Как вмонтировать в трёхжильный кабель-удлинитель ножной выключатель-лягушку?

Как лучше надежно соединить между собой два кабеля

Способы соединения кабелей, при которых нужно оборудование и умения в области электротехники:

пайка;
сварка;
обжим гильзами.

Простые способы соединения, не требующие инструментов и знаний:

соединение с помощью клеммных колодок;
пружинные зажимы;
колпачки СИЗ;
болтовое соединение.

Выбор способа соединения зависит от характеристик проводов. Требуется учитывать вид и материал жилы, количество проводков, условия эксплуатации.

Со спайкой

Спайка – распространенный способ соединения кабелей. Для работы нужен паяльник, канифоль, припой и наждачная бумага. Как соединять провода путем пайки:

зачистка изоляции;
очистка от окислов при помощи наждачной бумаги;
проводники нужно залудить – канифоль укладывается на провод, ее разогревают паяльником до тех пор, пока провод не покроется канифолью;
проводники собираются вместе, на них нужно нанести пузырящуюся канифоль и прогреть, пока припой не растечется;
место пайки охлаждается.

Сложность процесса заключается в наличии профессиональных навыков. Нельзя перегревать место припоя, либо перекручивать его при нагреве, иначе может расплавиться изоляция

Важно обеспечить качественный и надежный контакт проводов. Пайка используется в малоточной электрике

Без пайки

Соединение проводов без пайки осуществляется при помощи специальных соединительных элементов. Также возможно соединить провода скруткой. Скрутка является самым простым способом, который не требует оборудования, но также этот метод самый ненадежный.

Использовать только соединение скруткой по правилам ПУЭ запрещено.

Медные

Медный провод можно соединить при помощи клеммных колодок, зажимов Wago (обязательно с использованием специальной пасты), при помощи болта, пайки.

Алюминиевые

Алюминиевые провода также можно соединять любым методом, но с некоторыми особенностями. При соединении металл нужно вручную зачистить от изоляции.

Напрямую соединять медные и алюминиевые провода нельзя. Место присоединения сильно нагревается и со временем контакт ослабевает. Поэтому лучше использовать клеммные колодки, wago, болтовое соединение или специальные ответвительные зажимы.

Теперь давайте рассмотрим реальный пример сборки переноски.

Допустим нужно сделать переноску, в которую будет включаться обогреватель мощность 1.5 кВт, иногда будет включаться дрель мощностью 0.85 кВт или ещё какую-нибудь мелочь: зарядное устройство от телефона, переносной светильник, паяльник и может ещё что-то. Если подсчитать суммарную мощность всех этих приборов, то она получится не более 3 кВт. Исходя из этого будет брать провод ПВС 3*1.5 мм 2 , его вполне хватит. Даже останется запас по мощности.

Сделаю небольшое отступление, и немного объясню, что обозначают эти цифры — 3*1.5 мм 2 .

3 – первая цифра всегда обозначает количество жил в проводе. Желательно на переноску брать именно трёхжильный провод, так как кроме фазы и нуля у нас ещё будет заземление.

1.5 мм 2 – это сечение одной жилы. Бывает так, что в проводе или кабеле несколько жил имеют одно сечение, а одна или несколько жил имеют другое сечение.

Возвращаемся к нашей сборке. В магазине покупаем розетку или блок розеток с заземляющим контактом. Если нагрузка у нас будет 3 кВт, то ток у нас будет приблизительно 13.6 А. По этому, розетки покупаем выдерживающие 16 А. Так же на 16 А берём вилочку, и обязательно чтобы на ней был контакт заземления.

Приступаем к сборке переноски.

Все нужные материалы и средства у нас имеются. Сначала нужно разобрать вилку. Большинство вилок имеют контактное соединение винтового типа. Если взять и просто зажать винтом зачищенную многопроволочную жилу, то значительная часть проволочек повредится.

Вследствие этого площадь контактного соединения может уменьшиться, что в последствии может привести к нагревам и различным поломкам. Начиная от банального отгорания провода, и заканчивая полным выходом со строя вилки.

По этому, мы будем использовать специальные наконечники для обжима НШВИ.

Для начала нужно зачистить провод. Аккуратно снимаем верхнюю изоляцию, а потом зачищаем жилы на ту длину, которая необходима для обжатия наконечниками. Для зачистки лучше всего использовать специальный нож.

Но если такого у вас нет, то можно воспользоваться любым ножом. Кстати, канцелярским ножом я бы не советовал зачищать жилы, так как он режет проволочки. А вот для снятия верхней изоляции он очень хорошо подходит.

Теперь опрессовываем жилы, и можно приступать к сборке вилки. Обычно все вилки оснащены специальным хомутом для фиксации провода. Зажимаем внешнюю изоляцию провода хомутом и подключаем жилы к контактам вилки.

Внимание. Хочу объяснить вам, зачем необходимо фиксировать провод хомутом

Дело в том, что многие люди при выключении переноски или других электрических приборов тянут не за вилку, а за кабель. И таким образом может повредиться контактное соединение жилы с контактом вилки. Или провод вообще может выдернуться.

Теперь подключаем провод к розетке или к блоку розеток. Для этого разбираем его. Заземляющий провод, так же само, как и в случае с вилкой опрессовываем его в наконечник НКИ. Если такого нет, то просто скручиваем жилу в кольцо и подключаем к заземляющему контакту. Остальные две жилы подключаем на соответствующие клеммы.

Теперь, чтобы закрыть крышку блока розеток нам нужно сделать специальное углубление для провода. Аккуратно вырезаем его, потом укладываем провод, закрываем крышку и прикручиваем её.

Чтобы всё было более понятно, смотрите видео.

А в этом видео человек без объяснения делает переноску.

В принципе всё, переноска готова и её можно эксплуатировать. Но мы с вами можем её усовершенствовать, и вставить в неё кнопку.

Техника безопасности и рекомендации по эксплуатации

При работе с электрооборудованием обязательно требуется соблюдать технику безопасности и следить за условиями эксплуатации.

Основные требования:

не мочить руки перед работой, не выполнять работы с уличным освещением при сырости;
отключать цепь от источника тока;
не использовать приборы с низкой степенью защищенности от влаги и пыли на улице или непригодных помещениях;
работать инструментами с заизолированными рукоятками;
не устанавливать рядом с маломощными приборами;
перед установкой требуется замерить напряжение, допустимы отклонения не более чем на 10%;
не использовать рядом с диодным устройством химикаты;
при обнаружении перебоев в работе led прожектора требуется выключить его из сети питания;
периодически протирать изделие и ухаживать за ним;
если прибор используется в качестве фонаря, надо выбирать устройство в мощном защищенном корпусе;
светильник, который используется для освещения территории около дома, лучше размещать под крышей для дополнительной защиты от дождя.

Ремонт — что делать, если кнопка сетевого фильтра сломалась

Если при включении кнопки сетевого фильтра начинают раздаваться посторонние звуки, которые сопровождаются запахом плавящейся пластмассы, устройство следует сразу же обесточить. Далее нужно разобрать сетевой фильтр и проверить состояние контактов на выключателе.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

паяльник,
крестовая отвертка,
тестер,
наждачка-нулевка.

Если контакты прогорели, то показания тестера это подтвердят (в данном случае напряжения на выходе с кнопки в положении «Вкл.» не будет). Чтобы почистить контакты, выключатель нужно:

Разобрать корпус сетевого фильтра, открутив монтажные винты;
Выпаять кнопку и извлечь из корпуса фильтра. Кнопку удерживают в корпусе пластмассовые зажимы, которые следует аккуратно отжать.
Разобрать. Для этого нужно отсоединить клавишу, подцепив ее плоской отверткой.
Достать контакты и очистить от черного нагара.
Собрать кнопку. После этого кнопку собираем в обратной последовательности, устанавливаем на место и припаиваем.

Если контакты прогорели очень сильно и расплавили пластмассу корпуса выключателя, его следует полностью заменить.

Для этого нужно:

Разобрать фильтр;
Выпаять кнопку;
Извлечь из корпуса выключатель;
Установить на его место новый (продается в магазинах радиодеталей, стоит порядка 30 рублей);
Припаять кнопку, собрать корпус фильтра.

Нередко кнопка на сетевом фильтре не работает по причине механических повреждений. Самый распространенный случай — поломка фиксаторов, которые удерживают клавишу выключателя в корпусе. В этом случае не обязательно покупать новую кнопку — фиксаторы можно восстановить.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

шуруповерт (или дрель) и сверло диаметром 3,5 мм;
зубочистка;
ватная палочка;
бокорезы.

Сам процесс очень прост:

В клавише просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется ватная палочка (она будет выполнять роль фиксатора).
Внутрь ватной палочки для большей жесткости вставляется зубочистка. С двух сторон импровизированный фиксатор подрезается бокорезами таким образом, чтобы с каждой стороны он выступал приблизительно на 3-4 мм.
Теперь остается вставить клавишу в корпус — для этого достаточно слегка отогнуть бортики посадочного места отверткой.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ ” alt=””>

Подготовка к сборке удлинителя

Перед изготовлением удлинителя в первую очередь нужно определиться с его назначением. Это позволит определить возможность подключения тех или иных приборов, а также максимально допустимую мощность. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на выбор сечения кабеля и других комплектующих изделий. Все параметры рекомендуется выбирать с небольшим запасом, чтобы в перспективе была возможность подключения более мощного электрооборудования.

В первую очередь необходимо купить провод, который будет использоваться в качестве шнура. Наиболее оптимальным вариантом считается медный провод марки ПВС, отличающийся повышенной гибкостью. При наличии в розетке заземляющего контакта, провод должен быть трехжильным, а при его отсутствии можно использовать кабель с двумя жилами. Во время покупки следует внимательно изучить маркировку изделия.

Если указана марка «ПВС 3 х 1,5», это означает, что провод является трехжильным, а сечение жилы составляет 1,5 мм. Данные параметры позволяют подключать нагрузку, мощностью до 3,5 кВт. Для мощности 5 кВт потребуется сечение уже 2,5 мм. Данные для расчетов можно взять в специальной таблице, что значительно ускорит решение вопроса, как сделать удлинитель своими руками.

При выборе сечения необходимо учитывать фактор длины проводника. Например, если длина кабеля составляет более 100 метров, то в процессе эксплуатации возможно падение напряжения из-за подключения приборов высокой мощности. Поэтому рекомендуется выбирать кабель с большим сечением, чем это предусмотрено расчетной таблицей.

Затем необходимо правильно выбрать электрическую штепсельную вилку, которая должна быть разборной. Не рекомендуется приобретать изделия типа «евро», если заранее планируется использование розеток старой конструкции. В противном случае дополнительно понадобится переходник. На корпусе каждой вилки имеется маркировка с обозначением максимального тока. Например, при 16А понадобится кабель сечением 1,5 мм, а для 25А сечение составит 2,5 мм. Если имеется заземление, то в конструкции вилки должен быть заземляющий контакт.

Розетку не рекомендуется выбирать в одиночном варианте. Блок розеток должен быть как минимум двойной, а лучше всего – с тремя или четырьмя элементами. При выборе нужно быть очень внимательным, чтобы случайно не купить накладную конструкцию, предназначенную для использования при открытой проводке. В ней отсутствует специальный хомут, защищающий от случайного выдергивания, и со временем у таких розеток выпадает задняя крышка. Для удлинителей существуют отдельные варианты в виде розеточных колодок или кабельных розеток. Если требуется подключить компьютер или другую оргтехнику, то в этом случае изготавливается сетевой фильтр, в котором имеется кнопочное включение и световая индикация.

После того как все материалы приготовлены, можно приступать к сборке удлинителя. Данная процедура осуществляется с помощью ножа, отвертки и плоскогубцев.

Внутренности удлинителей

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Как подключить удлинитель к сети с помощью лампы

Итак, нам понадобятся плоскогубцы, изолирующая лента, лампа, кусачки и сам удлинитель

Берем лампу, осторожно разбиваем стекло, удаляем с помощью плоскогубцев стеклянные заусенцы от резьбовой части лампы. Центральный стеклянный стержень оставляем, затем откусываем кусачками центральные усики, боковые электроды оставляем.

Берем вилку удлинителя, один электрод и плотно наматываем на штырек вилки несколько витков и изолируем изолирующей лентой. При том стержень стеклянный должен быть между штырьками вилки посередине.

Проделываем то же самое со вторым электродом и частью вилки, затем все соединение обматываем лентой для упругости и изоляции. Вкручиваем в патрон наш узел, включаем выключатель и удлинитель под напряжением.

Поэтапное выполнение работ

Прожектор может располагаться в доступной зоне, однако, чаще всего для обеспечения безопасности такие осветительные приборы устанавливают на достаточной высоте. Поэтому рекомендуется все подключения выполнить до того, как устройство будет монтироваться на кронштейн.

Основные действия:

Демонтаж крепления клеммной коробки;
Закладка кабеля питания в сальник с последующим подключением к клеммнику;
Закрывается крышка короба;
Прожектор закрепляется на кронштейн;
Производится установка всей конструкции на участок, где планируется эксплуатация осветительного прибора.

Процесс подключения к электросети

Подключение прожектора к сети предполагает необходимость создания безопасных условий работы. Для этого должна отсутствовать фаза на подключаемом кабеле. Конструкция герметично закрывается после того, как было выполнено соединение всех элементов схемы

Важно правильно подключить трехжильный провод, для чего можно руководствоваться общепринятой расцветкой: «ноль» — голубой или черный провод; «земля» — практически всегда желто-зеленый; «фаза» — красный или коричневый цвет провода

Установка прожектора и подключение к сети 220 В производится с помощью автоматического выключателя. Достаточный уровень безопасности сможет обеспечить автомат, характеризующийся таким параметром, как ток защиты, который превосходит значение мощности источника света в несколько раз.

Таким образом, самостоятельно установить и подключить прожектор к электросети вполне можно, если при этом исполнитель будет следовать рекомендациям по обеспечению безопасности. Осветительный прибор данного вида устанавливается на кронштейн, а при помощи не до конца затянутых болтовых соединений есть возможность изменить направление луча света.

Корпус источника света герметично закрывается после монтажа кабеля, кроме того, он должен быть заземлен. Для этого используется отдельный заземляющий проводник или же проводник питающего кабеля. Так как подобные осветительные приборы чаще всего устанавливают на улице нужно проследить, что прожектор характеризуется достаточной степенью защиты (минимум IP54).

Как подключить светодиодный прожектор

а ещё безопаснее.

Смотря какая мощность прожектора. Но 2,5 это перебор, для прожектора и 0.75-1 кв.мм хватит. И да, в данном случае лучше многожильный (много проволочный) провод использовать. Морозилку лучше не брать. Но ещё раз повторюсь, если сами раньше с проводами дела не имели, то лучше доверить другому, у прожекторов кусок провода короткий, стык проводов будет близко к воде. Лучше не рисковать .Имхо.

yulia211 Житель 2829 1243 Москва, Царицыно

Это интересно: Выбивает автомат при включении гримерного зеркала: причина

Почему не стоит применять при подключении удлинители?

Провода питания должны обеспечивать высокую мощность в процессе работы стиральной машинки, характеризоваться хорошим контактом – при отсутствии таковых критериев идет выработка тепла. Удлинитель – создает не только дополнительные потери мощности и энергии, но и сильно нагревается, что в итоге приводит к замыканию и возгоранию.

Почему требуется заземление – каждая современная модель стиральной машинки имеет в своем корпусе определенный потенциал, сила которого равна половине показателей потенциала сети, т.е. порядка 110 Вт. Заземление перераспределяет его на землю, так защищая при нарушении изоляции от поражения человека электрическим током. Да и как отмечают сами специалисты – стиральная машинка с установленным правильно заземлением будет служить дольше, чем без такового.

В вопросе влагозащищенного типа розетки и заземления последней – это позволяет исключить попадание влаги на контакты, возникновения замыкания и возгорания или поражения человека при контакте с автоматом или розеткой электрическим током.

Желательно располагать проводку максимально высоко над полом. Подключение исключительно через дифавтомат, но никак не через устройство автоматического отключения – помогает защитить от токового удара и отключить сам уровень нагрузки на автомат при перепадах в электросети. Это исключает риск травмирования самого человека и помогает сохранить стиральную машинку от резких перепадов в сети подачи электрического тока, способного сжечь ее, спровоцировав возгорание.

Если говорить о новых домах – в них уже установлены все необходимые влагозащищенные розетки, соблюдены все условия подключения электроприборов. Но если дом старый – необходимо выбирать нужную розетку, определить изначально к какому защитному устройству она будет подключаться. Хотя в самом процессе замены нет ничего сложного.

Удлинитель своими руками.

Удлинители широко используются и в домах, и в офисах. Магазины предлагают большой ассортимент различных удлинителей от разных производителей.

Но довольно часто сложно бывает подобрать удлинитель нужной длины, рассчитанный на необходимую мощность, к тому же есть риск купить некачественную продукцию. Оптимальное решение — изготовить удлинитель своими руками.

Для начала надо определиться с тем, для чего будет использоваться удлинитель, приборы какой мощности планируется подключать через него, желательно предусмотреть запас на будущее. Вполне возможно, что со временем возникнет необходимость включать приборы большей мощности, в этом случае запас по мощности позволит избежать неприятностей, которые могут возникнуть, и избавит от необходимости приобретать новый удлинитель.

В статье почему перегорает удлинитель подробно рассмотрено к каким последствиям может привести включение мощной нагрузки через удлинитель, если он для этого не предназначен.

Удлинитель состоит из трех основных компонентов:

— розеточный блок;

— кабель, обычно используется марки ПВС;

— электрическая вилка.

Розеточный блок и вилка обычно выпускаются на максимальный ток 10А (2,2 кВт) или 16А (3,5 кВт). Соответственно, если планируется подключать приборы суммарной мощностью около 2-х кВт, достаточно вилки и розеточного блока на 10А, сечение провода должно быть не менее 1,0 мм 2 .

Если будут подключаться приборы мощностью более 2-х кВт, необходимо приобрести вилку и розеточный блок на 16А, сечение провода должно быть не менее 1,5 мм 2 .

В нашем примере мы будем собирать удлинитель для подключения приборов не более 2-х кВт. Вилка и розеточный блок на 10А, провод ПВС-2х1.0.

Поскольку в большинстве квартир до сих пор используется двухпроводная электропроводка, для примера будем собирать двухпроводный удлинитель без заземления.

Окручиваем четыре самореза и разбираем розеточный блок. Внутри находится контактная группа с двумя винтовыми зажимами, к которым подключаются провода.

Откручиваем один саморез и разбираем вилку.

Отрезаем провод необходимой длины, снимаем наружную изоляцию со стороны розеточного блока и вилки на нужную длину.

Многопроволочный провод удобен в эксплуатации, он мягкий и гибкий, но при подключении к винтовым клеммам проводочки передавливаются и контакт может нарушиться, появиться искрение, нагрев. Поэтому желательно применять опрессовочные наконечники НШВИ, либо пропаивать.

Если имеются пресс-клещи, то опрессовываем провода розеточного блока наконечниками.

Наконечник заводится в винтовой зажим и надежно фиксируется винтом.

На провод одеваем верхнюю крышку вилки, зачищаем провода на необходимую длину и закручиваем кольцом под размер винта, которым он будет зажиматься.

Если пресс-клещей нет, то пропаиваем припоем зачищенные провода со стороны вилки и со стороны розеточного блока.

В розеточном блоке провода заводим в зажим и затягиваем винтами. Сам провод к корпусу розеточного блока закрепляем прижимной планкой и двумя винтами, чтобы при эксплуатации не выдернуть провода из винтовых зажимов. Также закрепляем провода на вилке с помощью винтиков с шайбами. Собираем вилку и розеточный блок.

Проверяем правильность сборки удлинителя мультиметром. Переводим переключатель прибора в режим измерения сопротивления или зуммера. Один щуп подключаем в одно из гнезд розеточного блока, другим щупом касаемся одного из контактов вилки. Если мы подсоединили прибор к одному проводу, то мультиметр должен показать нулевое сопротивление или запищит зуммер. Если к разным проводам — то мультиметр должен показать обрыв (1), а зумер не должен пищать. Переставляем щуп в розеточном блоке и повторяем проверку. Если все так — удлинитель готов и можно им пользоваться.

Смотрите пошаговое видео Как собрать удлинитель своими руками

Узнайте, почему перегорает удлинитель?

Что сделать в первую очередь

Вы купили определенное количество проводов на сети нового дома, выполнили разводку, концы её подведены к еще не вмонтированному в стену щитку управления, рядом лежат автоматы. Запомните: лучше установить один автомат-пакетник или УЗО на входе в электросчетчик. Защита лишней не бывает. Далее составьте план подключения проводов к расставленным пакетникам.

Желательно разгрузить сеть, разделив ее на зоны – с большими нагрузками и нормальными: кухня, зала-спальня, коридор-туалет, веранда-подвал. С пакетникамие запутаетесь, в инструкциях к ним расписаны токи, нагрузки, сечения проводки. Способы контактов с клеммами и так далее.

Теперь давайте рассмотрим реальный пример сборки переноски.

Сделаю небольшое отступление, и немного объясню, что обозначают эти цифры — 3*1.5 мм 2 .

Как правильно эксплуатировать самодельный удлинитель

При использовании самодельного удлинителя необходимо соблюдать несколько обязательных требований.

На кабеле не должно быть каких-либо повреждений, а если они все-таки появились, их нужно обязательно заизолировать. Изоляция выполняется, когда удлинитель выключен из розетки.
Если вилка или розетка вышли из строя, они подлежат обязательной замене. Их следует беречь от попадания влаги и не допускать сверхнормативных перегрузок.
При эксплуатации на максимальных нагрузках кабель нужно размотать полностью, чтобы избежать его перегрева.

Нередко необходимо использовать временную электрическую розетку при ремонте, строительстве и других бытовых делах в квартире, гараже , частном доме или территории возле него- для этих и других случаев понадобится электрический удлинитель с гибким кабелем, который легко можно размотать до необходимого места и подключить к домашней электрической розетке.

Я, как бывалый электрики предпочитаю всегда делать электрический удлинитель самостоятельно. И не только потому что, так получается дешевле а еще и потому, что так Я сам могу сделать удлинитель качественно и необходимой мне длины.

Так например, меня не раз просили посмотреть и сделать сломавшийся удлинитель или сетевой фильтр китайского производства, который особенно быстро выходит из строя при подключении мощных электроприборов: фена, обогревателя и т. п. Отремонтировать очень часто его проблематично— электрический кабель оплавляется внутри, вилка не разборная, блок с розетками хлипкой конструкции с припаянными проводами к нему. В таком случае проще все выбросить и сделать новый уже самостоятельно.

Практически любой человек сможет довольно быстро сделать своими руками удлинитель, а что для этого нужно и как сделать все правильно Я расскажу далее в этой статье.