Можно ли подключить варочную панель и духовой шкаф к одному УЗО на 40А?

Порядок расчета мощности

Часто пользователи, распаковав новенькую духовку, сталкиваются с неприятным сюрпризом — у прибора отсутствует сетевой провод. Это не ошибка поставщика, а возможность для владельца самостоятельно выбрать нужный способ подключения.

Часто подобные приборы присоединяют напрямую к щитку, без промежуточных элементов (розеток).

Подключение духовки без розетки

Подключение духовки с помощью розетки

Такой способ безопаснее в пожарном отношении, но возможность отключения прибора иногда становится необходимостью. Например, если надо вымыть духовку, произвести ее очистку и прочие подобные процедуры, проще вынуть вилку из розетки и обесточить прибор, чем идти к щитку и выбирать нужный автомат.

Для грамотного выбора типа розетки и подводящей проводки необходимо знать рабочие характеристики прибора. Основные параметры электрооборудования указаны в паспорте или на специальном шильдике, установленном на поверхности духового шкафа, обычно, с обратной стороны. Интересующий нас параметр — мощность прибора.

Духовка мощность 2480 W

Он может обозначаться еще латинской буквой P, например, P = 3200W означает, что мощность духовки 3,2 кВт. По этому показателю можно вычислить силу тока, для чего мощность (в ваттах) надо разделить на напряжение в сети:

Поскольку дифференциальные автоматы по стандарту изготавливаются на силу тока 6, 10, 16, 25, 40А (и т.д.), в нашем случае нужен дифавтомат на 16А. Если в расчете получится цифра 18 или 20А, дифавтомат нужно выбирать на 40А.

Дифавтомат на 16А

Дифавтомат на 40А

Кроме того, можно определить необходимое сечение провода. Для этого необязательно производить сложные расчеты, проще использовать онлайн-калькулятор или таблицу ниже:

Таблица выбора сечения жил провода

Для силы тока 14,5 А требуется провод сечением 2,5 А.

Теперь можно понять, почему на каждый мощный прибор используют отдельную розетку и автомат. Дело в разнице параметров. Если к одной точке питания подключены два прибора со значительной разницей в токе отсечки, один из них будет присоединен с большим запасом.

Если у него возникнут проблемы, автомат может не среагировать, так как его настойки рассчитаны на гораздо больший ток. Это может стать причиной многих неприятностей, от поражения электротоком людей, до возгорания. Поэтому, не следует пренебрегать правилами и надеяться на «авось», ничего хорошего из этой затеи не выйдет.

Дифавтомат

Автоматический выключатель не в состоянии справиться с опасной угрозой, которая возникает в бытовых электросетях, а именно с дифференциальными токами. Возникновение пожара или поражение электричеством поможет предупредить дифавтомат. Дифференциальный автомат компактный, много места в щите не занимает. Для варочной панели его подбирают так, чтобы значение номинального тока было на пункт выше, чем для автомата. К примеру, для автомата – 32 А, а для дифавтомата – 40 А. Немаловажным показателем считается чувствительность срабатывания, наилучший показатель для варочной плиты – 30 мА.

Полезные рекомендации

Если в доме нет проблем с электричеством, то можно обойтись без заземления, но в некоторых зданиях оно обязательно.

В конце еще несколько рекомендаций от мастеров:

1. Если шнур питания очень длинный, но имеет литой разъем, не стоит обрезать его. Эта деталь имеет гарантию.
2. Если вилка разборная, можно ее поменять.
3. Из-за повышенного тепла от прибора нельзя ставить технику рядом с раковиной и обеденным столом.

Как правильно проверить работоспособность техники

И заключительный этап установки любой печи — это проверка ее работы и первый запуск. Нужно просто подключить духовку по инструкции и убедиться, что все работает. Запускать технику нужно на полную мощность. На датчике указывают температуру и ждут, пока сгорит заводская смазка изнутри духовки. Скорее всего, пойдет дым. Не нужно бояться, это часто бывает при первом запуске. Печь готова к использованию.

Алгоритм подключения варочной панели и духового шкафа

Долгая и исправная работа домашней техники начинается с корректной установки и введения в работу. В основном это относится к такой технике повышенной мощности, как кухонная плита и бытовая печь. При установке и подключении варочной панели и духового шкафа к электроснабжению необходимо придерживаться таких условий:

1. Защитное заземление.
2. Питающий кабель.

Защитное заземление — главный фактор при монтаже и введении в работу прибора. Для этого применяют штекеры и розетки с несколькими контактами. Классический заземлённый контакт крупнее остальных. В домах старой постройки нет заземления, чтобы его сделать, от щитка распределения ведут шнур со встроенным заземляющим соединением. При высокой мощности бытовой техники кладут вспомогательный фидер, чтобы привычная электролиния 220 В выдержала нагрузку. Этот фидер нежелательно подвергать дополнительным нагрузкам, подключая другую технику.

На многих кухнях нет розеток для питания техники

Поэтому важно выяснить требуемую напряжённость работы оборудования. Также важно изучить этапы подключения, заявленные в руководстве по пользованию, и размещение подсоединения на технике

Варочные панели работают при любом напряжении. Бытовые печи работают только при 220 В. Производитель устанавливает в зажимы перемычки, способные работать с одной фазой.

Для подключения кухонной плиты и бытовой печи в одну розетку в электрощите предусматривается вспомогательный защитный выключатель, от него идёт питающий провод. Их возможности зависят от предполагаемой нагрузки. После этого шнур подсоединяют к розетке и запускают устройство. Иногда вместо розетки устанавливают каменные колодки, прикреплённые к стене.

Не всегда выбор падает на электрические приборы, многие продолжают быть приверженцами готовки на газу. Для этого надо присоединяться к трубе газа. Такое лучше не реализовывать самому, а нанять опытных специалистов. Для подсоединения газовой варочной поверхности и духового шкафа берут пару труб подачи газа, на каждой из них есть индивидуальный кран, останавливающий поступление газа, когда это необходимо. Подключить газовый духовой шкаф и варочную поверхность – задача не из сложных.

Для присоединения устройств к газу применяют два вида соединений:

• плотная стальная или медная трубка;
• эластичная труба.

Присоединяют через выход возле газового духового шкафа. После установки надо проверить, чтобы трубка не перегибалась и ничего не препятствовало поступлению газа. Для питания газовой духовки длина трубки не может превышать полутора метров. Присоединений допускается по минимуму. Это позволит установить технику быстро и беспроблемно.

Как своими силами подключить питающий кабель

Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.

Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут

При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль

В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.

Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.

Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля – желтый (желто-зеленый – это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил

Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила

Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.

Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:

В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).

Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:

Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм 2 ). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.

Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.

При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения – возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.

Современная бытовая техника постоянно совершенствуется. На смену обычным газовым и электрическим плитам приходят сложные и мощные бытовые приборы. В связи с этим у многих хозяев появляется такая проблема, как правильное подключение варочной панели и духового шкафа в одну розетк у.

Какая должна быть розетка?

Подсоединение варочной панели и духовки к сети пройдет успешно, если правильно выбрать кабели и розетки, которые будут отвечать определенным требованиям. Они покупаются с учетом мощности устройств, указанной в документации. Чтобы найти силу тока, на которую будет рассчитана розетка, нужно разделить мощность устройства на напряжение электросети. Полученный результат увеличивают на 5 единиц для перестраховки. Варочные панели работают при напряжении 220 В и 380 В, с силой тока 25 А или 32 А.

Первый вопрос, который возникает у покупателей при установке техники: можно ли включать ее в обычную розетку. Некоторые духовки обладают малой мощностью (до 3,5 кВт). Они работают от стандартной розетки. Для духового шкафа подобного типа подойдет кабель на 220 В и розетка на 16 А. Электрические панели имеют мощность от 3,6-7 кВт. Такой технике необходима отдельная электрическая линия. В этом случае оборудуется силовая розетка, рассчитанная на 32 А. В комплект вилка не включается, поэтому ее придется приобретать отдельно.

Для встроенной духовки, которая функционирует с напряжением 3,5 кВт, потребуется трехфазная розетка на 20 А. Она способна обеспечить работу оборудования мощностью от 3,6 до 7 кВт. Если в комплектацию не вошла трехфазная вилка, ее также следует купить. Розетки и вилки подобных приборов устроены так, чтобы обеспечить заземление, поэтому имеют более 3 штырей. Подключение незаземленного устройства снимает гарантию с техники и несет угрозу здоровью пользователей.

Для встраиваемого электрического шкафа, связанного с панелью, ставить специальную розетку не нужно. Для такой техники выводится общая силовая электролиния. Если два прибора независимы, то понадобятся две розетки. Приборы будут иметь независимые точки монтажа на щитке и отдельные кабели. Для монтажа розетки понадобится накладная коробка. Ее характеристики должны соответствовать силе тока. Для розетки на 20 А вилка агрегата и коробка должны обладать идентичной маркировкой. Подрозетники бывают предназначены для скрытого и наружного обустройства.

Дешевые комплектующие покупать не рекомендуется из соображений безопасности. Некачественное изделие может оплавиться, замкнуть или плохо установиться. Розетка евро должна иметь керамические «внутренности». Данный материал способен выдерживать длительные высокие нагрузки. Наружный монтаж розеток обычно применяют в деревянных постройках, где проводка также открыта. Такая установка проводится, чтобы обезопасить жильцов от возникновения пожара. В газобетонные, кирпичные, блочные стены помещают внутренние розетки.

зачем нужен диф.автомат в электрике?

смысл в чем?

Смысл в том. что диф заменяет УЗО 1P+N и автомат 1P+N. К примеру, если у тебя обычный автомат 1P и УЗО, а на потребителе фазу пробило на заземленный корпус, то УЗО вырубится. Ты выключишь автомат руками, сможешь включить УЗО.

Если у тебя автомат 1P, а на корпус пробило рабочий нейтральный провод, то УЗО вырубится, а автоматом 1Р ты нейтраль не сможешь отключить. Если это групповое УЗО. то все будет обесточено за УЗО.

Простые полезные советы

Средство борьбы с мухами: Чтобы защититься летом от мух можно в комнаты поставить емкости с клещевиной. Этот запах мухи не терпят.

Удалить нагар со сковороды: Для удаления нагара со сковороды, кастрюли или другой посуды нужно залить водой, добавить соду и силикатный клей. Нужно кипятить час-два, после чего нагар будет или слазить сам или будет очень легко удаляться.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Розетка для духового шкафа и варочной поверхности

Розетки для варочной поверхности, способные выдержать мощность больше 20 А, считают силовыми розетками. Исходя из метода монтажа, их делят на накладные и внутренние. Накладные устанавливают на стену. Их удобно использовать, прокладывая проводку воздушным методом. Они не опасны для построек из дерева и в комнатах, где много влаги. Они не боятся пыли и влаги. Внутренние устанавливают в подрозетники, вмонтированные в стену. Какие розетки использовать, вам посоветует мастер.

Перед покупкой розетки для духового шкафа и варочной панели надо делать выбор на основе расчёта предельной напряжённости. Например, для бытовых печей до 3,5 кВт хватит 15 А, для электроплиты 9 кВт – выше 33. Для оборудования с большей мощностью – 65 А. Для таких целей в розетке предусмотрены соответствующие толстые штыри, а изоляция производится огнеупорным материалом.

Также надо определить, сколько будет работать фаз. Для работы с напряжением в 220 В нужны три разъёма, с напряжением 380 В – пять.

Фидер присоединяют к штепселю разными методами. Первый – жилу шнура освобождают от оболочки меньше чем на сантиметр, вводят под прижим и зажимают винтом. Второй надёжнее: провод освобождают от изоляции больше, чем на сантиметр, и оборачивают им винт, после чего прижимают. Участок, где соприкасается провод — больше, соответственно, контакт лучше. Все эти процессы позволяют подключить духовку и электроплиту к одному кабелю, следовательно, всё это подключается в одну розетку.

Розетку лучше монтировать вблизи варочной поверхности, соблюдая условия, оберегающие от попадания жидкости или воды. К ней должен быть свободный доступ при максимальной скрытости.

Правила подключения

Если в квартире есть напряжение 220 В, то подключение устройства не будет проблемой. Если же в помещении реализован аналогичный вариант на 380 Вольт, то необходимо использовать комбинированные духовые шкафы, что могут работать при данном напряжении. Лучше всего осуществляется установка на кухне в квартире, где есть специальная розетка для такого устройства. Но тут требуется иметь выделенную электрическую линию.

По категории проводки следует подобрать определенный вид, бренд либо сечение провода, подающего электричество. Если монтаж выполнен в наружном либо скрытом виде, то следует осуществить определение несущего проводника питания. Сечение 2,5 миллиметра следует заменить на 3,5 миллиметра, ведь производители выпускают современные модели, мощность которых составляет не меньше 3,5 киловатт.

Важно отметить, что ветка, которая обеспечивает снабжение энергией электродуховки, обязательно должна быть оборудована собственным автовыключателем. Его мощность следует рассчитывать, учитывая потребляемую техникой токовую силу

Обычно речь идет о показателе в 16-20 А. Но если вместе с духовкой требуется использовать еще и такую же варочную поверхность, то подбор автомата следует осуществлять исходя из общей мощности обоих устройств.

Обязательно, чтобы было заземление, ведь как раз от него будет зависеть безопасность использования подобного устройства. В постройках частного типа такой проблемы нет, а вот в квартирах старой постройки случается так, что заземления нет.

Установка и последующее подключение электродуховки не будет ничем отличаться от монтажа газового аналога. Еще что нужно будет сделать – оборудовать кабель духовки вилкой. Но тут все просто – кабель обычно является трехжильным, а желтый провод из трех будет землей. Его следует присоединить к клемме заземления, а остальные 2 прикрутить к двум другим клеммам. Обжимку контактов следует делать хорошо, чтобы они не нагревались, а проводная изоляция не плавилась. В противном случае это может оказаться причиной короткого замыкания.

И последним этапом монтажа будет проверка работоспособности устройства и его запуск в холостом режиме. Следует активировать духовку, осуществить проверку индикации, осуществить нагрев. Когда вы убедитесь, что все нагревательные элементы активны, нужно запустить устройство на полную мощность. На термометре следует задать температуру около 160 градусов и выжечь смазывающие вещества внутри, нанесенные на предприятии-производителе.

Это интересно: Объединение нулевых проводов при подключении стабилизатора — полезно знать

Подбор номинала автоматического выключателя по сечению провода

Определив номинал автомата, исходя из мощности «подвешенной» нагрузки, необходимо убедиться в том, что электропроводка выдержит соответствующий ток. В качестве ориентира можно воспользоваться нижеприведённой таблицей, составленной для медного провода и однофазной цепи (таблица 3):

Сечение

жилы, кв.мм

Допустимый

ток, А

Макс. мощность

нагрузки, кВт

Ток

автомата, А

Возможные

потребители

1,5
19
4,2
16
Освещение, сигнализация

2,5
27
6,0
25
Розеточная группа, тёплый пол

4
38
8,4
32
Кондиционер, водогрейка

6
46
10,1
40
Электроплита, духовка

Как видим, все три показателя (мощность, сила тока и сечение провода) взаимосвязаны, поэтому номинал автомата можно, в принципе, выбирать по любому из них. В то же время необходимо убедиться, что все параметры стыкуются между собой, и при необходимости сделать соответствующую корректировку.

При любом раскладе следует помнить следующее:

1. Установка чрезмерно мощного автомата может привести к тому, что до его срабатывания электрооборудование, не защищённое собственным предохранителем, выйдет из строя.
2. Автомат с заниженным числом ампер способен стать источником нервных стрессов, обесточивая дом или отдельные помещения при включении электрочайника, утюга или пылесоса.

Современные духовые шкафы и варочные панели отличаются стильным дизайном и великолепными техническими характеристиками. Помимо функции энергосбережения они значительно расширяют горизонты кулинарных фантазий хозяйки, а многие работают по интеллектуальному принципу. После покупки предстоит процесс подключения духового шкафа и варочной панели к сети, нужно выбрать подходящий кабель и розетки.

Прежде всего следует поинтересоваться рекомендациями производителя по выбору розетки, особое внимание обратить на потребляемую мощность прибора. Розетка должна быть рассчитана на определенную силу тока, которая возникает при включении техники, этот параметр можно вычислить так: делим суммарную мощность варочной панели или духового шкафа на величину напряжения сети

Например, мощность электроплиты равна 2200 Вт, а напряжение 220 В. Разделив 2200/220 В мы получаем 10 Ампер – выбранная розетка должна иметь силу тока не меньше, а лучше больше этого значения. Поскольку варочная панель или жарочный шкаф работают обычно довольно долгое время (например, приготовление холодца занимает около 6 часов непрерывной работы), лучше перестраховаться и сразу брать розетку с большим запасом –отлично зарекомендовали себя розетки на 25 А и выше.

Следует заметить, что духовые шкафы менее мощные, чем варочные панели, для них достаточно сетевого напряжения 220 В и розетка на 25 Ампер. А вот варочные плиты вообще чаще всего подключают напрямую к сети без использования розеток, но уж если потребовалось подключить розетку, следует выбирать модель с силой тока 32 Ампера, причем отдельный автомат тоже должен быть не менее 40 Ампер.

Розетки силовые для духовых шкафов и электроплит бывают встроенного и накладного монтажа. Если вы производите установку варочной панели в частном деревянном доме, используйте только накладной монтаж (открытая проводка) и обязательно заведите провод в кабель-канал во избежание возникновения пожароопасных ситуаций.

Силовая розетка для варочной панели

Розетка накладная для духового шкафа

Монтаж варочной панели

Как правило, настольные индукционные плитки идут в комплекте с кабелем и вилкой для подключения в розетку, и пользователю не нужно приобретать их отдельно. Следует помнить, что во избежание перегрузок для варочной панели следует также проводить отдельную линию электросети. В противном случае одновременное включение двух и более мощных приборов приведет к отключению автомата в электрощите, который не выдержит повышенной нагрузки.

В среднем суммарная нагрузка плитки около 32 ампер, поэтому для ее надежного и безопасного использования требуется размещение отдельного автомата на 40А и кабель с сечением 6 мм.

При наличии уже соединенного с плиткой кабеля следует проверить его на правильность подключения. По общепринятой маркировке выводы обозначаются следующим образом:

• L — фаза. L1, L2, L3 — фазные отводы при многофазовом подключении.
• Pe — заземление.
• N — нулевой вывод.

Существуют модели плит с несколькими подключаемыми фазовыми жилами. С однофазным подключением на 3 провода все понятно, с вариантами подключения нескольких фаз немного сложнее. Идеально, если разводка в доме выполнена с применением нескольких фазовых проводов. В таком случае подключение плиты проводится согласно рекомендациям производителя, без каких-либо изменений. К сожалению, такой вариант электроснабжения жилых домов — большая редкость, потому что более распространен стандартный однофазовый режим.

В случае однофазной сети подключение входящего в комплект кабеля с несколькими фазовыми жилами к однофазной розетке недопустимо, поскольку нагрузка на единственный проводник увеличивается суммарно в 2−3 раза (в зависимости от количества выводов на плите). Высока вероятность того, что провод не выдержит такой мощности.

Еще можно приобрести трехжильный кабель сечением такой толщины, которая выдержит нагрузку нескольких фаз на одном проводе, но это не самый удачный вариант.

https://youtube.com/watch?v=gZhAjE8tk2k

Подключение панели без вилки

Отходящая от стены на несколько сантиметров розетка не всегда устраивает хозяев помещения. Выход состоит в том, чтобы спрятать выступающие элементы розетки.

Сделать это можно одним из двух способов:

1. С помощью гильз ГМЛ (гильзы медные луженые).
2. С использованием монтажной коробки КлК-5С.

Сразу определяемся с проводниками. На некоторых моделях из панели отводится уже подключенный четырехжильный провод. Однако во многих случаях в подрозетнике имеются только 3 жилы. Такие поверхности рассчитаны и на однофазное 220-вольтовое подключение, и на двухфазное — 380-вольтовое. Половина конфорок будет питаться от одной фазы, а другая половина — от второй фазы.

Существует неверное мнение, что вторая фаза нужна только для питания управления. На самом деле мощность одинаково распределяется как по одной, так и по второй фазе. Чтобы подключиться на 220 Вольт, нужно заизолировать одну из жил.

Остается подключить ноль (синий проводник), заземляющий провод (желто-зеленого цвета) и фазу (черный или коричневый провод). При желании соединяют две фазы в одну через наконечник.

Иногда встречается оборудование с пятижильным кабелем. Такие поверхности отличаются высокой мощностью (более 7 киловатт) и рассчитаны на 380 Вольт. Для подключения панели к 220-вольтовой сети необходимо объединить попарно 2 жилы. К примеру, черный и коричневый провода на фазу направляют, а на ноль пускают синий и серый проводники. Земля (зелено-желтого цвета) останется одиночной.