоваться как фазные – для вводного и сигнального.

В нашем случае, в качестве фазного провода был использован обычный белый.

Перемычка между выключателем и розеткой – именно сюда подключается фазный провод

Заземляющая жила

Если на розетке имеется скоба или контакт заземления, его необходимо подключить. Для этого используется жёлто-зелёная жила кабеля, которая и коммутируется с нужным контактом. При этом стоит понимать, что заземление необходимо только для розетки. Выключатель этого не требует.

Жёлто-зелёная жила подключается к контакту заземления розетки

Нулевая жила и её подключение

В качестве нулевой жилы в сегодняшнем примере был использован, как и положено, голубой провод. Он должен быть подключён ко второму (свободному) контакту розетки. Больше нейтраль никуда не идёт, в коммутации выключателя она не нужна.

Многие считают, что не имеет значения, что пройдёт через выключатель – ноль или фаза. Ведь при размыкании как одного, так и другого, свет всё равно погаснет. Однако такое заблуждение довольно опасно. Ведь при разрыве нуля и отключении лампы, напряжение на ней всё равно останется. А теперь представим, что нужно поменять излучатель. Мастер встаёт на табурет или стремянку, берётся за патрон и при определённых условиях получает удар электрическим током.

Кроме того, энергосберегающие лампы, которые так полюбились Россиянам в последние годы, довольно плохо реагируют на подобное подключение. Они периодически моргают при разомкнутом выключателе по причине того, что в их схеме присутствует конденсатор. Он медленно накапливает напряжение с фазного провода, а когда оно достигает предела ёмкости, выдаёт разряд на лампу.

Нулевая жила подключается только на розетку, как и заземление

Сигнальная жила провода

Последней подключается сигнальная жила, по которой напряжение будет подаваться на приборы освещения. Она должна быть немного длиннее остальных для удобства монтажа. Сигнальная жила подключается на оставшийся свободным контакт выключателя. Обычно он располагается в самом низу блока. В нашем случае для соединения была использована белая жила с красной полосой, идущая в кабеле.

После того, как последняя жила зафиксирована на контакте, можно собирать блок в обратном порядке и закреплять его в нужном месте.

В последнюю очередь коммутируется сигнальная жила, которая пойдёт на осветительные приборы

Watch this video on YouTube

Способы подключения тройного выключателя с розеткой

В нашей статье мы не будем рассказывать, как проложить провод и установить коробку с выключателями и розеткой. Эту информацию, в зависимости от типа вашей электрической сети, вы найдете на других страницах этого сайта. Поэтому сосредоточимся именно на электрическом подключении уже установленных коммутационных аппаратов и приборов.

Подключение от распределительной коробки

Установка тройного выключателя с розеткой может осуществляться несколькими способами. Разница состоит лишь в подключении нулевого и защитного провода для питания сети освещения.

Наиболее распространенным вариантом является подключение этих проводов от распределительной коробки. И именно этот вариант мы рассмотрим первым.

Схема подключения розетки с двухклавишным выключателем

Итак:

• Прежде, чем приступать непосредственно к подключению, нам следует снять напряжения с распределительной коробки, в которой предстоит работать. Если у вас в квартире несколько групп освещения и провода некоторых из этих групп пролегают через данную коробку, то с них так же следует снять напряжение.
• Теперь вскрываем распределительную коробку, в которой предстоит подключение, и определяем фазный, нулевой и защитный провод. Если сеть освещения у вас выполнена в соответствии с п. 1.1.29 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), то голубой провод — это нулевая жила, желто-зеленый — это защитный провод и третий провод —       фазный. Если же монтаж осуществлялся «как-нибудь», то при помощи индикатора и прибора, способного определять наличие электрической цепи, определяем необходимые нам провода. Видео данной процедуры вы найдете на нашем ресурсе.

• Теперь приступаем к установке розетки с выключателем. Для этого подключаем фазный, нулевой и защитный провода к соответствующим клеммам в распределительно коробке и в розетке.
• Теперь можно приступить к подключению выключателя. Для этого к клемме розетки с фазным проводом подключаем еще один провод, который подходит к вводу выключателя. При этом у трехклавишных выключателей один ввод, обычно он расположен отдельно от трех клемм, используемых в качестве выводов.
• Теперь от каждого из выводов выключателя прокладываем и подключаем провод к соответствующим осветительным приборам. Если это люстра с тремя режимами работы, то можно использовать трехжильный провод.
• Теперь возвращаемся в распределительную коробку. Здесь мы своими руками подключаем нулевой и защитный провод. Если используется три разных осветительных прибора, то прокладываем к каждому из них свой нулевой и защитный провод. Если же у нас люстра с тремя режимами работы, то прокладываем к ней один нулевой и один защитный провод.

Подключение от розетки

Иногда установка тройных выключателей с розеткой выполняется в помещениях, где других электроприборов не предусмотрено и которые несколько удалены от основной электрической сети.

В этом случае их целесообразно использовать как распределительную коробку. В таком случае наше подключение имеет небольшие отличия, которые мы и рассмотрим ниже.

На фото представлена схема подключения с использованием розетки в качестве распредкоробки

Итак:

• Прежде всего, как и в первом варианте, снимаем напряжение с распределительной коробки, где нам предстоит выполнять подключение. Подключаем в ней фазный, нулевой и защитный провод и прокладываем их к соответствующим клеммам на розетке.
• В дальнейшем наша розетка исполняет роль распределительной коробки, от которой мы берем фазный, нулевой и защитный провод для подключения освещения. Прежде всего, подключаем фазные провода, как и в первом варианте.
• А вот подключение нулевых и защитных проводов выполняем не от распределительной коробки, а непосредственно с соответствующих выводов розетки. То есть для каждого прибора освещения из нашей импровизированной распределительной коробки будет выходить трехжильный провод. Где фазный провод подключен к выводу выключателя, а нулевой и защитный к клеммам розетки.

Схема подключения выключателя от розетки

После того, как подключен последний провод, можно подать напряжение и проверить работоспособность нашей схемы. Если вы все сделали в соответствии с нашими советами, то все будет работать без замечаний. При этом цена такого монтажа может быть несколько ниже, благодаря использованию меньшего количества провода.

Разновидности и установка коробок для внутренних розеток.

Совсем другой принцип установки используется для внутренних розеток. При их креплении обязательно используется коробка. Это специальная коробочка цилиндрической формы в которую помещается корпус самой розетки.

Раньше использовались металлические коробки. Делалось углубление в стене на месте вывода электрической проводки, если стена облицована кафельной плиткой — плитка разрезалась или высверливалось отверстие необходимого диаметра. В него монтировалась при помощи алебастра коробка и выводились контактные провода. Уже затем, в коробку крепилось средство подключения конечных потребителей или выключатель для подключения напряжения к люстре.

В настоящее время, с появлением в широком обиходе пластика, коробки стали изготавливать из него. В такой коробке розетка хорошо держится как при помощи распорных лапок, так и прикрученная шурупами. Еще одно достоинство такой коробки это её бюджетная цена.

Если есть необходимость поставить несколько розеток – коробки легко соединяются между собой в блок.

В зависимости от материала стен, в которые планируется монтировать установочную коробку, выпускаются и коробки различных модификаций.

Обычные коробки используются для монтажа, например, в кирпичные стены. Для этого высверливается при помощи коронки отверстие на месте вывода электропроводки и будущей розетки или выключателя. Уже в это отверстие при помощи алебастра закрепляется коробка заподлицо с поверхностью стены, в которую выводится проводка.

Если планируется монтировать коробку в стену из гипсокартона, то необходимо использовать специальную коробку «с ушками» как на фото ниже.

Высверливаем в гипсокартоне отверстие диаметром 68 мм. и вставляем в него коробку. Закручивая шурупы, ушки с обратной стороны гипсокартона поджимают коробку и прочно закрепляют её на месте. Свободное пространство между гипсокартоном и стеной должно быть не менее 45 мм., чтобы коробка полностью утопилась и встала заподлицо с наружной поверхностью гипсокартона.

Обратите внимание: современные розетки, продающиеся в магазине, практически все рассчитаны на пластиковые установочные коробки с внутренним диаметром 65 мм. и не всегда подходят для металлических (старых) коробок. Внутренний диаметр металлической коробки 68 мм

Расширения лапок современных розеток не хватает, чтобы закрепить корпус в старой коробке. Поэтому, при покупке розетки в  магазине уточняйте, подходит ли она для старых коробок

Внутренний диаметр металлической коробки 68 мм. Расширения лапок современных розеток не хватает, чтобы закрепить корпус в старой коробке. Поэтому, при покупке розетки в  магазине уточняйте, подходит ли она для старых коробок.

Особенности монтажа

Установить и подключить трехклавишную отключающую арматуру, объединенную с электророзеткой в одном корпусе, не представляет труда.

Этот блок не требует пробивки нескольких углублений (сверления отверстий) , может быть подключен с использованием минимума проводов и устанавливается на любой стеновой панели.

Имеются встроенные модели и изделия с наружной установкой, для которых сверление отверстий не требуется. Блок «розетка-выключатель» выпускается как в обычном исполнении, предназначенном для установки внутри жилых помещений, так и в защищенном – для установки на улице.

При этом, розеточные отверстия прикрываются специальной крышкой, исключающей прямое попадание влаги на контактные группы и внутрь корпуса.

При самостоятельной установке сблокированной электроарматуры, никакого специализированного инструмента не потребуется.

Мастеру будет достаточно следующего мини-арсенала:

1. Электродрель с буровой колонкой.
2. Одна-две отвертки с изолированными ручками.
3. Пассатижи и кусачки (бокорезы) с изолированными рукоятками.

Современную сблокированную электроарматуру можно устанавливать на любые виды стен – деревянные, кирпичные или бетонные, а также на любой вид отделки.

Многие, скептически относятся к сблокированной электроарматуре, считая, что выход из строя одного элемента (розетки или выключателя) требуют замены всего устройства, цена которого несколько больше, чем суммарная стоимость одиночных электророзеток и электровыключателей. Однако, эта разница настолько незначительна, удобство пользования полностью компенсирует все финансовые потери.

Одна лампа – один выключатель

Самая простая схема состоит из одного осветительного элемента и одноклавишного рубильника.

Теоретически подключение не отличается от описанного выше – нулевая жила идет напрямую от распределительного щита к потребителю, а вот в фазный производится врезка прерывателя. Но практически все выглядит несколько сложнее.

Для подключения такого типа в первую очередь следует определиться с местом монтажа распределительной коробки.

Ее следует установить, как можно ближе к месту установки выключателя, при этом должна исключаться легкость доступа к ней.

От этого напрямую зависит количество проводов, требуемого для создания ветки. Оптимальное ее расположение – под потолком над рубильником.

А далее все просто:

• Определяем месторасположение осветительного элемента – лампы (к примеру – в центре потолка);
• Выбираем место установки прерывателя (условно – ниже распределительной коробки);
• В распределительную коробку заводим проводку, идущую от распределительного щита;
• По потолку прокладываем проводку (по возможному кратчайшему пути) от патрона лампы и тоже ее заводим в коробку;
• Остается провести укладку провода от выключателя к распределительной коробке.

Для простоты провод, идущий от щита к коробке, обозначим как «ввод», а от коробки к потребителю – «вывод».

Для схемы с одноклавишным выключателем и одной лампой используются двухжильные провода.

После укладки всей проводки (открытым или закрытым способом) остается только все правильно соединить и для этого важно определить, какая жила — фазная, а какая – нулевая. Узнать это можно при помощи индикаторной отвертки, сделав соответствующую проверку на выводах из распределительного щита до отключения питания электросети. Узнать это можно при помощи индикаторной отвертки, сделав соответствующую проверку на выводах из распределительного щита до отключения питания электросети

Узнать это можно при помощи индикаторной отвертки, сделав соответствующую проверку на выводах из распределительного щита до отключения питания электросети.

Чтобы было понятнее, рассмотрим, как все правильно соединить, используя разный окрас оплетки жил проводки.

К примеру, для создания ветки питания осветительного элемента использовался провод с жилами, окрашенными в коричневый и синий цвета.

При подключении вводного провода к распределительному щиту коричневую жилу соединили с фазным выводом, а синюю – с нулевым.

Зная это, остается только все правильно соединить в распределительной коробке.

Поскольку «ноль» идет напрямую на потребителя, то синюю (нулевую) жилу ввода соединяем с соответствующей по цвету жилой вывода.

Остается включить в схему рубильник. От него к распределительной коробке тоже кинут двухжильный провод, но в этом случае он — две части одной линии (фазной).

Берем коричневую (фазную) жилу ввода и соединяем ее с любой из жил, к примеру, тоже с коричневой, ведущей на выключатель.

Остается только синюю жилу, идущую из выключателя, соединить с коричневой жилой вывода.

Далее все места соединения необходимо качественно заизолировать, и только после этого – проверять работоспособность созданной ветки путем подачи на нее напряжения.

Это мы рассмотрели детально способ подключения одной лампы к одноклавишному прерывателю.

Все последующие схемы построены по описанному принципу, поэтому укажем только их ключевые моменты.

Разновидности выключателей

Производители выпускают большое количество различных коммутаторов, они отличаются друг от друга множеством признаков. Для того, чтобы разобраться, мы рассмотрим их подробнее.

Таблица 1. Виды коммутаторов по способу соединения проводов.

Вид	Описание
С зажимом и винтами	Для соединения контактов в таком приборе устанавливают зажим, который закрепляется на винты. Монтаж этого соединения осложняется, но зато получается качественный контакт. Конечно, со временем соединение разбалтывается, тогда придется затянуть винты. Считается, что подобный способ соединения подходит при наличии проводов из алюминия.
Механизмы с пружинами	Это современный вариант зажима с винтами. Здесь под пружиной находится специальная пластина, которая фиксирует оголенный провод. Благодаря чему получается качественное соединение. Впрочем, это достаточно примитивный способ монтажа. Минусом конструкции является то, что провод необходимо зажать в соответствии с правилами. Иначе устройство будет неисправным. Такие выключатели совместимы с медной электропроводкой.

Таблица 2. Типы выключателей по методу монтажа.

Тип	Описание
Накладные	Так принято называть устройства, которые сначала накладывают на стену, а потом фиксируют. Они выглядят менее эстетично, потому что выпирают. Часто такие устройства используют при наличии наружной проводки. При этом, приборы отличаются функциональностью, простотой монтажа.
Встроенные	Под такие выключатели заранее подготавливают проем в стене. Из-за этой особенности осложняется проведение монтажа, но в итоге устройство будет выглядеть эстетично. Только внешняя панель может немного выступать из стены. Такие устройства подходят для электропроводки скрытого типа.

Таблица 3. Разновидности коммутаторов по способу управления.

Вид, иллюстрация	Описание
С клавишами	Эти устройства состоят из контактов, которые находятся внутри и качающего механизма с пружиной. Первым вариантом такого прибора является механизм с шаром, который при нажатии движется. Второй вариант – подпружиненную раму, она тоже перекатывается из стороны в сторону. Такие выключатели могут иметь как одну, так и несколько клавиш. Отличаются они длительной эксплуатацией при правильном монтаже.
Шнурового типа	На пике популярности такие устройства были в 1975 году. При этом они устанавливаются и на современные светильники различных видов. Так, из корпусной части коммутатора выходит прочный шнур, который достаточно дернуть для того чтобы включить или выключить прибор. Фиксируется этот шнурок на специальном рычаге, который взаимодействует с колодкой поворота.
Сенсорные	Работа этих приборов происходит без механического воздействия. Для того, чтобы включить или выключить коммутатор, необходимо прикоснуться пальцем к панели, которая находится с наружной стороны. Элемент сенсора реагирует на прикосновение, благодаря чему посылает сигнал электросхеме. Этот сигнал преобразуется в особую команду.
С дистанционным управлением	Такое устройство предполагает возможность управления осветительным прибором на расстоянии. Происходит это благодаря наличию специального пульта. Коммутатор в данном случае выполняет функцию приемника. Пульт представляет собой вид небольшого брелока из пластика. Расстояние его работоспособности будет зависеть еще от материалов, из которых изготовлены перекрытия. Тем не менее, сигнал поступает даже на расстоянии 18 метров.
Со встроенным датчиком	Как правило, эти устройства реагируют на определенные изменения вокруг. Чаще всего это движение массивного объекта, из-за чего к контролеру поступает сигнал. Это программируемые выключатели. Поэтому пользователь может самостоятельно решить, при каких обстоятельствах устройство будет включаться.

Подводя итог вышесказанному

Несмотря на общепринятое расположение розеток и выключателей, блоки, объединяющие их, порой остаются единственным возможным решением. Можно долго рассуждать об их плюсах и минусах, но, если иного выхода нет, в подобных дискуссиях не будет смысла. Одно можно сказать точно – они довольно удобны. И если разобраться в схеме их монтажа, то становится понятно, что сложностей здесь практически нет. Конечно, если предыдущий мастер не демонтировал старый блок в доме советской постройки, не отметив назначение жилы. В этом случае придётся помучиться, прозванивая провода для определения нуля и сигнального провода, на которых напряжения нет.

Очень надеемся, что изложенная сегодня информация была полезна начинающим домашним мастерам. При возникновении любых вопросов по теме, излагайте их в обсуждениях ниже. Homius с удовольствием на них ответит. Там же можно оставить свой отзыв о статье, изложить личное мнение или поделиться опытом по данному вопросу с другими читателями. Если вам понравилась сегодняшняя статья, просьба не забыть её оценить. Ваше мнение поможет нам в развитии.

Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

ФОТО: Youtube-канал «Каждый Может»

Предыдущая DIY HomiusЖаккард: что за ткань, и за что её так любят дизайнеры
Следующая DIY HomiusКак быстро обустроить старую квартиру без ремонта