Монтаж отопления в частном доме своими руками

Организовать отопление в доме — сложная и недешевая задача. При должных навыках расходы можно существенно сократить, самостоятельно создав контур отопления. Конечно, в случае с газом придётся потратиться на бюрократическую часть и специалистов, но если вы избрали другой вид топлива — весь цикл от проектирования до запуска можно проделать самому.

Виды топлива для систем отопления

Газ — один из самых простых и дешевых вариантов. Обогрев дома газом при условии качественного монтажа всей системы отопления позволяет автоматизировать все процессы обогрева.

Твердое топливо сегодня используется только там, где нет возможности установить электрический или газовый котел.

Дрова, уголь, кокс, пеллеты — традиционные твердые виды топлива. Они используются при отсутствии в населенном пункте газопровода. Недостаток такого способа отопления в частном доме — это невозможность или сложность автоматизации технологического процесса (печное отопление). Можно использовать твердотопливный котел, который увеличит время между закладками топлива от 7 часов (обычный котел) до 5 суток (пеллетный котел). Самым дорогим видом энергоносителя, но и самым удобным в городских условиях, считается электричество. Это экологически чистый вид топлива для оборудования системы отопления частных домов своими руками. Электрический котел довольно прост в эксплуатации. При использовании электричества не нужно обустраивать и обслуживать дымоход, приточные и вентиляционные каналы и топочную. Жидкое топливо (например, дизельное или топочный мазут) используют в местности, в которой отсутствует газопровод, лес, залежи торфа и угля. Котел, работающий на жидком топливе, экономичен и имеет высокий КПД (до 89%).

Как самостоятельно и красиво сделать потолок? Подробнее>>

Принцип работы коллекторной системы

Коллекторная система работает по следующему принципу: нагретый котлом теплоноситель при помощи циркуляционного электронасоса, установленного между подающей и обратной линией, поступает в коллекторную распределительную гребенку, к выходным штуцерам которой подключены контуры отопления. Общая температура теплоносителя во всех контурах устанавливается терморегулятором, размещенным на входном штуцере подающей гребенки, а каждый отвод к петле оснащен расходомером, с помощью которого вручную устанавливается объем проходящего по контуру теплоносителя.

После прохождения по контурам охлажденный теплоноситель поступает в обратную линию и проталкивается электронасосом к котлу, в котором происходит его нагрев. Циркулируя по кругу, нагретая жидкость снова возвращается в подающий коллектор, который распределяет ее по отдельным контурам отопления.

В большинстве конструкций распределительные узлы обратной линии оснащаются запорными клапанами — это позволяет устанавливать на них электрические сервоприводы для автоматической регулировки проходящего по контурам потока.

Рис. 2 Принцип устройства коллекторного отопления

Особенности систем самотеком

Ввиду того, что образуются турбулентные потоки, точные расчеты систем провести не удается, поэтому при их проектировке берутся усредненные значения, для этого: максимально поднимают точку разгона;

используют широкие трубы подачи;

Далее от начала первого расхождения до каждого последующего подключают трубу меньшего диаметра на шаг, равный ему, что задействует инерционные потоки.

Также существуют и другие особенности монтажа самотечных систем. Так, трубы должны прокладываться под углом 1-5%, на что влияет протяженность трубопровода. Если в системе достаточный перепад высот и температур, можно использовать и горизонтальную разводку

Важно следить, чтобы не было участков с отрицательным углом, поскольку движением теплоносителя их не удастся достать, по причине образования в них воздушных пробок

Так, принцип работы может основываться на открытом типе или быть мембранного (закрытого) типа. Если сделать монтаж горизонтальной ориентации, рекомендуется на каждом радиаторе установить краны Маевского. поскольку с их помощью легче ликвидировать воздушные пробки в системе.

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает об условиях возможности применения самотечной, безнасосной, гравитационной системы отопления:

Что выбрать?

Котельная в частном доме

Что выбрать?

Выбирая вариант двухтрубной отопительной системы, базируются на том, какой котел будет задействован для обогрева дома. Если агрегат энергонезависимый (печь, твердотопливный, газовый или дизельный котел без автоматики, требующей электропитания), то и отопительная система должна быть соответствующей – с естественной циркуляцией, горизонтальной компоновкой, верхней разводкой и открытым расширительным баком.

Читайте также:  Внутреннее утепление каркасного дома — выбор материала

Для повышения эффективности ее работы можно предусмотреть установку циркуляционного насоса, но при отключении электроэнергии теплоноситель продолжит двигаться самотеком.

Что выбрать?

Энергозависимый котел позволяет выбрать любой вариант, но на практике предпочтение отдается системе с мембранным расширительным баком, циркуляционным насосом, горизонтальной компоновкой и нижней разводкой. Если дом имеет два-три этажа небольшой площади, удобнее использовать вертикальную компоновку.

Ставим батареи

Какие?

В продаже есть радиаторы отопление 4-х типов:

  1. Стальные тонкостенные – самые дешевые.
  2. Алюминиевые.
  3. Биметаллические сталь-алюминий – самые дорогие.
  4. Чугунные, только не старые «гармошки», а профилированные.

Первые более подойдут для регионов с мягкой зимой и непродолжительным отопительным сезоном. При интенсивной топке они могут коррозировать, и при ней же в системе возможны гидроудары, которых тонкая сталь не выдерживает.

Ставим батареи

Алюминиевые батареи хорошо отдают тепло и обеспечивают малую тепловую инерцию системы; теплопроводность алюминия очень высока, а теплоемкость мала. Но непрочны, в регионах с резкими сменами погоды могут потечь от гидроударов. Кроме того, плоховато сопрягаются с металлическими трубопроводами, коэффициент температурного расширения (ТКР) алюминия велик. Лучше всего использовать их в регионах севернее черноземной полосы, где зима стабильно холодная, тогда недостатки алюминия не сказываются.

В биметаллических радиаторах алюминиевые секции нанизаны на тонкий прочный сердечник из спецстали. Технических недостатков у биметалла нет, применять биметаллические батареи можно где угодно без ограничений, но они очень дороги.

Чугун вечен, гидроудары вообще игнорирует, по дешевизне – второй после стали. однако тяжел, для монтажа радиаторов нужен помощник. А самое главное – обладает очень большой для металла теплоемкостью. Тепловая инерция СО и теполопотери в ней на гистерезис будут велики.

Примечание: все выше и нижеописанные хитрости экономии тепла в системе с «чугунками» недействительны. Ее нужно считать по-типовому.

Расчет радиаторов

Расчет батарей в комнаты прост: найденную ранее величину теплопотерь делим на тепловую мощность одной секции, умножаем на коэффициент запаса 1,2 и округляем до ближайшего наибольшего целого, мы получили количество секций на комнату. Но обратите внимание: не сказано «на паспортную мощность секции».

Дело в том, что паспортная мощность дается для температуры подачи 90 градусов и обратки 70 градусов. В многоэтажках это оптимум. Но наша СО не такая большая и мы можем уменьшить соотношение температур подачи/обратки до 80/60 градусов. Меньше нельзя, если обратка остынет ниже 50 градусов, то или сработает байпас котла (см. далее) и деньги за тепло полетят в трубу, или, еще хуже, в котле может выпасть кислотный конденсат, способный быстро и полностью вывести его из строя. Чего мы этим добьемся? Меньших теплопотерь от батарей прямо в стены. Существенно меньших, т.к. теплоотдача нагретого тела пропорциональна 4 степени его температуры.

Ставим батареи

Значит, нам нужно для правильного расчета батарей пересчитать их мощность на меньший температурный диапазон. Паспортное соотношение температур 90/70 = 1,2857, а наше 80/60 = 1,3333. Поправочный коэффициент для батарей будет (1,2857/1,3333)^4 = 0,865. На него и умножаем паспортную мощность секции для расчета.

Где ставить?

Размещение батарей – тоже дело тонкое и смекалки требующее. Взгляните на поз. А рис., там – типовое, в нишах под окнами. Правильно, кстати, тепловая завеса перед окном намного уменьшает потери через него. Расчетные значения: спальня – 4 секции, гостиная – 8, детская – 6.

Варианты размещения батарей отопления

Теперь поднимемся на 1 уровень смекалки, поз. Б. В гостиной так и осталось 8 секций, 2 по 4. И теплозавеса не пострадала: ее создают стакивающиеся потоки от 2-х батарей. Но их тылы греют уже не наружную стену, а перегородку, так что в детской хватает 4-х секций. 2 – сэкономлены, и не только по закупке, но и по мощности котла, см. далее.

Батареи у боковых стен неэстетичны? А мы вместо обычного подоконника положим фигурный, как говорится – креативный, показан зеленым пунктиром. На нем можно развести растения, устроить рабочий уголок и т.п. На поз. В – вариант, интересный для, например, ЮФАО и Предкавказья. Батарей в гостиной вовсе нет (3 зона комфортности), а на стены повешены ИК-излучатели в виде картин (о них далее), настроенные на 18 градусов. Сэкономлено еще 8 секций, а расход электричества на ИК-подогрев вдвое меньше экономии на газе.

Примечание: тут сказывается и тот факт, что человек излучает в среднем 60 Вт тепла. Батареи его не чувствуют, а датчики ИК-картин вполне.

Ставим батареи

Экранирование батареи отопления

Читайте также:  Бойлер косвенного нагрева схема подключения

Об экранировании батарей

В большинстве случаев батареи все же придется ставить в подоконных нишах. Тогда потери от них прямо в стену можно уменьшить в разы, применив воздушно-тепловое экранирование, см. рис справа. Аэрокозырек и тепловоздушный инжектор выгибаются из жести или тонкой оцинковки, а на ИК-отражатель пойдет кусок фольгированной с двух сторон волокнистой теплоизоляции.

↑ Выбор теплоносителя

Для теплоносителя чаще всего используется обессоленная, предварительно отфильтрованная вода.

 Но такой вариант не подходит в случаях, если протапливания происходит периодически. Тогда вода в зимний период может замерзнуть и разорвать систему. В таком случае сеть заполняют «незамерзайкой». Стоит понимать, что антифриз, благодаря специфичности, может использоваться только в системе, где отсутствуют резиновые прокладки. Жидкость размягчит их, что приведёт к течи. К тому же не все котлы могут работать с антифризом. Этот параметр всегда указывается в паспорте на оборудование.

Воду для отопления можно подавать напрямую. Для этого понадобиться установить вентиль. Таким образом, удобно добавлять определенное количество теплоносителя при его нехватке в системе из-за постепенного испарения. «Незамерзайку» же можно подать при помощи насоса. Что касается открытого типа отопления, то её заполнять ещё проще. «Незамерзайку» можно заливать напрямую в бак.

Система верхнего розлива

Двухтрубная система с верхним розливом (с верхней разводкой) отличается от системы с нижней разводкой тем, что трубопровод находится в чердачном помещении. В данном случае труба, расположенная по вертикали, соединяет элеватор и подающий розлив. Циркуляция воды сверху вниз (от подачи до обратного хода) происходит по вдвое более короткому пути, а воздушные массы попадают не в перемычки стояков, а в расширительный бачок наверху подающей системы.

Вертикальная двухтрубная система

Запуск подобной системы значительно более прост в осуществлении, поскольку нет нужды заходить во все помещения верхних этажей для стравливания воздуха. Однако в случае ремонта нужно побывать и в подвале и в чердачном помещении, поскольку запорная арматура есть в обоих местах.

Наладка отопительной системы

Процесс настройки достаточно прост: необходимо прикручивать дроссели на батареях — от расположенных ближе к котлу, с тем, чтобы сократить проток воды. Нужно перераспределить расход воды в пользу дальних приборов. Метод состоит в поджатии вентиля, замере температуре на дальних приборах.

При регулировании системы нужно иметь в виду два момента:

  • Регулировка занимает немало времени вследствие того, что из-за изменения динамики теплоносителя для стабилизация температурного режима нужно время.
  • Наладку системы нужно проводить до наступления холодного времени года.

Совет: если объем теплоносителя невелик, нужно использовать антифриз или масло, но позволит оставить дом без отопления () зимой, не опасаясь за радиаторы и трубы.

Особенности систем двухтрубного отопления в домах частного сектора

  • Двухтрубная система в частных домахможет быть последовательной или лучевой.
  • Лучевая устроена так: к каждому прибору отопления от коллектора обращена своя подача и обратка.
  • Последовательная: все приборы получают питание от общих трубопроводов.

Превосходство лучевой системы основывается на отсутствие необходимости в балансировке системы — нет нужды настраивать дросселя у находящихся рядом с котлом батарей, поскольку температура все равно будет везде одинаковой.

Лучевая схема

Недостаток лучевой схемы — большой расход труб, а также необходимость в сокрытии труб под стяжку.

Последовательная система схематически обозначена на рисунке ниже.

Последовательная схема

Горизонтальная разводящая система

Горизонтальная разводка не является только прерогативой частного дома , она используется и в многоквартирных зданиях. В современных квартирах, при больших открытых пространствах трудно протягивать стояки по перекрытиям, легче провести горизонтальную разводку. Кроме того, горизонтальная система легче поддается ремонту, поскольку для этого нет необходимости в повреждении перекрытий.

Горизонтальная разводка

Горизонтальная разводка реализуется путем прохождения стояков из подвала по подъезду, при этом на каждом этаже установлены вентиля, подающие теплоноситель в жилые помещения и отводящие воду в обратку. Все прочие элементы устроены, как и частном доме, где есть два трубопровода, радиаторы и дроссели.

Горизонтальная система имеет особенность: для полной передачи тепла в помещение отопительный прибор должен быть максимально заполнен. Таким образом, всякий прибор отопления, который находится выше уровня подачи и обратки, необходимо укомплектовывать краном Маевского или другим сбросником.

Читайте также:  Декор прихожей (50 фото): примеры красивого оформления коридора

Совет: краны Маевского выглядят эстетично, но не очень практичны с точки зрения удаления воздуха. Поэтому иногда удобнее воспользоваться водоразборным краном или шаровым вентилем.

В конце статьи дадим несколько полезных советов.

  1. Для частных домов, оснащенных электрическими котлами, двухтрубная схема является лучшим решением.
  2. Для переноса тепла в отдаленные помещения от котла на твердом топливе или печи, вполне сгодится открытая система с одной или двумя трубами.
  3. При монтаже двухтрубной системы в двухэтажном доме, в процессе балансировки нужно учитывать нюансы распределения тепла у сообщающихся этажей, так как на втором этаже, при прочих равных, будет теплее, чем на первом.

Двухтрубная система отопления быстрее и надежнее будет изготовлена специалистами . Однако огромный выбор строительных материалов, достаточно простой процесс сборки и обилие инструкций в Интернете вполне позволяют сделать это самостоятельно — было бы желание.

По каким признакам могут различаться схемы водяного отопления? Как может быть реализовано отопление многоквартирного или частного дома? Из каких элементов оно состоит? Давайте постараемся разобраться.

Особенности замены стояков и труб отопления

Чтобы заменить стояк отопления, нужно последовательно выполнить следующие действия:

  1. Перекрыть и спустить воду.
  2. При помощи болгарки произвести вырезание старых труб и вытянуть их из плит перекрытия.
  3. Определиться с местом расположения батареи и установить ее, используя для этого уровень и перфоратор.
Особенности замены стояков и труб отопления

Совет: перед началом работ лучше получить от соседей, проживающих сверху и снизу, разрешение, так как если в перекрытиях стояк отопления останется прежним, то ремонт потеряет смысл.

Ленинградская однотрубная система и ее элементы

Паровое отопление позволяет равномерно разнести тепло по всей площади дома и убрать его источник за пределы жилых помещений. Если квартиры или дома имеют несколько изолированных комнат, то такая схема – классическое техническое решение для организации отопления. В состав однотрубной системы входят:

  • Котел, расчет мощности которого зависит от отапливаемой площади;
  • Замкнутая магистраль с циркуляцией теплоносителя от котла к теплообменникам;
  • Радиаторы отопления с последовательным типом подключения;
  • Расширительный бак, который для одноэтажного здания может быть открытым. Расчет объема бака зависит от количества теплоносителя в системе.

Циркуляция теплоносителя происходит естественным путем либо принудительно. Для отопления многоэтажного дома, система которого имеет большое гидродинамическое сопротивление, пользуются принудительной циркуляцией.

Ленинградская однотрубная система и ее элементы

Перед началом подключения отопления нужно провести гидравлический расчет с учетом теплопотерь дома, особенностей системы и разводки (горизонтальная или вертикальная, с принудительной циркуляцией или нет, верхним или нижним розливом).

Однотрубная система отопления с нижней разводкой использует только одну трубу, одновременно играющую роль подающей и сборной магистрали. Радиаторы подключаются к ней посредством патрубков меньшего диаметра, но не параллельно друг другу, как в той, которая имеет верхнюю подающую магистраль, а последовательно. Её схема представлена на рисунке ниже. В остальном «ленинградка», так еще иногда называют это техническое решение, не отличается от классической двухтрубной системы, в которой теплоноситель в радиаторы подается розливом с верхней магистрали.

Можно ли отказаться от централизованной системы и подключить индивидуальную

Отключить централизованную отопительную систему у себя в квартире вполне возможно, если это делать легально, с соблюдением законодательства, которое, кстати, не запрещает это.

Причин для отключения несколько:

  • внушительные счета за потреблённое тепло;
  • качество услуг (нередки случаи, когда отопление слишком слабое или его могут вовсе прекратить);
  • желание пользователей подключиться к автономной отопительной системе.
  • Отключение центрального отопления в многоквартирном доме — процедура не из лёгких.

    Можно ли отказаться от централизованной системы и подключить индивидуальную

    Дело в том, что это замкнутая система, и выход из неё какого-либо элемента приводит к её разрушению. В дальнейшем потребуется полная реконструкция системы.

    Поэтому стоит отнестись к этому делу серьёзно и ни в коем случае не отключаться от теплосетей самовольно.

    Для начала нужно оповестить о своём намерении всех собственников жилья, провести с ними общее собрание, после чего обращаться в соответствующие органы с пакетом документом, чаще всего — в управляющую компанию.

    Необходимые документы

    1. Заявление.
    2. Технический паспорт квартиры, в которой планируется отключение центрального отопления.
    3. Право собственности на квартиру.
    4. Согласие всех жильцов на отключение отопления.
    5. Заключение о переоборудовании отопительной системы.
    6. Проект переоборудования отопления, который должен быть разработан инженерами и проверен соответствующими органами.

    Если отключение центральной системы будет одобрено, то надо будет провести демонтаж системы: снять батареи, вмонтировать автономное отопление и прочее.

    Внимание! Все работы должны проводить только опытные специалисты. Самостоятельно, не имея опыта в этой сфере, браться за это дело крайне опасно.